Выращивание рассады

Хорошее качество рассады - одно из главных условий сбора высоких урожаев помидоров. Передовые бригады и звенья уделяют особое внимание выращиванию рассады.

Согласно учению И. В. Мичурина, переделка природы растений и развитие в них желательных свойств более эффективны в молодом их возрасте, когда растения являются наиболее пластичными, то есть скорее поддающимися изменениям под воздействием условий выращивания.

Основное направление, в котором передовики ведут работу по переделке природы молодых помидорных растений, - это устойчивость их к неблагоприятным климатическим условиям. Как указано выше, одной из биологических особенностей помидоров являются повышенные требования к теплу.

Рано высаженная в грунт рассада гибнет от 1 - 2-градусных заморозков.

Между тем, как показал опыт передовиков, наиболее высокий урожай получается при ранних сроках высадки рассады в грунт. При ранней высадке рассады помидоров в грунт получается самый ранний сбор урожая. Учитывая это, передовики все свои усилия прилагают к тому, чтобы направленным воспитанием молодых растений изменить их природу, привить им способность переносить не только низкую температуру, но и развиваться при ней и быть более устойчивыми даже к небольшим заморозкам.

Развитие растения начинается еще в семенах, под семенной оболочкой.

Исходя из этого передовики проводят направленное воспитание растений в период подготовки семян к посеву.

Для создания у помидорных растений большей скороспелости и выносливости к низким температурам они применяют предпосевное охлаждение семян. Это важно не только для северных, но и южных районов, потому что становится возможным на 10 - 15 дней раньше высаживать рассаду, а следовательно, собирать наиболее ранний и высокий урожай.

Семена к посеву подготавливают следующим образом: их засыпают наполовину в мешочек и намачивают в посуде с водой, объем которой составляет 3/4 объема семян. В этой посуде, при регулярном перемешивании, семена оставляют до полного впитывания влаги. Большинство передовиков замачивает семена путем опускания мешочков с семенами в чистую воду на 2 - 4 часа. После этого семена вынимают, и когда вода стечет, их высыпают нетолстым слоем в ящик на разостланную влажную мешковину. Сверху семена также покрывают влажной мешковиной.

Семена оставляют при температуре 20 - 25 градусов, перемешивая их до шести раз в первые сутки, а в последующем по 2 - 4 раза при постоянном увлажнении. Через несколько дней (3 - 4 дня), когда наибольшая часть семян наклюнулась, то есть появились едва заметные корешки в виде белых бугорков, ящик с семенами выносят на 36 - 48 часов на лед. После такой подготовки семян всходы бывают более быстрыми и дружными, а рассада лучше переносит низкие температуры. Этому способствует и дальнейшая "закалка" рассады низкими температурами в парниках.

В совхозе "Камышинский", Камышинского района, Сталинградской области, рассада, выращенная из семян, прошедших предпосевное охлаждение, и получившая соответствующую "закалку" в парниках, выдержала в 1951 году в открытых парниках снижение температуры до минус 3 градусов.

Начиная с 1952 года многие передовики Сталинградской и Астраханской областей перешли к закалке семян переменными температурами по методу Грибовской селекционной станции, применявшей такой способ закалки семян при выведении холодостойких сортов. Для этого семена в мешочках предварительно намачивают в кадках или другой посуде. Затем воде дают стечь и семена оставляют при комнатной температуре в 18 градусов в течение 12 часов. На ночь семена выносят в помещение, которое имеет температуру от плюс 5 до минус 2 - 3 градусов. При такой температуре они также находятся около 12 часов.

Отмечено, что при действии температурами не ниже нуля градусов семена быстро прорастают, а потому закалка продолжается около двух недель, а при действии же температурами до 2 градусов мороза закалка продолжается до трех недель и больше.

Днем, при комнатной температуре (около 18 градусов), происходит рост и развитие зародыша, а в период 12-часового охлаждения (ночью) ростовые процессы сильно замедляются, но происходит закалка клеток молодого организма при низкой температуре.

Агроном Н. И. Чулков (совхоз "Отрадное") за 12 дней до посева, после предварительного замачивания, сначала выдерживал семена но 16 часов при комнатной температуре (около 18 градусов) и 8 часов при низкой температуре.

В дальнейшем время пребывания семян при комнатной температуре он постепенно доводил до 8 часов, а время пребывания на холоде, наоборот, увеличивал до 16 часов. Причем ночная температура вначале была около нуля градусов, затем доходила до минус 2 градусов. Кратковременно температура снижалась и до минус 5 градусов.

В бригаде Ф. А. Валяева (колхоз имени Кагановича, Наримановского района, Астраханской области) всходы семян, прошедшие закалку сменными температурами в течение 16 дней, после посева их в грунт, по данным агронома Т. Ф. Воронова, выдержали в ночь на 10 мая в 1952 году понижения температуры до минус 6 градусов.

Некоторые из передовиков Краснослободского района, Сталинградской области, к снегу или льду, на котором выдерживали ночью прорастающие семена, примешивали соль.

Это позволяло снизить температуру при закалке семян до минус 4 - 5 градусов. Такое снижение температуры они проводили не сразу, а постепенно.

Посев проводится только предварительно протравленными семенами помидоров. Протравливание семян против бактериального рака проводят препаратом НИУИФ-1 (40 кубических сантиметров, 1,3-процентного раствора на 12 литров воды в течение 10 минут с последующей промывкой в чистой воде) или препаратом НИУИФ-2 (3 грамма на 1 килограмм семян в стеклянной посуде с плотной крышкой при постоянном встряхивании).

При пользовании этими препаратами нужно строго придерживаться инструкции.

Против заболевания помидоров стриком семена протравливают 1-процентным марганцевокислым калием в течение 10 минут, водой не промывают.

Как показал опыт передовиков, весьма эффективным является сортировка семян по удельному весу. После такой сортировки во многих партиях выявляется до 15 процентов щуплых семян, дающих неполноценные всходы. Сортировка семян по удельному весу проводилась за 5 дней до их высева. Для этого их погружали в 5-процентный соляной раствор, приготовленный перед началом работы в бочке или другой посуде. В этом растворе при постоянном помешивании семена находятся 3 минуты. После помешивания (через 1 минуту) полноценные семена оседают на дно, а все всплывшие удаляют решетом. Затем воду сливают, а семена промывают чистой водой и рассыпают тонким слоем на брезенте для просушки.

Если после сортировки по удельному весу проводится закалка семян, то просушки семян не требуется.

По данным Керченского сортоучастка (Крымская область), сортировка семян по удельному весу в 1953 году дала прибавку урожая на 15 процентов.

Сроки посева семян в теплицах и парниках весьма разные в зависимости от сорта и времени высадки рассады в грунт. При высадке рассады в последних числах апреля и начале мая посев в теплице проводится в начале или половине марта. При таких сроках выращивается 40 - 50-дневная рассада.

При установлении сроков выращивания рассады нужно иметь в виду, что рассада более ранних сроков посева растений развивается несколько медленнее, чем рассада более поздних сроков посева.

Многие колхозы для выращивания рассады помидоров первых ранних сроков посева имеют упрощенного типа разводочные теплицы, в которых рассада растет до пикировки.

Почву для теплиц и парников заготавливают с осени. Для этого осенью нарезают плугом дерновую землю и складывают ее в штабели. При отсутствии дерновой земли берут почву с лучших участков. Нельзя брать почву с участков, на которых выращивались помидоры, перцы, баклажаны и картофель, так как после них почва может быть заражена вредителями и болезнями. Осенью же заготавливают перегной. Для этого используют хорошо разложившийся навоз или специально заготовленный компост. Весной дерновую землю и перегной вносят в теплицу и после оттаивания перелопачивают.

Передовики Н. П. Конькова (колхоз имени 15 лет ВЛКСМ, Капустиноярского района, Астраханской области) и А. И. Сивкаева (колхоз имени Блинова, Михайловского района, Сталинградской области) к полученной смеси дерновой и перегнойной земли добавляют около 1/10 часть песка. Песок придает земле большую рыхлость. Землю насыпают слоем в 17 - 15 сантиметров на стеллажи теплин или же в парники и тщательно выравнивают.

Бороздки в парниках намечаются планчатыми маркерами. Наиболее совершенный из них с высокими ручками и трехгранными брусочками (рис. 2). При таком маркере лучше выдерживается прямолинейность рядков всходов.

В том случае, если рассаду предполагают пикировать в очень молодом возрасте, посев семян в парниках проводят парниковой сеялкой ПРС-4.

На 1 квадратный метр высевают 8 - 10, а под парниковую раму 12 - 15 граммов семян. Перед посевом проводят легкий полив водой. Звеньевая П. П. Конькова семена после посева засыпала смесью дерновой земли и перегноя с несколько большим содержанием песка, чем для грунта, а затем проводила легкий полив.

Парники после посева закрывают одним или двумя рядами матов. Температуру поддерживают около 20 - 25 градусов. После появления всходов (на третий и пятый день) маты с парников снимают, а температуру снижают до 12 градусов в течение 4 - 5 дней, что устраняет выпячивание рассады. После этого дневная температура поддерживается около 18 градусов, а ночная 8 - 10 градусов. Днем при теплой погоде рамы с парников снимают сначала на несколько часов, а затем на целый день. В дальнейшем рамы не закрывают и на ночь, если не ожидают резкого снижения температуры или заморозка.

Некоторые передовики снимали парниковые рамы через день-два после появления всходов, если посев проводился семенами, прошедшими закалку сменными температурами.

Рис. 2. Парниковые марксргл: вверху - обычный планчатый; внизу - маркер с высокими ручками в работе

Рис. 2. Парниковые марксргл: вверху - обычный планчатый; внизу - маркер с высокими ручками в работе

Передовики не только "приучают" выращиваемую ими рассаду к низким температурам, но и не "изнеживают" поливами, стараясь заставить ее расти при экономном расходовании воды. Овощевод Я. А. Марченко (колхоз имени 15 лет ВЛКСМ, Капустиноярского района, Астраханской области), выращивающий рассаду помидоров и других овощных культур со дня организации колхоза, говорит: "При выращивании рассады я слежу больше за тем, чтобы не переувлажнить почву. Из моей многолетней практики я делаю такой вывод, что избыток влаги, в особенности после пикировки, приносит больше вреда, чем ее недостаток".

В зависимости от сроков сева, через 13 - 18 дней после всходов, в фазе семядольных листочков и в начале образования настоящих рассада распикировывается. Чем позднее посев, тем меньше период от всходов до пикировки.

Большинство передовиков пикировку производит "под палец".

Заслуживает внимания способ пикировки рассады "под планку", для чего деревянной планкой делаются бороздки, в которые укладывают рассаду. При нарезке следующей бороздки, через 6 - 8 сантиметров, землю присыпают к рассаде предыдущего рядка и несколько прижимают. При пикировке под планку работа идет в 2 - 3 раза производительнее, чем под палец.

Рассада лучшего качества получалась при пикировке на расстояния не менее 6 сантиметров между рядками и 5 - 6 сантиметров в ряду. При таких расстояниях рассада размещалась под рамой в количестве 400 - 500 штук. Рассада выращивалась хорошо облиственной, крепкой, приземистой, с конической формой стебля.

Как показал опыт передовиков совхоза "Отрадное", урожайность помидоров резко падает при загущенном выращивании в парниках.

Урожай помидоров в зависимости от густоты стояния рассады под рамой, по данным совхоза "Отрадное", был следующим (табл. 3).

Таблица 3. Урожай помидоров в зависимости от густоты стояния рассады под рамой

Несмотря на отрицательное влияние загущенного выращивания рассады в парниках на урожай помидоров, во многих колхозах и некоторых совхозах она выращивается при малой площади питания - до 1 000 и больше штук под рамой. Рассада, выращенная при такой густоте, получается слабая, вытянувшаяся, малооблиственная, с тонким стеблем.

Основной причиной загущенного выращивания рассады помидоров является недостаток теплиц и в особенности парников. Исходя из этого передовики расширяют площади под утепленными рассадниками. В эти рассадники выборочно пикируют рассаду из парников. Оставшаяся в парниках непикированная рассада имеет большую площадь питания и лучше развивается.

Для лучшего укрепления корневой системы рассады в парники подсыпают перегной. Непикированная рассада в парниках идет первой для высадки в грунт, а после нее высаживают в грунт рассаду, распикированную в утепленных рассадниках.

Перегной также подсыпают в те же парники, в которых пикировка рассады не проводится. Перегной подсыпают в два приема: через 12 - 15 дней после всходов и спустя 10 - 12 дней после первой.

Тут же за расшифровкой рассаду поливают. Затем парники закрывают матами и открывают лишь в вечерние и утренние часы. Через 2 - 3 дня маты снимают, а при теплой погоде поднимают и рамы. Через 4-5 дней рамы снимают на целый день, а затем не закрывают и на ночь, если не предполагается заморозок.

После такой закалки рассада получается крепкая, приземистая с сизоватым оттенком, способная переносить даже и минусовые температуры. После пикировки также строго следят за тем, чтобы не допускать переувлажнения. Лишь в первые дни после пикировки применяют более обильное увлажнение.

В целях профилактики против грибных заболеваний применяется 1 - 2-кратное опрыскивание рассады 1-процентной бордосской жидкостью.

Передовики придают большое значение подкормкам рассады. Большинство из них ее проводит как органическими, так и минеральными удобрениями. Они проводят подкормку рассады два раза. Первый раз ее подкармливают через 8 - 10 дней после пикировки. Для подкормки бepyт куриный помет в количестве 1 килограмма и разводят его в 4 литрах воды. Через 2 - 3 дня этот раствор разбавляют 10 литрами воды. В ведро такого раствора прибавляется 25 граммов суперфосфата в виде раствора, приготовленного за сутки, и 15 граммов калийной соли. Под каждую раму такого раствора вносят по ведру. После подкормки, во избежание ожогов, рассаду поливают чистой водой (из лейки через ситечко) полведра под раму.

Через 8 - 10 дней после первой проводят вторую подкормку. Для этого на каждый килограмм куриного помета берут 3 литра воды, а затем на каждый литр этого раствора добавляют 8 литров воды. Минеральные удобрения вносят в удвоенном количестве против первой подкормки, то есть суперфосфата 50 граммов, а калийной соли по 30 граммов на ведро.

После второй подкормки, во избежание ожогов, также проводят полив чистой водой - по полведра под раму.

В грунт, в котором выращивается рассада, вносят по 130 граммов суперфосфата на 1 квадратный метр, или по 200-250 граммов под раму. Суперфосфат тщательно перемешивают с землей. Бригада М. А. Заставного (совхоз "Лебяжья поляна", Краснослободского района, Сталинградской области) вносила в грунт суперфосфат из расчета 200 граммов на 1 квадратный метр, или 300 граммов под раму.

Звено С. А. Ципачевой для первой подкормки рассады брало 0,5 литра куриного помета на 10 ведер воды. Такой раствор звено внесло через сутки после его приготовления по 10 литров под раму.

Первую подкормку оно делало через 10 дней после пикировки, а через 8 дней после нее проводило вторую подкормку минеральными удобрениями. Для этого на ведро воды бралось: сульфата аммония 20 граммов, суперфосфата 100 граммов и 30 граммов хлористого калия. После каждой подкормки рассаду поливали через ситечко чистой водой - полведра под раму.

Звено Н. Д. Прытковой (колхоз "Пчелка", Камышинского района, Сталинградской области) дважды подкармливало рассаду одним куриным пометом.

Наиболее крепкая, приземистая, лучше облиственная рассада получалась при двукратной совместной подкормке органическими и минеральными удобрениями.

Всесоюзный научно-исследовательский институт кон-сервной промышленности на основании проведенных в тег чение ряда лет опытов рекомендует подкормку рассады проводить до трех раз. Первую подкормку следует проводить через 5 - 7 дней после пикировки.

При первой подкормке на ведро воды берут 50 граммов суперфосфата, 18 граммов сульфата аммония и 16 граммов хлористого калия. При последующих подкормках на ведро воды предлагается брать: суперфосфата 80 граммов, сульфата аммония 30 граммов и хлористого калия 28 граммов.

Под каждую раму такого раствора вносится по ведру. Внесение повышенных норм фосфора способствует не только выращиванию хорошей рассады и увеличению урожайности помидоров, но вместе с тем улучшает качество плодов, повышает в них содержание сухих веществ.

Следует отметить опыт подкормки рассады коровяком, которая проводилась передовиками за 7 - 8 дней до высадки рассады в грунт. Раствор коровяка приготовляли из расчета 1,5 - 2 литра свежего коровяка на каждые 10 литров воды, вносимых под раму. Во избежание ожогов рассаду опрыскивали чистой водой. Главное значение такой подкормки заключалось в том, что, кроме внесения питательных веществ, она придавала почве связность. Это позволяло при выборке рассады из парников вынимать ее вместе с комом земли. Поэтому рассада скорее приживалась.

В этих же целях применяется прорезка грунта в парниках. Прорезку делают обычным ножом, длиной 15 - 20 сантиметров, или еще лучше дисковым ножом, посреди междурядий рассады в продольном и поперечном направлении. Ее проводят два раза: первый раз после появления двух настоящих листочков, а второй раз за 5 - 8 дней до высадки рассады в грунт. После такой прорезки мельчайшие разветвления корневой системы, появляющиеся вскоре за срезкой, связывают почву и позволяют выбирать рассаду с комом земли.