Уход за урожаем

Наиболее опасными врагами урожая являются весенние заморозки, суховеи во время цветения, сильные ветры, сбивающие плоды и ломающие ветви, градобития, а также вредители и болезни.

Яблоня цветет позднее других пород, поэтому она сравнительно редко повреждается заморозками. Цветки яблони в состоянии бутонов могут выносить кратковременные понижения температуры на высоте кроны до -4°. Значительно более чувствительны распустившиеся цветки, которые могут вынести без вреда не более 2-2,5° мороза. Причем раньше всего гибнут столбики и рыльца, буреющие при подмораживании. Пожалуй, наиболее чувствительна к морозам молодая завязь плодов, у которой уже при 1,5-2,0° мороза повреждаются и буреют семяпочки. Лишенные таким образом семян завязи вскоре осыпаются, хотя в отдельных случаях они продолжают развиваться и дают почти нормальные по величине, но бессемянные плоды.

Из значительной коллекции яблони Воронежской опытной станции, содержащей до 500 сортов, только два сорта оказались способными дать вполне удовлетворительный урожай бессемянных плодов после весеннего заморозка 1950 г., пришедшегося как раз на фазу образования молодой завязи. Это были Славянка и Грушовка ревельская (летний сорт с красивыми сладкими плодами).

Для борьбы с заморозками обычно рекомендуется во всех руководствах и агроправилах дымление при помощи заранее заготовляемых куч (до 100 шт. на 1 га), иногда - при помощи дымовых шашек (по 15 шт. на 1 га каждые 10 минут). Специальные опыты и наблюдения показали, что дымление даже хорошо организованное, не дает сколько-нибудь заметного эффекта. Неоднократные попытки нашей опытной станции спасти от заморозков виноградники при помощи дымления не дали положительного результата. Необходимо также учесть, что для повышения температуры воздуха в саду требуется на каждый гектар до 15 т горючих материалов или 1500 дымовых шашек.

По нашему мнению, дымление приводит только к захламлению садов и если приносит эффект, то не производственный, а только морального характера: "все меры приняты".

В Калифорнии для защиты садов прибегают к установке нефтяных грелок, а также к перемешиванию нижнего холодного слоя воздуха с верхним теплым при помощи сильных вентиляторов, поворачивающихся вокруг вертикальной оси. Действие такого вентилятора охватывает зону радиусом от 300 до 400 м, что составляет от 3 до 4 га. Благодаря перемешиванию температура воздуха в саду повышается на 3-4°.

Первый способ давно известен, он дает хороший эффект, но требует значительных расходов на горючее и не всегда экономически выгоден. Второй в связи с быстрорастущей у нас механизацией и в связи со строительством мощных гидроэлектростанций, по-видимому, может получить широкое применение.

Несомненный и большой эффект дает ранневесенний полив садов там, где применяется орошение. Такой полив, помимо прямого агротехнического воздействия, задерживает на одну-две недели цветение и, повышая влажность воздуха в саду, уменьшает падение температуры во время заморозка, иногда полностью предотвращая его.

Самой важной и в то же время простой и легко осуществимой мерой, предупреждающей повреждение садов весенними заморозками, является правильный выбор для них мест - на возвышенностях и склонах, обеспечивающих свободный воздушный дренаж - стенание холодного воздуха вниз. Чаще всего повреждаются заморозками сады, расположенные в низинах, у подножья возвышенностей, особенно в замкнутых котловинах.

Известное значение для местностей, где часто бывают весенние заморозки, имеет подбор наиболее поздно цветущих сортов. Конечно, все защитные меры действительны только против непродолжительных весенних заморозков, так называемых утренников.

Против длительных понижений температуры, особенно сопровождающихся ветрами, мы пока не имеем защиты. Также бессильны садоводы и в борьбе с градобитиями. Вредное действие весенних суховеев во время цветения, а также сильных летних или осенних ветров, обивающих плоды и ломающих ветви, смягчается действием правильно построенных садозащитных опушек и ветроломных линий.

Кроме того, большое значение в смысле сбережения плодов от осыпания, а ветвей, обремененных урожаем, от поломок, имеет своевременная установка в садах подпор, или так называемых чатал. Подпоры должны быть заранее заготовлены из расчета 1 шт. на каждые 10 кг предполагаемого урожая. В безлесных местностях необходимо неподалеку от сада заложить специальную рощу посевом семян быстрорастущих и в то же время прочных пород - белой акации, ясенелистного клена, ивы.

Правильная установка подпоры заключается в том, что верхний конец ее приходится примерно в центре тяжести подпираемой ветви, сама она стоит отвесно и нижний конец основательно закреплен.

При большом урожае в саду вырастает целый лес чатал, затрудняющий обработку почвы и борьбу с вредителями. Поэтому в последнее время применяют зонтичные чаталы и еще более совершенные проволочные, где ветви поддерживаются проволоками, отходящими от верхнего проволочного кольца. Нужно помнить, что хорошо сформированное дерево с прочным скелетом и дающее ежегодные равномерные урожаи не нуждается в подпорах.

Уборка плодов должна проводиться в самые сжатые сроки, поэтому к ней нужно заблаговременно и хорошо подготовиться. Необходимо заказать и отремонтировать потребное количество лестниц разной высоты, корзин-столбушек, обшитых внутри холстом или мешковиной, плодосъемок, ящиков для перевозки и упаковки плодов, упаковочного материала. Для перевозки плодов из сада к упаковочным помещениям и плодохранилищам следует подготовить специальные повозки с широкой платформой на рессорах или просто с удлиненным ходом, у которых роль рессор выполняют тонкие доски 3-4 см толщиной и 3-4 м длиной, на которые устанавливают корзины со снятыми плодами.

Плоды убирают как только они достигнут съемной зрелости. Различают еще потребительскую зрелость, когда плоды делаются вполне пригодными для еды, мочки или других видов переработки. Только у летних плодов съемная и потребительская зрелость совпадают или почти совпадают. У осенних сортов потребительская зрелость наступает через несколько недель после съема, а у зимних даже через несколько месяцев.

Плоды летних сортов снимают за несколько дней до полного (потребительского) созревания, когда они достигли нормальной величины и окраски, но еще не начали размягчаться. Убирать и реализовать летние сорта нужно как можно быстрее, так как, оставаясь на дереве, они быстро перезревают, размягчаются, теряют вкус, транспортабельность и способность к хранению, которая и без того у них незначительная.

Яблоки осенних сортов снимают в тот момент, когда они достигли нормальной величины и основная зеленая окраска кожицы начинает желтеть, а семена, или по крайней мере кончики их, побурели.

Труднее определить срок съема плодов у зимних сортов яблони, так как они продолжают расти до поздней осени, а у многих сортов изменение основной окраски едва уловимо. Однако все же и у них можно заметить слабое пожелтение или по крайней мере просветление бывшей до того травянисто-зеленой окраски кожицы. Хорошим признаком служит некоторое уменьшение прочности прикрепления плодоножки к плодовой ветви. Очень важно не пропустить этот момент, иначе почти весь урожай зимних сортов окажется на земле, особенно если будет сильный ветер. Кроме того, излишне поздний сбор плодов уменьшает возможность дифференциации цветочных ночек, т. е. способствует снижению урожайности следующего года, усиливает явление периодичности урожаев, понижает зимостойкость деревьев и способность к энергичному весеннему росту из-за отсутствия запасных пластических веществ.

С другой стороны, при излишне раннем сборе зимних яблок они не приобретают в лежке свойственного им вкуса, нередко вянут, плохо хранятся.

Как правило, плоды на каждом дереве созревают неодновременно. Поэтому в приусадебных садах рекомендуется проводить постепенный съем плодов по мере созревания в 2-3 срока. При этом повышается не только качество урожая, но и его количество, так как оставшиеся на дереве недозревшие плоды начинают расти энергичнее, а созревшие первыми благодаря своевременному съему не переходят в падалицу. В крупных садах постепенный сбор трудно осуществим.

Снимать плоды, предназначенные для более или менее длительного хранения, следует очень осторожно, так как всякий нажим, ушиб, любое повреждение, отрыв плодоножки делаются впоследствии местом начального загнивания и очагом заражения соседних плодов. Снимают плоды вначале с нижних ветвей, постепенно поднимаясь вверх.

При съеме яблока не следует брать его пальцами во избежание нажимов, а нужно обхватить его всей ладонью и, упирая концом указательного или среднего пальца в место прикрепления плодоножки к плодовой ветви, повернуть яблоко кверху. Снятое яблоко осторожно укладывают в столбушку, подвешенную рядом к лестнице или прочному суку на деревянном крючке.

Ни в коем случае нельзя убирать урожай, стряхивая плоды, так как при этом не только портятся и обесцениваются плоды, но вместе с ними сбиваются и летят на землю плодушки, листья, а иногда и целые ветви, чем уменьшается урожай следующих лет, а деревьям наносится серьезный вред.

Снимают и укладывают только сухие яблоки. Снятые и подвезенные к уборочным помещениям яблоки перед реализацией или укладкой на хранение необходимо рассортировать и прокалибровать по качеству и величине в соответствии с существующими стандартами.

В первый сорт отбирают самые лучшие плоды правильной формы, нормально или немного слабее окрашенные, с целой плодоножкой, без всяких повреждений кожицы. Крупные плоды должны иметь в поперечнике не менее 60 мм, средние не менее 50 и мелкие не менее 40 мм.

Во второй сорт идут плоды нетипичной формы, с небольшими повреждениями, но уже зарубцевавшимися, со сломанной плодоножкой, слабо окрашенные или совсем не окрашенные, с небольшими пятнами парши. Допустимый размер плодов: крупных не менее 50 мм, средних не менее 40 и мелких не менее 35 мм.

В третий сорт кладут плоды неправильной формы, но не уродливые, недозревшие, без плодоножек, с зарубцевавшимися повреждениями и с подкожной пятнистостью. Допускается не более двух повреждений плодожоркой, но уже зарубцевавшихся. К разряду крупных здесь относят плоды с диаметром не менее 40 мм, средних не менее 35 и мелких не менее 30 мм.

В брак поступают уродливые плоды, с трещинами, крупными пятнами парши, незарубцевавшимися повреждениями и ходами плодожорки.

Определение величины плодов проводят иногда на глаз, но лучше применять для этого специальную калибровочную доску - шаблон с вырезанными в ней круглыми отверстиями соответствующих диаметров.

Дороже всего ценятся на рынке зимние и особенно глубоко зимние сорта. Поэтому каждый колхоз и совхоз должен иметь плодохранилище, рассчитанное на хранение по крайней мере половины урожая зимних сортов. Плодохранилище необходимо построить и оборудовать по существующим типовым проектам. Однако для хранения плодов может быть использован и любой погреб достаточных размеров. Его необходимо только хорошо очистить, проветрить и продезинфицировать перед загрузкой плодов.

Для этого из хранилища удаляют весь накопившийся мусор, засыпают пол чистым сухим песком и затем, закрыв все отверстия, кроме двери, зажигают серу, насыпая се на лист железа с горящим углем. Количество сжигаемой серы зависит от размеров хранилища (на 1 м³ берут 50 г серы). Чтобы образующийся при горении сернистый газ не уходил из помещения, двери плотно закрывают и все щели замазывают глиной. Через три дня двери и вентиляцию открывают, хорошенько проветривают, а затем опрыскивают стены, потолок, пол, трубы и полки, если они имеются, раствором из 50 г медного купороса на ведро воды, размешивая в нем еще 2-3 кг извести.

Для постоянной вентиляции устанавливают две трубы, нижние отверстия которых должны приходиться: у одной, по которой поступает наружный холодный воздух, возле пола, у другой, выводящей из плодохранилища теплый воздух, около потолка. Кроме того, для временного, но энергичного проветривания в хранилище должна быть двойная дверь, из которых внутренняя представляет раму, затянутую сеткой.

Для проветривания открывают наружную глухую дверь в хорошую погоду в те часы, когда на дворе холоднее, чем в хранилище (обычно по утрам перед восходом солнца). При более длительном хранении яблок необходимо возможно быстрее снизить температуру. Температура в хранилище не должна быть выше +5°, но лучше всего температура около нуля и относительная влажность воздуха от 85 до 90%. Удобнее всего хранить яблоки в сквозных (со щелями) ящиках, устанавливая их друг на друга штабелями; для лучшего проветривания нижний ряд ящиков кладут не прямо на пол, а на брусья и оставляют небольшие промежутки между ящиками в штабелях. Между штабелями и стенами хранилища, а также между штабелями оставляют узкие проходы шириной от 50 до 70 см.

При самых лучших условиях хранения яблок все же происходит постепенная убыль в их весе ("угар"), которая объясняется дыханием плодов и испарением воды с их поверхности. В качество предельных норм этой естественной убыли при длительном хранении установлены следующие (по месяцам хранения): сентябрь 2,5%, октябрь 1,8, ноябрь 1,5, декабрь 1,3, январь 1,0, февраль 0,5, март 0,4, апрель 0,3, май 0,3%.

"Угар" тем больше, чем выше температура в хранилище и чем меньше относительная влажность воздуха.

Отдельные поврежденные или помятые плоды, положенные по недосмотру сортировщика в ящики, загнивают и могут заразить соседние. Чтобы предупредить серьезные потери, необходимо через каждые две недели тщательно просматривать часть ящиков и, если в них действительно окажутся загнившие яблоки, провести переборку всех ящиков данной партии. Обычно, если все операции по сбору плодов, сортировке, укладке и хранению были сделаны правильно, то количество испорченных плодов не превышает 1,5%, что составит вместе с "угаром" не более 11-12% от общего веса яблок, заложенных на длительное хранение.