Осень

Сентябрь. Общие работы. В первой половине месяца в обогреваемых весенних (с остекленным и пленочным укрытием) и в зимних теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Оптимальная схема посадки - 20×20 см. Для осенне-зимней культуры кочанного салата особое значение имеет режим полива, который проводят при открытых форточках в первую половину дня, до начала формирования кочана - не чаще 1 раза в 10-15 дней, а затем еще реже. При чрезмерном поливе растения заболевают гнилью.

В сентябре часть каркасов и парниковых рам занята редисом (третий оборот). Чтобы корнеплоды были крупные и сочные, редис поливают 1 раз в 2-3 дня в зависимости от влажности почвы. При этом расходуют 10 л воды на раму.

Под несколькими рамами дозаривают томат. В жаркие дни (температура выше 20°С) рамы для проветривания ставят на 1-2 ч на стойки, а у каркасов поднимают пленку. Красные плоды выбирают ежедневно.

Во втором рамообороте хороший урожай плодов дает баклажан сортов Консервный 10 и Донской 14. В защищенном и утепленном грунте под пленкой у сорта Длинный фиолетовый 239 вызревают семена. После уборки плодов перца и баклажана глубокие парники можно использовать для доращивания цветной капусты из открытого грунта.

Если в парниках и каркасах выращивают высокорослые сорта томата, на растениях бывает много несформировавшихся плодов. Как только ночи станут холодными (температура ниже 7-8°С), растения отвязывают от кольев, осторожно укладывают на землю, парник на ночь укрывают рамами, а каркас - пленкой (лучше двойным слоем). При этом растения с бурыми плодами и признаками болезней удаляют. Днем в теплую погоду рамы ставят на стойки, а пленку наполовину поднимают для проветривания, бурые плоды собирают и закладывают на дозаривание.

Первая половина сентября - лучший срок посева семян петрушки в зимних и обогреваемых пленочных теплицах на многократную срезку листьев. Норма высева - 1,5-2 г/м².

Кусты многолетних растений (спаржа, ревень, щавель) в возрасте 2-4 лет в северных районах Нечерноземной зоны выкапывают из грунта в конце сентября (в остальных районах - в середине и конце октября). Корневища спаржи и щавеля помещают в хранилище, а ревень можно оставить в ящиках или в полиэтиленовых пакетах на участках до первых морозов. Небольшое промораживание корней несколько ускоряет выгонку.

Многолетние луки - слизун, батун, шнитт, выкопанные с корнем, как правило, прикапывают не в грунте теплиц, а в ящиках и устанавливают в коридорах теплиц.

К выгонке приступают обычно в конце сентября. Ревень, спаржу, салатный цикорий выгоняют в темноте, а щавель, петрушку, сельдерей и луки - на свету. Корневища ревеня и спаржи можно поместить в полиэтиленовые пакеты и присыпать землей. Корнеплоды салатного цикория с диаметром головки 3-5 см и корни щавеля высаживают в ящики мостовым способом (вплотную друг к другу), корнеплоды сельдерея и петрушки - в бороздки глубиной 8-12 см по схеме соответственно 10×8 см и 15×10 см так, чтобы головка с черешком не была засыпана землей. Почву при выгоночных культурах до посадки обильно поливают. В помещении поддерживают температуру: в начале выгонки 10-12°С, а затем 14-16°С. Первый полив проводят лишь после того, как начнется отрастание листьев.

Через 20-25 дней крупные корешки ревеня, достигшие 20-25 см, осторожно выламывают и используют в пищу. Листья петрушки и сельдерея срезают 2-3 раза, оставляя у петрушки черешки длиной 5 см, у сельдерея - 5-7 см. При многократной срезке ревеня, спаржи, петрушки, сельдерея каждый раз после сбора урожая растения подкармливают азотными удобрениями (15-20 г на 10 л воды).

В сентябре завозят навоз, торф, компосты, почвенные грунты и укладывают их в штабеля в удобном для подъезда транспортных средств месте.

Теплицы и парники, не занятые культурами в осеннем обороте, освобождают от растительных остатков, земли, перепревшего биотоплива, складывая их раздельно. Растительные остатки с признаками заболеваний сжигают, здоровые - закладывают на компост. В теплицах и парниках, не занятых в осеннем обороте, дезинфицируют грунты, инвентарь, а также сами теплицы и парники.

Обеззараживание грунтов, инвентаря и пр. В тепличном и парниковом грунте нередко накапливаются возбудители болезней - стрика, черной ножки, белой гнили, мучнистой росы, килы. Зараженный грунт нельзя использовать повторно или выносить на участки.

Наиболее эффективным способом дезинфекции тепличных грунтов является пропаривание, которое проводят только после обеззараживания предшествующей культуры. Во многих тепличных хозяйствах Подмосковья применяют шатровый способ паровой обработки почвы. При этом для ускорения пропаривания включают подпочвенный обогрев. С целью свободного проникновения пара почву рыхлят (перекапывают) на глубину 5-30 см. Глыбистая почва должна иметь влажность не более 40-50% НВ. Участок покрывают специальной термостойкой полихлорвиниловой или полиэтиленовой армированной пленкой и подают под пленку, прижатую по краям мешочками с песком (5-6 кг), пар под давлением. Температура почвы на глубине 30 см - 70°С, продолжительность обработки - 10 ч. После пропаривания пленку оставляют на участке не менее чем на 2 ч.

Применяют и другую, более совершенную систему пропаривания почвы. Ее проводят с помощью полиэтиленовых трубок, углубляемых в грунт вручную и трубоукладчиком, что обеспечивает необходимую температуру на всей глубине грунта.

Грунт, зараженный галловой нематодой, паутинным клещом, черной ножкой, килой, можно стерилизовать карбатионом. Для этого штабель почвенного грунта увлажняют раствором при перелопачивании (на 1 м³ почвы расходуют 400 мл 40%-ного водяного раствора карбатиона, разведенного в 10 л воды). Обработку проводят при температуре воздуха не ниже 15-18°С, а почвы не ниже 10°С за 30-50 дней до посева. Действие препарата будет более эффективным, если почву в штабеле слегка уплотнить или накрыть на 4-5 дней синтетической пленкой. Затем грунт снова перекапывают.

Для обеззараживания грунтов можно использовать также хлорную известь. С этой целью грунт выгребают бульдозером из теплиц и парников, укладывают в штабель слоями по 20 см, пересыпая каждый слой известью (200 г/м²). Штабель делают высотой не более 1 м, чтобы земля хорошо промерзла зимой. Место под штабель выбирают недалеко от теплицы или от парника и каркаса, но в стороне от дороги. Летом землю перелопачивают, а следующей весной используют под посевы.

После сбора урожая обеззараживают также каркасы, парниковые рамы, парубни, шпросы теплиц, тару, ручной инвентарь 2%-ным раствором формалина (40%-ный водный раствор, 1 л/м²).

Обработанные рамы, маты, ящики и прочий инвентарь хорошо просушивают на солнце и убирают на зимнее хранение. Парниковые рамы перед уборкой ремонтируют и остекляют.

Октябрь. Общие работы. В зимних теплицах продолжают уход за огурцом и томатом осенне-зимнего оборота июльской посадки: подсыпают почву к растениям при появлении корней на поверхности, следят за температурой и влажностью воздуха.

Для того чтобы продлить потребление листьев петрушки и сельдерея в осенне-зимний и весенний периоды, часть корнеплодов до 20-30 октября прикапывают в теплицах и парниках вместе с листьями: на 1 м² 10-15 кг корнеплодов. Схема прикопки - сплошные ряды с междурядьями для петрушки - 6-10 см, для сельдерея - 10-12 см.

Продолжают заготавливать корнеплоды петрушки корневых сортов с остатками черешков листьев (2,4-4 см) и высаживать их мостовым способом в теплицах на выгонку. Кроме того, для выгонки к началу ноября заготавливают и высаживают мостовым способом в грунт теплицы корнеплоды петрушки и сельдерея с черешками длиной 5-7 см. При такой их длине недоразвитые побеги и листья остаются неповрежденными. Для получения зеленых листьев в конце декабря можно высаживать корнеплоды с черешками листьев 4,5-5 см и до ноября поддерживать режим консервации (не более 4-8°С).

В парниках в начале месяца заканчивают дозаривание томата. В эти же сроки окончательно убирают растения высокорослых сортов. Завершают уборку редиса и зеленных культур сентябрьского посева.

В этом месяце начинают активную подготовку к предстоящему сезону в защищенном грунте. Проволочные каркасы, на которых весной держалась пленка, протирают керосином, а деревянные части парника дезинфицируют влажным способом. Промытую от пыли и грязи высушенную пленку сворачивают в рулоны и хранят в теплом помещении.

Продолжают подвоз хорошо выветрившегося низинного и переходного торфа, свежей земли и приготовление торфонавозных, торфоминеральных или других почвенных смесей, которые понадобятся зимой в теплицах при выращивании овощных культур и рассады для будущего года.

Свежую дерновую, компостную землю и перегной для использования в теплицах и ранних парниках просеивают через грохот. Питательные смеси готовят в зависимости от культуры. Для огурца дерновую землю смешивают с перегноем в равных частях. При отсутствии дерновой ее заменяют компостной землей. Для рассады ранней белокочанной и цветной капусты, томата, перца, баклажана, сельдерея, салата, лука готовят смесь из дерновой или из компостной земли, перегноя и песка (1:2:1). Рассада этих культур и особенно томата и других пасленовых хорошо удается на смеси, состоящей из равных частей перегноя и торфа. Если приготовленные смеси невозможно содержать в теплых складах, помещениях, теплице, их укладывают в бурты, ставят этикетки с указанием смеси и с наступлением холодной погоды укрывают опилками, соломой, камышом слоем не менее 50-60 см, а позднее с помощью бульдозера - снегом, чтобы к началу посева земля не промерзла.

Цветную капусту доращивают в обогреваемой пленочной теплице или в парнике с укрытием до начала ноября в зависимости от состояния головок. Для этого отбирают здоровые растения с целыми зелеными хорошо развитыми неувядшими листьями и головками диаметром 3-5 см. За счет притока питательных элементов из листьев головка цветной капусты при доращивании при температуре 2-4°С через 50-60 дней увеличивается в 4-6 раз.

После очистки парников от земли и остатков неразложившегося биотоплива на глубине 50-55 см дно котлована вскапывают и в обильно политые бороздки глубиной 15-20 см прикапывают растения. Корни и стебель до листьев засыпают землей из соседней бороздки. Под стандартной рамой (106×160 см) размещают 30-50 растений. Затем парник укрывают деревянными или фанерными щитами, а сверху матами или рогожами. Вместо деревянных щитов можно использовать парниковую раму, но в этом случае перед утеплением ее накрывают толем, плотной пленкой и другими материалами, чтобы не повредить стекла. До наступления устойчивых холодов парник проветривают, а при температуре ниже 0°С дополнительно утепляют опилками и сухим торфом. Слой укрытия по мере снижения температуры доводят до 20-25 см.

Конвейерное выращивание зеленого лука. В осенний и особенно в осенне-зимний период в защищенном грунте интенсивно выращивают лук на лист. Получение высокого урожая листа определяется качеством посадочного материала, плотностью посадки, плодородием почвы, уходом.

Перспективным для выгонки является лук-порей. Листья его более питательны, чем репчатого лука. Чтобы получить продукцию лучшего качества, применяют способ доращивания целых растений лука-порея при температуре 8-10°С. Для этого подбирают сорта с утолщенным ложным стеблем и крупными сочными листьями (Карантанский и др.).

При выгонке многолетнего лука-батуна русского или японского подвидов получают хороший урожай крупных листьев. В качестве посадочного материала используют луковицы-дернинки 2-3-летнего возраста.

При выгонке шнитт-лука быстро получают мелкие, но ценные по питательности листья.

Наиболее распространена в производстве выгонка репчатого лука. В Нечерноземной зоне для этого используют лук-выборок первого и второго годов диаметром 2-4 см. Многозачатковые сорта с коротким периодом покоя образуют больше листьев, что обеспечивает больший прирост урожая. К ним относятся Бессоновский местный, Ростовский репчатый местный, Скопинский местный, Спасский местный улучшенный, Арзамасский местный.

Сроки посадки зависят от периода покоя различных сортов. Рано пробуждающийся сорт Стригуновский местный высаживают в январе - феврале, позже - Бессоновский местный, Погарский местный улучшенный и Ростовский репчатый местный и другие местные сорта.

Необходимо правильно хранить посадочный материал лука (севок, выборок), чтобы избежать стрелкования.

Существует два способа хранения репчатого лука - теплый и холодный. При теплом хранении севка диаметром более 1 см поддерживают температуру в пределах 18-25°С и относительную влажность воздуха 50-70%, при холодном (в холодильнике, в снегу в ящиках) - 1-3°С, влажность - 80-90%.

Мелкий севок (диаметром до 1 см), как правило, при любом режиме хранения стрелок не выбрасывает, поэтому его можно высевать под зиму, а в южных областях как озимую культуру. Хранить мелкий севок лучше всего холодным способом, так как при теплом он сильно усыхает.

Для профилактики заболевания растений мучнистой росой, шейковой гнилью и другими болезнями лук-севок прогревают при 41-42°С в течение 8 ч за 2 недели до посадки.

Если нет сведений о режиме хранения посадочного материала, во избежание стрелкования перед посадкой его прогревают при 25-30°С (в деревянных ящиках, лотках) в течение 15-20 сут.

Выгонка лука в теплицах проходит в 3-4 оборота с октября по март (при уплотнении - по апрель - май). Для этого используют грунтовые и стеллажные теплицы, временные стеллажи, ящики и междурядья основных культур. В крупных тепличных комбинатах выгонку лука проводят в специально выделенных теплицах (блоках).

При мостовой посадке без укрытия землей, с некоторым углублением луковицы в почву, уменьшения общей массы растений не наблюдается. Без укрытия почвой у растения лука образуется более мощная корневая система, которая слегка выдавливает (поднимает) растения из земли, однако чистота листьев при реализации при этом возрастает.

Для получения хорошего урожая в течение 24-34 дней вегетации лука выдерживают оптимальную температуру: днем в первые 7-10 дней 18-23°С, затем 16-19, ночью - соответственно на 2-4°С ниже, проводят регулярное проветривание, поддерживая влажность воздуха 70-85%, применяют не менее 3 поливов, 1-2 из которых - с подкормкой минеральными удобрениями. При хорошей увлажненности почвы первый полив проводят в момент, когда лук тронется в рост.

При выращивании репчатого лука на лист в качестве основной культуры из лука-выборка или из репки (8-12 кг/м² мостовым способом) с декабря по февраль можно получить до 40-50% прироста лука, а в весенний период - до 70-80%.

При использовании с февраля подстеллажных пространств в разводочных теплицах прирост составляет примерно 30-40%.

Выгонка лука в ящиках. Берут ящики размером 40 х 60 х 6 см, снабженные стойками, и заполняют свежим компостом, перегноем либо торфом. Лук перед высадкой предварительно замачивают в теплой воде (25-30°С) в течение не более 2 суток. Шейку луковицы срезают, чтобы получить дружные всходы. Для этого можно также делать вертикальные неглубокие однократные или перекрестные надрезы головки на глубину ¹/₄-¹/₅ высоты луковицы или 2-3-кратное накалывание. При выгонке лука в ящиках с высадкой мостовым способом (1,5-2 кг/м² выборка или репки) его лучше всего укрывать перегноем или торфом. При укрытии опилками или без укрытия необходимы более частые поливы и подкормки. Ящики ставят в штабеля по 10 шт. Через 10-15 дней, когда лук прорастет, ящики расставляют в коридоре, на дорожках, на разборных стеллажах. Через 12-15 дней лук бывает готов к реализации.

Выращивание лука на лист как уплотнителя основной культуры. В зимне-весенний, весенний и поздневесенний периоды, когда теплицы заняты основной культурой, лук на лист можно выращивать также в качестве уплотнителя огурца и томата. Его высаживают между рядами (через ряд) основных растений полосами шириной 25-30 см, не засыпая полностью луковицы землей. При выращивании лука в теплицах в качестве уплотнителя огурца с посадкой в конце декабря - начале января (через ряд) получают прирост 30-50%.

Допустима выгонка лука в качестве уплотнителя огурца и томата при посадке мостовым способом полосами шириной 25-30 см с одной стороны посаженных рядами основных растений. В этом случае лук необходимо убрать за 15 дней до первого сбора зеленцов и за 10 дней до образования первых завязей томата. В противном случае будет нанесен ущерб урожаю основных культур.

В гидропонных теплицах выращивают лук на лист в осенне-зимний период как основную культуру и в весенний - как уплотнитель огурца и томата. Перед посадкой шейку лука обрезают, что ускоряет его созревание на 3-4 дня и обеспечивает прирост зеленой массы 40-50% (вместо 25-30%).

Важное преимущество гравийной культуры лука на лист перед обычным способом - сокращение затрат по уходу за культурой на 75%. Кроме того, лук, выращенный на гидропонных установках, легко выбрать из субстрата, корневая система его остается чистой, за счет чего товарность продукции значительно выше.

Выращивание лука на лист в сооружениях защищенного грунта под пленкой. В последние годы все шире практикуют выгонку лука в обогреваемых пленочных теплицах. И экономически и агротехнически выращивание лука в этих теплицах оправдано. Агротехника обычная для выгонки в теплицах.

Осенью, начиная с первой декады октября, на плодородных участках лук высаживают под зиму полумостовым или мостовым способом. После посадки его накрывают вначале землей (1-2 см), а затем перегноем или сухим торфом (4-6 см). В марте гряды с посаженным под зиму луком укрывают пленкой, предварительно сняв снег скребком. При этом пленку расстилают на гряды или натягивают на каркас или на дужки из проволоки. При необходимости проводят 1-2 полива теплой водой, что обеспечивает выход листа на 8-10 дней раньше. Урожай составляет 15-18 кг/га, прирост - 50-80%.

Ноябрь. Общие работы. В этом месяце завершают осенне-зимнюю культуру огурца, томата, кочанного салата, часть которого при температуре 6-8°С можно сохранить на корню до начала января.

После окончания плодоношения огурца (первая половина ноября) и томата (вторая половина месяца) теплицы после дезинфекции используют для выгонки лука, петрушки, сельдерея, щавеля, свеклы, ревеня.

В начале ноября в зимних и обогреваемых пленочных теплицах проводят первую срезку листьев петрушки, посеянной семенами в начале сентября, и сельдерея, высаженного рассадой в конце сентября, убирают редис, лук, кочанный салат.

Парники, в которых доращивали цветную капусту, очищают от земли и перегноя. Ведут заготовку тростника и куги для парниковых матов.

В ноябре проверяют готовность компостной земли, заготовленной прошлой осенью. Если она представляет собой однородную по цвету рассыпчатую массу, то ее можно использовать.

Часть компостной земли пропускают через грохот и вносят в обогреваемые пленочные теплицы и парники для выращивания рассады и ранних овощных культур. На открытом участке просеянную компостную землю хорошо укрывают торфом, опилками, листьями, камышом, а позднее снегом, чтобы она не промерзла. Часть компостной земли можно не просеивать через грохот, а для лучшей дезинфекции дать ей промерзнуть. Эту землю дорабатывают и употребляют на различные нужды в весенний период.

При снижении температуры воздуха до 0°С можно заготавливать навоз и другие виды биотоплива, а также некоторые отходы промышленности (орешек, очесы, корье) для парников. При заготовке биотоплива на парниковую раму стандартного размера (160×106 см) в зависимости от глубины парника требуется 0,7-1 м³ навоза. Все виды биотоплива и навоз хранят в штабелях, небольшие их объемы - под навесом. Навоз по мере накопления укладывают в штабеля, лучше вблизи сооружений защищенного грунта, и хорошо уплотняют с тем, чтобы он не разогревался. При заготовке большого количества навоза штабеля делают шириной до 3 и высотой до 1,5 м. Укрывают их так же, как и компостную землю.

До наступления сильных морозов или в оттепель среди зимы продолжают ремонтировать теплицы, каркасы, парниковые рамы, парубни, посевные ящики, оборудование, технику и огородный инвентарь, мастерят маркеры для посева, пикировочные доски и скамейки, делают колья и т. д.