Глава VIII. Тем, кто выращивает картофель на приусадебном участке

Выращивание картофеля на приусадебном участке

Англичане называют картофель королем огорода. Даже при наличии большого набора овощей наш стол не будет полным, если на нем нет картофеля.

О чем же должен помнить каждый огородник, желающий иметь свой картофель? Ну, конечно, в первую очередь об участке. Лучше, если это будет площадь, занятая до того капустой, огурцами, салатом, шпинатом. Меньше подходят для этой цели грядки из-под корнеплодов (моркови, свеклы) и уж совсем не рекомендуется сажать картофель по картофелю или по родственным ему культурам - помидорам, перцам, баклажанам. Общие для них возбудители болезней и вредители могут распространиться и на молодые посадки.

В пониженных местах предпочтительнее участки с легкой почвой. Если же таких нет, их надо подготовить: внести песок, торф или навоз, причем навоз надо вносить в перепревшем виде за год до посадки картофеля, под предшествующую культуру. Это предупредит водянистость и болезни клубней. Если навоза мало, его можно использовать только при посадке, внося в лунку и прикрывая слоем земли, на который кладут клубень.

Если на вашем участке хорошо растут индикаторные растения (щавель, хвощ), свидетельствующие о его повышенной кислотности, то нужно слегка нейтрализовать почву известью. Доза извести примерно 10-30 килограммов на 100 квадратных метров. Избыток извести нежелателен, так как вызывает паршу клубней. Весной под перекопку можно внести перегной из расчета 300-400 килограммов на 100 квадратных метров и 15-20 килограммов золы. При наличии птичьего помета его вносят в таком же количестве, как и золу, но в смеси с землей в соотношении 1:4. Из удобрений хорошо внести 3,5 килограмма аммиачной селитры. Норма суперфосфата на песчаной почве - 0,8-1,0, а на глинистой - 1,0-1,3 килограмма. Из калийных удобрений более благоприятен для картофеля сернокислый калий, вносимый в количестве двух литровых банок. Если же нет сернокислого калия, используют хлористый калий - 1,0- 2,0 килограмма. Все удобрения приводятся из расчета на 100 квадратных метров. Если есть компост, вместо навоза и перегноя вносят 50 ведер компоста в смеси с нитрофоской и суперфосфатом по 3 килограмма. Золу и суперфосфат лучше вносить в три срока: ²/₆ при весенней перекопке, ¹/₆ - в лунки при посадке и ³/₆ - во время первой окучки.

При ограниченном количестве удобрений используют более экономичное внесение - в лунки. При этом в лунку всыпают: горсть золы, 150-200 граммов перегноя, овощную удобрительную смесь (3-5 граммов), которую лучше смешать с землей и поместить на дно, а клубень - в боковину лунки.

Подготовка посадочного материала. Постарайтесь еще осенью достать сортовой материал. Пусть это будут некрупные, размером с куриное яйцо клубни. Из них необходимо удалить веретенообразные и вытянутые - такую форму обычно имеют вырождающиеся клубни. Они не только снизят урожай, но и будут распространять вирусные заболевания на другие растения картофеля.

Желательно, прежде чем закладывать семенные клубни на хранение, озеленить их, для чего оставить на грядке в течение 10-15 дней. Семенные клубни можно хранить в более прохладных условиях, чем продовольственные. Если не удалось провести озеленение осенью, надо провести его рано весной, разложив клубни на свету в прохладном (при температуре 5-6°) месте. При озеленении клубни, как правило, слегка подвяливаются. При нормальном подвяливании клубни должны потерять 15-20 процентов своего веса, не больше. Какую цель приследуют перечисленные приемы? В процессе озеленения в клубнях мобилизуются биологически активные вещества и гликоалкалоиды. Они помогают в последующем предотвратить такие заболевания, как кольцевая гниль, парша и другие. Между прочим, прием осеннего озеленения был рекомендован еще в конце XIX века Елизаветой Аверкиевой, которая описала его как способ графа Пинто. В процессе подвяливания в клубнях мобилизуются растворимые легкоподвижные соединения, которые готовят его к прорастанию. И кроме того, обе эти процедуры позволяют выявить заболевшие, подмороженные клубни, а также клубни, имеющие повреждения.

Очень эффективно предпосадочное проращивание картофеля. Оно преследует по меньшей мере две цели - ускоряет созревание и увеличивает урожай. Помимо того, оно позволяет более тщательно отбраковывать вырожденные клубни. Их узнают по появлению на клубнях тонких, так называемых нитевидных, ростков.

Правильное проращивание состоит из двух этапов. Сначала на пять-шесть дней клубни помещают в теплое (18-20° С) и темное помещение, чтобы дать толчок образованию растворимых веществ, необходимых для прорастания. Затем их переносят в светлое прохладное место, где температура не превышает 8-10X1. Прохлада и свет препятствуют вытягиванию и ослаблению ростков. Они формируются крепкими, короткими и зелеными.

Существует несколько приемов проращивания. В одном случае клубни раскладывают в пустые ящики, которые помещают сначала в теплое, а затем в более прохладное место. В другом - проращивают их в ящиках со слегка увлажненными опилками. Весьма удобно вести проращивание в перфорированных (то есть с дырочками) полиэтиленовых мешочках. Это сокращает время проращивания в 2-3 раза. Дырочки диаметром 1 сантиметр вырезают на расстоянии 10 сантиметров друг от друга.

В период проращивания или незадолго до того полезно провести обработку клубней для стимуляции и профилактики от болезней (в частности, от фитофторы). Для этого используют доступные вещества: марганцовокислый калий (марганцовку) - 1 грамм, борную кислоту - 50, медный купорос и сульфат цинка - по 10 граммов. Каждый из этих препаратов растворяют в ведре воды, где затем клубни выдерживают 20-30 минут. Этим же раствором можно опрыскивать прорастающие клубни, в том числе и в полиэтиленовых мешочках. В качестве профилактической обработки годится и формалин. Клубни помещают в его раствор (30 граммов 40%-ного формалина на ведро) на 10-15 минут. Подсушивают и ставят на проращивание. Процедура обработки стимулирующими и дезинфицирующими растворами не займет много времени, но принесет большую пользу при выращивании картофеля. Полезно перед посадкой опудривать клубни золой. В ней содержится много калия, который очень необходим картофелю. Из удобрений для предпосевной обработки можно использовать смесь суперфосфата с аммиачной селитрой (400 граммов на ведро), в которой клубни выдерживают 30-40 минут.

Проращивание клубней обычно начинают за 30-45 дней до посадки. Но если хотят иметь картофель в апреле - мае, можно начать его проращивать в октябре, затем в декабре появившиеся ростки выломать. Вновь дать прорасти, опять удалить ростки и в конце марта с новыми ростками высадить в укрытые грядки. Для получения урожая в начале июня проращивание надо начать с января, но ростки не обламывать, а несколько задержать их рост, выдерживая клубни в прохладных условиях.

Когда лучше всего сажать картофель

Когда лучше всего сажать картофель? При посадке в открытом грунте надо ориентироваться на начало цветения черемухи и распускание березы. На участках с южными склонами посадку можно ускорить, приурочив ее ко времени, когда распускается береза. Для получения сверхраннего картофеля используют пленочное укрытие. В этом случае посадку производят при первых признаках готовности почвы. Почва считается готовой, если после небольшого сжатия в руке она свободно распадается на комочки. Чтобы растения получили достаточно света и тепла, рядки лучше располагать с севера на юг. Это особенно важно для получения раннего картофеля.

При холодной и сырой весне полезно гряды в виде гребней заготовить за 10-12 дней до посадки, чтобы они прогрелись и проветрились. Заделывать клубни при посадке надо мелко, не глубже 8-10 сантиметров. Если весна сухая и теплая, можно обойтись без гребней, а клубни заделывать на глубину 10-15 сантиметров. В сухую весну хорошо сажать картофель под светозащитную черную пленку или бумагу. Для этого почву рыхлят, на ней в небольшие углубления раскладывают клубни. Накрывают рядки светозащитной бумагой или пленкой. Для ростков над клубнями в пленке делают крестообразные разрезы. Такая посадка способствует сохранению влаги, не дает развиться сорнякам, не требует последующих рыхлений и окучиваний. Густота стояния растений должна быть для раннего картофеля 30-35 сантиметров, для позднего - 45.

Картофель посажен. Через 25-30 дней (в зависимости от погоды) обозначатся его всходы. Помните, что клубню и корням для нормального развития необходим воздух. Поэтому, когда всходы достигнут высоты 10-15 сантиметров, надо провести рыхление или окучивание. В сухую погоду ограничиваются рыхлением, во влажную - обязательно окучивают почти на высоту всего растения, оставив только верхушки. В это же время желательно картофель немного подкормить. Повторно окучку проводят через 12-15 дней после первого раза и на большую высоту - до 20 сантиметров.

Если лето влажное, перед цветением надо провести сухую подкормку из расчета 1-2 горсти золы или ложка помета и овощной удобрительной смеси. Все внести, предварительно смешав с землей в соотношении 1:10, 1:15, по горсти под куст. При сухой погоде лучше полить картофель, добавив в ведро воды 15-20 граммов калийных удобрений, перед цветением, так как в это время он особенно чувствителен к недостатку влаги. А вот еще рецепт (на ведро воды): 10-30 граммов медного купороса, 10 граммов борной кислоты и 3-5 граммов марганцовки.

Чтобы рационально использовать участок, можно в междурядьях картофеля посеять редис или огурцы, которые созревают раньше картофеля и помогают держать участок чистым от сорняков.

Если вам достался участок с жирной землей и картофель на нем развил мощную надземную массу, надо привести ее в соответствие с корневой системой. Для этого делается прищипка верхушек на 10-15 сантиметров и подкормка, стимулирующая дополнительное развитие корневой системы: глубоко под каждый корень вносят по чайной ложке суперфосфата и калийной соли.

Бывает так, что после всходов ударит заморозок, и часть надземной массы окажется поврежденной. В этом случае надо тоже активизировать работу корневой системы, чтобы помочь образованию новых надземных побегов. Растения подкармливают аммиачной селитрой, поливают и окучивают.

Перед началом цветения делают последнюю окучку, в середине цветения полезно провести опрыскивание раствором суперфосфата и борной кислоты (соответственно 1 килограмм и 6,5 грамма на ведро). Это повысит качество и лежкость клубней. Перед уборкой неплохо примять ботву, чтобы усилить отток питательных веществ из ботвы в клубни. Это способствует более быстрому дозреванию картофеля.

Борьба с болезнями и вредителями. Более всего опасна для картофеля фитофтора. В дождливые теплые годы она может в течение двух-трех дней погубить весь урожай. Европа помнит 40-е годы прошлого столетия, когда вспышка фитофторы грозила голодом многим странам. На ноги была поднята вся научная общественность. Лондонское общество сельского хозяйства обещало большую премию тому, кто сможет объяснить природу заболевания, найдет способ борьбы с ним или предложит фитофтороустойчивый сорт. В сельскохозяйственных журналах того времени можно было найти самые невероятные рекомендации борьбы с болезнью. Применялись способы посадки по Гюлиху, Гельригелю, Тушковскому и другим. Гюлих, например, предлагал сажать клубни вверх пуповиной, чтобы достичь разреженного расположения стеблей, в виде венца. Автор справедливо подметил, что более редкое размещение растений и их свободное продувание препятствуют сильному распространению болезни. Уже тогда было предложено использовать для борьбы с фитофторой бордоскую жидкость (или бордоскую кашу), которая и в наше время применяется как весьма радикальное средство.

Бордоскую смесь можно купить в магазине, а можно приготовить и самим. Для этого необходимо запастись негашеной известью и медным купоросом. Чтобы жидкость была эффективной, очень важно ее правильно приготовить. Для этого 100 граммов извести хорошо растворяют в 5 литрах воды. Затем таким же образом готовят отдельно раствор медного купороса и вливают тонкой струей раствор купороса в известь. Ни в коем случае не наоборот! При этом должна получиться жидкость небесно-голубого цвета со слабощелочной реакцией. Если опущенный в полученную смесь железный гвоздь не темнеет, значит, раствор приготовлен правильно. Если же гвоздь потемнел, надо добавить немного извести. Раствор готовят только в день употребления.

Из других химических средств борьбы с фитофторой применяют цинеб (40 граммов на ведро), хлор-окись меди (30-50 граммов на ведро) и фунгицид мензат.

При отсутствии бордоской жидкости можно использовать 1%-ный раствор медного купороса. Эффект от всех препаратов будет выше, если добавить на ведро 200-400 граммов мыла и 20 граммов мочевины.

Опрыскивание следует начинать перед цветением и обязательно повторять каждые 8-12 дней вплоть до отмирания ботвы (во влажную погоду чаще, в сухую - реже). Особенно большую опасность представляет болезнь для среднеспелых и поздних сортов. Ранние сорта успевают от нее "уйти". Поэтому их обычно не опрыскивают или опрыскивают один-два раза.

Против фитофторы можно применять и такое народное средство, как настой чеснока. 40-50 граммов чеснока измельчают и настаивают в 10 литрах воды в течение суток. Опрыскивание им, как и бордоской жидкостью, начинают в период цветения и повторяют три-четыре раза. Неплохо для профилактики фитофтороза при весенней перекопке внести в почву медный купорос из расчета 40 граммов на 100 квадратных метров. Если фитофтора проявилась лишь на отдельных кустах, надо, окучивая, изолировать их от соседних растений.

Нередко на картофеле, особенно если он посажен на участках, засоренных пыреем, бывает много проволочника, не только повреждающего клубни, но и усиливающего возможность их поражения различными гнилями. В этом случае надо сначала постараться избавиться на участке от пырея и других сорняков, затем подкормить растения калийными удобрениями или золой. Личинок проволочника уничтожают с помощью приманок, для чего в небольших лунках на участке раскладывают кусочки свеклы и картофеля. На них скапливаются проволочники, которых собирают и сжигают.

Ну а что же делать с колорадским жуком?

Уничтожение жука является не до конца решенной проблемой. Из химических средств борьбы рекомендуются опрыскивания раствором хлорокиси меди и хлорофоса (15 граммов хлорофоса и 40 граммов хлорокиси в 10 литрах воды) или 6%-ным раствором севина. Обработку проводят при первых признаках появления жука и повторяют через 10-12 дней два-три раза, прекращая, однако, опрыскивание не позже чем за месяц до уборки.

Для снижения численности жука можно с осени, когда проведена уборка, разложить в лунки резаный картофель. Он всегда привлекает множество жуков. Скопившихся жуков собирают и уничтожают или проводят обработку мест скопления метилбромидом - 1 килограмм на 10 квадратных метров с последующим укрытием пленкой на сутки.

Можно попробовать опрыскивание настоем листьев бальзамического тополя. Полведра свежих листьев заливают 10 литрами воды, кипятят 10 минут и настаивают три дня. Опрыскивание этим настоем надо повторить два-три раза.

В качестве общих профилактических средств борьбы с вредителями рекомендуется между кустами картофеля и овощей размещать растения лука, чеснока, конопли, черной редьки, бархатцев, далматской ромашки.

Несколько советов по хранению картофеля. Наконец, картофель убран, и надо позаботиться о сохранении урожая. Напомним, что картофель перед закладкой на хранение необходимо хорошо проветрить, просушить в течение 10-12 дней. За это время окрепнет кожура, затянутся ранки и порезы, проявятся больные и подгнившие клубни, которые необходимо удалить. Подвал или погреб за лето следует просушить, а перед закладкой опылить золой, побелить стены известью с медным купоросом (2 килограмма свежегашеной извести и 100 граммов медного купороса на ведро воды). Можно использовать хлорную известь (40 граммов на ведро воды) или просто золу.

Погреб или подвал, где хранится картофель, не рекомендуется бетонировать, покрывать кирпичом или жестью - это вызовет отпотевание и последующее развитие гнилей. Лучше оставить пол земляной или сделать его дощатым. А после закладки картофеля расставить баночки с негашеной известью, поглощающей водяные пары. Лучше хранить картофель в деревянных решетчатых ящиках по 40-50 килограммов. Если будут храниться разные сорта, целесообразно их разделить. Картофель сверху укрывают соломой, древесной стружкой, опилками, мхом, слоем свеклы и даже бумагой, что также предотвращает отпотевание клубней - ведь вода появляется в погребе в результате дыхания картофеля и, конденсируясь на поверхностном холодном слое или на потолке погреба, увлажняет клубни, способствует развитию гнилей.

Желательно в хранилище или подвале повесить термометр. Лучшая температура хранения для поздних сортов +3-5° С, для ранних - 2-3°С. Температура в период хранения должна быть стабильной. Для этого в период потепления погреб приоткрывают и проветривают. И наоборот, в сильные морозы все поддувала и люки закрывают, а ящики с картофелем укрывают старой одеждой или одеялом.

Обычно, принеся картофель домой, перед тем как чистить, мы высыпаем клубни в раковину и смываем налипшие на них частички почвы. Огромная масса плодородной земли не только безвозвратно теряется, но и, попадая через канализацию в водоемы, загрязняет их. Разработанная учеными безотходная технология использования картофеля предусматривает решение и этого вопроса. Каким образом? Мыть картофель перед закладкой на хранение, а воду с частичками почвы использовать в качестве удобрения. Чтобы предотвратить последующее отсыревание и загнивание клубней, белорусские ученые предложили обрабатывать их соляной кислотой. Помытый и проветренный картофель помещают на 10-15 минут в 1%-ный раствор соляной кислоты^*. Такой раствор совершенно безопасен для человека и рекомендуется людям с ослабленной желудочной деятельностью. После обработки кислотой картофель просушивают и закладывают на хранение.

^* (Идея обработки клубней кислотами восходит к концу XIX века. Тогда в русской "Земледельческой газете" за 1883 год описывались новейшие французские способы "сбережения картофеля", в числе которых была обработка 1 %-ной серной кислотой.)

Советы любителям новых сортов и опытной работы. Может быть, найдутся среди читателей энтузиасты, которых заинтересуют приемы быстрого размножения ценных сортов и клонов. Эти приемы восходят еще ко времени А. Т. Болотова, подметившего, что "к произрастанию новых растений способны не только клубни, но ростки и наружная трава (то есть ботва) картофеля и даже части картофельной травы..." Сам Болотов разрезал стебли картофеля и сажал их без кореньев, подчеркивая при этом, что их надо лишь почаще поливать. Уже сформировавшийся куст высотой 20-25 сантиметров отделяют от клубней, стебли разрезают на отрезки с двумя-тремя междоузлиями и высаживают их во влажную рыхлую почву.

Чтобы предупредить пересыхание земли, питомник накрывают пленкой, но так, чтобы пленка не касалась черенков картофеля. Укоренившиеся черенки затем рассаживают на расстоянии 25-30 сантиметров.

Другой прием дает возможность, высаживая ростки, сами клубни использовать на корм. Для этого получают на клубнях ростки длиной до 10 сантиметров. Эти ростки обычно формируются с небольшими корешками, и их высаживают как обычную рассаду овощей.

Подмечено, что клубни картофеля, помещенные в период предпосадочного проращивания вперемежку с радиорепродукторными или другими магнитами, образовывают более мощные ростки. При посадке такие клубни дают более ранний и обильный урожай, чем не подвергшиеся действию магнита.

Почти в каждом доме набираются старые капроновые чулки и сетки из овощных магазинов. Им можно найти полезное применение при выращивании картофеля. В сетку или чулок помещают клубень, прежде чем посадить его в землю. Конец сетки выводят слегка наружу. Когда придет пора убирать урожай, вам не надо будет выкапывать его лопатой - достаточно потянуть за конец сетки... и клубни, целехонькие и чистые, вместе с сеткой окажутся у вас в руках.