Уход за плодоносящим садом

С началом промышленных урожаев яблоневый сад переходит в разряд плодоносящих. Это происходит, в зависимости от сорта и условий произрастания, на 7-15-году от посадки (в среднем через 10-12 лет от закладки сада).

Деревья к этому сроку заканчивают первый период своей жизни - усиленного роста - и постепенно переходят во второй - плодоношения. Переход от периода усиленного роста к плодоношению сопровождается значительными сдвигами во внутреннем состоянии дерева, иным распределением пластических веществ, другими темпами их накопления и расходования. Изменяется и обстановка в саду: теперь уже вся почва междурядий охвачена корнями, разросшиеся кроны создают значительное и все растущее затенение междурядий и соседних крон.

Все это вместе взятое, влечет за собой соответствующее изменение агротехники по сравнению с молодыми садами.

В частности, междурядные культуры, допустимые еще в молодых садах, теперь окончательно теряют свое значение. На первое место как система содержания почвы в саду выходит чистый пар. Вредное распыляющее действие бессменного черного пара на почву должно теперь предупреждаться главным образом более высокими дозами органических удобрений (навоза, торфа, торфофекальных и других компостов). Сидераты и многолетние травы уже не в состоянии дать здесь такие высокие урожаи, как в молодом саду, но они могут и должны еще применяться, во всяком случае до полного затенения междурядий.

Начавшееся цветение и плодоношение при сильно возросшей массе деревьев требуют увеличения количества удобрений и усиленного водоснабжения. Отсюда - более широкое применение минеральных удобрений, различных подкормок, включая внекорневые, мульчирования увеличившихся приствольных кругов и орошения. Меняются и способы обрезки.

Уход за почвой и удобрения. Чистый пар или пар с летним посевом сидератов являются в плодоносящем саду основным элементом содержания почвы. При этом в садах, обеспеченных орошением, следует ежегодно высевать сидераты на половине междурядий, например на нечетных, поддерживая на второй половине междурядий (четных) чистый пар до осени.

На следующий год сидератами засевают междурядья, находившиеся под паром, а занимавшиеся сидератами - держат под чистым паром.

Такую же систему чередования пара и пара с сидератами желательно проводить и в садах без орошения, но находящихся в условиях достаточного увлажнения - главным образом в нечерноземных областях с большим количеством осадков, а в черноземных областях - в садах, расположенных на пойме. В засушливые годы посев сидератов в неорошаемых садах исключается.

В южных полузасушливых черноземных областях посев сидератов может проводиться лишь от случая к случаю, во влажные годы. Посевы сидератов желательно делать до смыкания крон. В качестве сидератов в нечерноземных областях и в северных черноземных лучшим является люпин синий, а на песках - люпин желтый. Хорошие результаты здесь, а также в черноземных полузасушливых областях дают горчица и фацелия - медоносные, но, к сожалению, не бобовые растения.

Посев сидератов проводится в первой или во второй половине июля, в зависимости от климатических и погодных условий, во всяком случае после окончания роста побегов у яблони, когда потребность ее в воде несколько снижается. Для получения дружных всходов используют выпадающие в это время дожди; сеять в сухую землю не следует.

Запахивают сидераты обязательно осенью плугом с предплужником, лучше закрывающим зеленую массу.

Еще сильнее, чем сидераты, иссушают почву многолетние травы даже при летнем их посеве и одном годе использования. Поэтому посев их в плодоносящих садах полузасушливых областей совершенно недопустим: в погоне за структурой почвы можно потерять в этих условиях не только урожай, но и сад. Нам пришлось видеть на юге Воронежской области сад, приведенный к гибели посевом в междурядьях эспарцета. Посев многолетних трав (и то через междурядье) с чистым черным паром во второй половине междурядий вполне допустим лишь в орошаемых, пойменных садах и в садах более влажных северо-западных областей средней полосы.

Лучшими бобово-злаковыми смесями являются в нечерноземных областях клевер с тимофеевкой, а в южных черноземных - люцерна или эспарцет с житняком. Искусственное залужение повторяют через каждые 5-6 лет, до смыкания крон. С этого момента посевы как многолетних трав, так и сидератов полностью прекращаются, а структуру почвы поддерживают повышенными дозами органических удобрений.

Вспашку почвы в садах проводят обязательно с осени - на кварталах ранних сортов и в неурожайные годы уже в начале сентября. Такая ранняя вспашка улучшает осеннюю работу корней. На кварталах с осенними и зимними сортами вспашку в урожайные годы придется отложить, делая ее тотчас после уборки урожая. Глубина обработки в яблоневых садах должна быть от 18 до 20-22 см. Только вблизи деревьев следует пахать мельче, чтобы не повредить толстые скелетные корни. Поэтому сначала трактор с дисковой бороной или плугом, установленным на 12-15 см, делает по одному проходу с обеих сторон всех рядов яблони и только после этого переходит на нормальную пахоту междурядий. Глубокая пахота в непосредственной близости от штамба может сильно повредить скелетные корни.

После многолетнего задернения пахать на полную глубину нельзя, так как корни деревьев в поисках воздуха поднимаются кверху. Во всех случаях лучше путем пробы определить глубину залегания скелетных корней и лишь после этого установить плуг на соответствующую глубину. Корни, которые толще карандаша, следует беречь, так как они плохо восстанавливаются при массовых повреждениях.

Вспашку проводят плугом с предплужником: на черном пару он укладывает распыленный слой почвы на дно борозды, где структура в течение года восстанавливается; на сидератах и многолетних травах на дно борозды попадают зеленая масса и дернина, которые быстрее перепревают там и не мешают последующим обработкам. Перед зяблевой пахотой ежегодно разбрасывают по всей площади сада фосфорно-калийные удобрения из расчета от 60 до 120 кг действующего вещества на 1 га. В качестве фосфорных удобрений применяют чаще всего суперфосфат, который на кислых почвах лучше заменить фосфоритной мукой.

Из калийных удобрений чаще всего используется хлористый калий. Гораздо лучше по своему действию сернокислый калий, который не содержит вредного для растений иона хлора. Лучшим фосфорно-калийным удобрением является, как уже неоднократно подчеркивалось, печная зола. Азотистые удобрения вносятся в это же время, но в количестве ¹/₃ годовой нормы, т. е. по 20-40 кг действующего вещества на 1 га. Лучшим азотистым удобрением на всех почвах является аммиачная селитра, но на черноземах ее можно заменить сульфатом аммония.

На подзолистых почвах через каждые 5-10 лет приходится повторять известкование, о чем уже говорилось. Молотый известняк можно смешать для разбрасывания с суперфосфатом, фосфоритной мукой, калийными удобрениями. Известь гашеную или негашеную нельзя смешивать ни с суперфосфатом, ни с аммиачными удобрениями.

Минеральные удобрения всегда дают значительно больший эффект при совместном внесении их с органическими - навозом, компостами, торфом. Только недостаток органических удобрений и трудоемкость их подвоза и разбрасывания заставляют вносить навоз в плодоносящих садах через 2-3 года.

Особенно большое значение имеют органические удобрения на подзолах и песках. Если возможно, то эти удобрения следует вносить ежегодно с осени, одновременно с минеральными по 20 т на 1 га. Норму минеральных удобрений можно в этом случае уменьшить вдвое.

Кроме этого основного удобрения, вносимого с осени, в плодоносящем саду применяют еще так называемые подкормки - сухие и жидкие. Конечно, гораздо больший эффект и притом значительно быстрее дают жидкие подкормки. Сухие подкормки доходят до корней медленнее, а при сухой почве и отсутствии дождей вообще не смогут достичь их. Но даже внесенные в жидком виде фосфорные и калийные удобрения усваиваются яблоней очень медленно и в небольшом количестве. В опыте М. Н. Язвицкого с удобрением яблони суперфосфатом, "меченным" радиоактивным изотопом фосфора, установлено, что через 2,5 месяца из общего количества внесенного суперфосфата оказалось усвоенными яблоней всего от 0,62 до 3,30%.

Это дает М. Н. Язвицкому основание утверждать, что яблоня усваивает фосфор главным образом из запасов прошлых лет и что, таким образом, летние подкормки фосфором (и калием), которые многими руководствами рекомендуются, мало эффективны в год внесения. М. Н. Язвицкий рекомендует очаговое осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений в борозды, канавки, скважины в смеси с органическими удобрениями. Он считает, что такие очаги должны создаваться в почве не ежегодно, а через 5-7 лет, с каждым разом отступая от дерева по мере разрастания корней.

Очаговая система удобрения яблони фосфором и калием еще полностью не разработана, но представляет большой теоретический и производственный интерес.

Подкормки яблони азотом не вызывают никаких сомнений. Все азотистые удобрения хорошо растворимы в воде, незначительно поглощаются почвой и поэтому быстро распространяются, достигая всасывающих корней и поступая через них в дерево. Таким образом, за исключением резко засушливых условий имеется полная возможность быстро довести азотистые удобрения до каждого отдельного дерева к моменту наибольшей потребности в нем.

Почти все почвы обычно содержат азота недостаточно для полного удовлетворения потребности дерева, поэтому именно азотистые удобрения дают наиболее заметный эффект. Особенно остро ощущается недостаток усвояемого азота в почве весной, когда работа нитрифицирующих и азотфиксирующих бактерий тормозится недостатком тепла. Между тем именно в это время происходит усиленный рост побегов и формирование листового аппарата, цветение. Весеннее удобрение азотом делается ежегодно как в урожайные, так и в малоурожайные годы. Только в годы малоурожайные азотное удобрение необходимо внести пораньше - под весеннее боронование или первую культивацию почвы, во всяком случае перед цветением. В годы с намечающимся высоким урожаем азот следует дать после цветения, чтобы не стимулировать чрезмерно высокого процента завязывания. Норма его в обоих случаях может колебаться от 45 до 60 кг действующего вещества на 1 га с распределением удобрения по всей площади сада.

Кроме того, в высоко урожайные годы дают деревьям яблони еще одну азотистую или, лучше, азотисто-калийную подкормку сразу после июньского осыпания плодов, чтобы не способствовать удержанию на деревьях чрезмерно большого количества завязи. В годы со средним или слабым урожаем подкормки выгоднее дать, наоборот, перед цветением и перед июньским осыпанием плодов, чтобы увеличить намечающийся урожай. Нормы внесения удобрений при второй подкормке колеблются от 30 до 40 кг действующего вещества на 1 га. Способ внесения предпочтительнее очаговый. При этом минеральные удобрения рекомендуется смешивать хотя бы с небольшим количеством органических удобрений.

В опытах Воронежской станции (В. Г. Хомко) внесение азота (по 60 кг д. в. на 1 га) в 2 срока - после цветения и июньского осыпания плодов - повысили урожай яблоневого сада на 38% по сравнению с разовым внесением удобрений по норме 120 кг д. в. на 1 га.

Кроме обычных подкормок через почву и корни, за последние 10-12 лет все большее практическое значение начинают приобретать внекорневые подкормки растений, главным образом, через листья. В Советском Союзе уже довольно широко применяется такая подкормка сахарной свеклы. В то же время, как это ни странно, внекорневые подкормки совершенно недостаточно распространяются в нашем плодоводстве. Между тем в США внекорневое удобрение садов азотом применяется уже широко и значительно повышает их урожаи. В опыте Блесберга (США) при четырехкратном опрыскивании деревьев яблони сорта Мекинтош раствором 2,3 кг мочевины в 380 л воды (0,6%-ным раствором или 60 г на ведро воды) средний урожай с одного дерева за год составил 375 кг плодов. В то же время средний урожай контрольных деревьев, получивших такое же количество азота, но обычным путем, через корни, оказался всего 233 кг. Таким образом, внекорневое удобрение азотом по сравнению с обычным дало прибавку урожая на каждое дерево в год 142 кг (60%). Опрыскивание раствором мочевины проводилось в этом опыте четыре раза: первое - в середине мая, последующие одно за другим с недельными промежутками.

Более высокий эффект от внекорневого питания в данном случае объясняется прежде всего тем, что весь попавший на листья азот был поглощен полностью и притом быстро, в течение 6-7 дней. Большая часть азота поглощается уже в ближайшие часы после опрыскивания. Особенно быстро идет поглощение мочевины и других соединений нижней поверхностью листьев (уже через 2 часа ее было поглощено 42%).

В то же время при внесении азотистых удобрений в почву далеко не весь азот поглощается корнями: часть его вымывается из почвы, часть поглощается микроорганизмами, часть денитрифицируется и уходит в воздух. Кроме того, и это далеко не полное усвоение азота корнями происходит в гораздо более растянутые сроки, приостанавливаясь почти полностью при наступлении засухи.

Фишер показал, что за одно летнее опрыскивание 0,6%-ным раствором мочевины деревья яблони плодоносящего возраста получают 16,5 кг действующего вещества азота на 1 га сада. Это значит, что при четырех опрыскиваниях будет полностью возмещено среднее потребление азота 1 га плодоносящего яблоневого сада. Другими словами внекорневой способ питания позволяет полностью обеспечить потребность яблони в азоте, по крайней мере при средних урожаях.

Для внекорневого удобрения растений азотом можно применить любую форму выпускаемых промышленностью минеральных азотных удобрений - сульфат аммония, селитры. Удобнее других неорганических соединений для этой цели аммиачная селитра, содержащая наибольшее количество азота. Однако раствор ее должен быть не крепче 0,3% (30 г селитры на 10 л воды), так как более концентрированные растворы могут вызвать ожоги листьев. С 1943 г. в США начата работа с органическим соединением азота - мочевиной.

Последняя оказалась наиболее ценным источником азота для внекорневого удобрения, так как проникает в листья быстрее, чем его минеральные соли, позволяет без опасения ожогов применять более высокие концентрации и содержит к тому же большее количество азота (46% против 33 у аммиачной селитры).

Безопасной концентрацией мочевины будет 0,75%-ный раствор. Он содержит азота почти в 4 раза больше, чем 0,3%-ный раствор аммиачной селитры, а это позволяет при одинаковом количестве опрыскиваний дать на обрабатываемую площадь или на каждое дерево учетверенное количество азота.

Большинство работ по внекорневому удобрению яблони решает вопросы именно азотного питания, и это вполне понятно. На большей части почв в недостатке находится чаще всего азот, а весной, до развития процессов нитрификации, недостаток азота сказывается особенно остро. Поэтому плодовые деревья, в частности яблоня, чаще и сильнее всего реагируют на удобрение азотом. Однако на многих почвах и в определенные периоды развития фосфорные и калийные удобрения оказываются не менее необходимыми. В частности, они играют большую роль в нормальном прохождении процесса подготовки деревьев к перезимовке - закалки. Между тем обычные подкормки этими видами удобрений через почву, которой они сильно поглощаются, дают очень растянутый во времени эффект, нередко проявляющийся только на 2-й 3-й год. Поэтому внекорневые подкормки фосфором и калием также могут приобрести большое значение.

Внекорневой способ удобрения в садах имеет ряд преимуществ. Прежде всего он экономичнее, так как позволяет обойтись значительно меньшими количествами удобрений на 1 га, а нанесение их на листья, при умелой организации работ, почти не требует особых затрат, так как в большинстве случаев может быть соединено с очередными опрыскиваниями от вредителей и болезней.

Очень важно, что внекорневые подкормки позволяют срочно ввести питательные вещества в дерево именно в тот момент, когда растение особенно нуждается в тех или других элементах питания.

Весьма вероятно, что в методе внекорневых подкормок, вернее в рациональном соединении их с обычным способом удобрения, кроется возможность сознательного управления деятельностью растения, в частности плодового дерева, возможность направлять эту деятельность в нужную сторону: усиливать ростовые процессы, ослаблять или усиливать закладку цветочных почек, ускорять фотосинтез, улучшать подготовку деревьев к перезимовке и т. д.

П. К. Урсуленко установил, что летне-осенние внекорневые подкормки фосфорными и калийными солями значительно повышают зимостойкость деревьев яблони, усиливая в 1,5-2 раза фотосинтетическую деятельность листьев и улучшая таким образом питание и выработку защитных веществ.

Давно известно, что опрыскивание листвы солями железа ослабляет заболевание хлорозом. Опрыскивание растворами микроэлементов в случае недостатка их в почве дает быстрый и высокий эффект. Опрыскивание во время цветения 0,1%-ным раствором буры, борной кислоты (микроэлемент бор) повышает процент оплодотворения и завязывания плодов. Введение через листья стимуляторов роста (альфанафтилуксусной кислоты, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и др.) уменьшает осыпание плодов и т. д.

На очереди стоят опыты по введению через листья лечебных и предупреждающих заболевание веществ - антибиотиков и внутрирастительных или системных ядов для борьбы с вредителями.

Научно-методическим совещанием по выращиванию высоких и ежегодных урожаев в садах, созванным в 1954 г. по инициативе Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина и Научно-исследовательского института садоводства имени И. В. Мичурина, принята для производственных условий рекомендация П. К. Урсуленко по проведению двух внекорневых подкормок смесью 3% экстракта суперфосфата и 0,5% раствора сернокислого калия: первой - в начале августа, второй - в начале сентября. Кроме того, им рекомендуется внекорневая подкормка деревьев яблони азотом в период усиленного роста побегов и листового аппарата. При работе с внекорневыми подкормками следует остерегаться повреждения листьев растворами. Безопасными концентрациями считаются: для мочевины от 0,6-0,75%, аммиачной селитры 0,3%, сернокислого или хлористого калия 0,5%, суперфосфата 3% (300 г на ведро воды).

Учитывая сортовые различия и состояние деревьев, смесь удобрительных солей намеченной концентрации должна быть в обязательном порядке испробована на отдельных ветках за 2 дня до начала опрыскивания. За этот срок ожоги листьев или плодов, если концентрация удобряющего раствора оказалась чрезмерной, сделаются хорошо заметными.

Лучшим временем для внекорневых подкормок через листья являются предвечерние часы, когда жидкость испаряется медленнее и поэтому быстрее всасывается поверхностью листьев.

Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, а потому отвешенное количество его заливают горячей водой, энергично перемешивая, а затем отстоявшийся раствор сливают с осадка и добавляют к рабочей жидкости.

Конечно, не следует смотреть на внекорневые подкормки (даже азотом) как на полную замену удобрения почвы. Оба метода должны умело сочетаться между собой. Метод внекорневого питания должен быть лишь дополнением к обычной системе удобрений в садах, хотя и крайне важным.

В связи с ростом массы самих деревьев и их продуктивности, с увеличением количества вносимых удобрений, в плодоносящих садах особое значение приобретает борьба за влагу, за ее накопление и сохранение - особенно в засушливых областях. Для этой цели проводятся следующие мероприятия (часть их уже указывалась выше).

Перед наступлением зимы делают прочистку садозащитных насаждений настолько, чтобы они не задерживали снег на своей опушке, а способствовали равномерному его распределению по всей площади. При расположении сада на склонах нарезают после зяблевой пахоты сеть водоудерживающих борозд с перемычками. Большое значение имеет возможно раннее весеннее боронование почвы в саду для закрытия влаги.

При появлении всходов сорняков проводится первая культивация на глубину до 10-12 см. Последующие культивации производятся по мере необходимости - при появлении сорняков, уплотнении рыхлого защитного слоя, образовании корки после ливней. Количество этих культивации должно быть в среднем 4-5, а глубина рыхления от 6 до 8 см.

Если междурядья сада свободны от сидератов или многолетних трав, то делают перекрестную культивацию вдоль и поперек рядов, что резко сокращает затраты ручного труда на обработку приствольных площадей. При наличии садовых культиваторов с выдвижной секцией (СКВ-2,5) необходимость в перекрестной обработке отпадает. Вслед за культиватором, в одном агрегате с ним полезно пустить бороны для заравнивания гребешков, способствующих иссушению почвы. Производительность этого культиватора 8-9 га за 10 часов.

Хорошим орудием для летней обработки почвы в садах является садовая тракторная дисковая борона СТДБ-20. Благодаря низкому габариту и способности смещаться от линии хода трактора больше чем на 2 м вправо, борона проходит под кронами деревьев в непосредственной близости от их стволов.

Рис. 53. Полив плодового сада по бороздам

Ширина захвата СТДБ-20 235 см, производительность 8-9 га за 10 часов при глубине рыхления от 7 до 14 см.

Приствольные круги для сохранения влаги следует мульчировать слоем соломистого навоза, перегноя, торфа или других органических материалов толщиной 8-10 см. Лучшие результаты в южной части зоны дает самое раннее наложение мульчи (по таломерзлой почве в марте - начале апреля). В остальных областях средней зоны мульчировать следует позднее, когда земля достаточно прогреется. Конечно, наиболее надежным средством борьбы с засухой является организация орошения.

Применение орошения плодоносящих яблоневых садов позволяет резко повысить их урожайность. Вместе с этим при умелом поливе улучшается общее состояние деревьев, повышаются приросты, увеличивается выносливость деревьев к зимним морозам, уменьшается периодичность урожаев. Лучшими способами орошения являются полив по бороздам и дождевание. Поливные борозды при первом способе нарезаются глубиной от 15 до 20 см на расстоянии 70 см друг от друга на легких почвах и 120 см на тяжелых почвах. Первые борозды проводят на расстоянии 120-150 см от рядов деревьев.

Полив по бороздам удобен на хорошо выровненных участках с небольшим уклоном (не более 0,008).

При менее спокойном рельефе и больших уклонах применяют дождевание при помощи короткоструйной дождевальной установки. Чтобы вода при дождевании не стекала в пониженные места и распределялась равномерно, Е. Г. Бисти предложено проводить перед самым дождеванием глубокое рыхление почвы плугом со снятыми отвалами на глубину 12-15 см.

Дождевание позволяет с удобством проводить удобрительные поливы или подкормки. С этой целью приготовляют концентрированный раствор минеральных удобрений, который наливается в бочку и подается из нее через тонкую резиновую трубку с краном в отверстие всасывающей части насоса. При помощи крана можно регулировать поступление в насос удобрений и давать таким образом заранее намеченную их дозу.

После полива, проводился ли он по бороздам или способом дождевания, необходимо закрыть влагу. Это делается при помощи боронования как только позволит состояние почвы. Через несколько дней для лучшего сохранения влаги делают более глубокое рыхление почвы культиватором.

Для деревьев яблони далеко не безразлично, когда именно будет им дана вода и в каком количестве. Орошение должно быть организовано таким образом, чтобы деревья получали воду именно в те моменты, когда они в ней особенно нуждаются и чтобы влажность почвы поддерживалась в определенных границах - не более предельной полевой влагоемкости и не менее 70% от нее. Избыток воды так же вреден садам, как и ее недостаток.

Наибольшую потребность в воде деревья яблони испытывают в фазу роста побегов и, в урожайные годы, во время усиленного роста плодов. Полив в это время имеет большое значение. В годы с засушливой осенью особое значение приобретает позднеосенний или так называемый влагозарядковый полив, оживляющий осеннюю деятельность корней и предохраняющий их от повреждений и гибели в бесснежные зимы.

Рис. 54. Полив плодового сада дождеванием

Работами Воронежской плодово-ягодной опытной станции (Е. Г. Бисти) установлено, что в условиях полузасушливых областей средней полосы можно ограничиться 3-4 поливами в год. Весенние запасы влаги обычно вполне обеспечивают деревья яблони в фазе набухания почек и первоначального роста побегов. Воронежская станция дает поэтому первый полив плодоносящего сада в годы с большим урожаем тотчас после июньского опадения плодов. Но если урожай невелик, полезно дать первый полив до наступления этой фазы, чтобы удержать на деревьях возможно большее количество завязи. Второй полив станция рекомендует давать за 2-3 недели до созревания летних сортов; цель этого полива - улучшить налив плодов, ускорить их рост и в то же время помочь закладке цветочных почек, дифференциация которых в годы больших урожаев значительно запаздывает. Примерный календарный срок этого полива для южных областей центральной зоны - середина июля.

При засушливой погоде следует провести третий полив садов с большим урожаем в момент максимального роста (налива) осенних и зимних сортов, т. е. примерно в середине августа.

Если осень окажется засушливой и влажность почвы в корнеобитаемом слое упадет ниже нормы, следует дать еще и четвертый полив (подзимний или влагозарядковый), в середине - конце октября. Ранневесенний (перед цветением) полив необходим только после сухих лета и осени, если не был сделан подзимний полив. Однако последний дает всегда значительно лучший и притом многосторонний эффект.

Не следует думать, что полив садов может дать большой экономический эффект только в засушливых и полузасушливых областях средней полосы. Имеется много примеров, когда даже в Московской области полив садов резко повышал их урожайность и уменьшал количество зимних повреждений.

Нормы поливов зависят от фактической влажности корнеобитаемого слоя почвы в саду и ее физических свойств. Они могут колебаться от 400-500 до 800 и даже 1200 м³ на 1 га.

Обрезка. Весь период плодоношения занимает у яблони несколько десятков лет, сильно колеблясь в зависимости не только от сорта и подвоя, но и от ухода. Данный период жизни дерева является экономически наиболее важным, поэтому необходимо направить все усилия на увеличение его продолжительности и на повышение урожайности. Обрезка является одним из важнейших мероприятий в этом направлении особенно к концу периода.

В начале рассматриваемого периода дерево яблони продолжает энергично расти и наращивать на двух-трехлетних приростах новые, молодые плодовые веточки-кольчатки, копьеца, плодовые прутики. Задачей обрезки в это время является главным образом осветление кроны путем регулярного прореживания. Но постепенно с увеличением урожаев, отвлекающих на себя все большую долю пластических веществ, заготовляемых листьями и корнями, приросты начинают ослабевать, а вместе с тем уменьшается не только количество образующихся на них молодых плодовых ветвей, но и степень их развития, Все больший процент от общего количества плодовых ветвей падает теперь на долю ранее образовавшихся, стареющих. Известно, что у яблони плодухи, т. е. многолетние разветвляющиеся плодовые ветви могут жить и до 12-15 лет, но более продуктивны (чаще закладывают плодовые почки и приносят лучшие, более крупные плоды) только молодые плодовые образования не старше 5-6 лет.

Чтобы поддержать высоту урожаев и качество плодов надо добиться в плодоносящем саду ежегодных приростов не менее 30-40 см, обеспечивающих необходимую смену стареющих плодовых ветвей молодыми. Первое время такие сильные приросты можно получить путем применения повышенных доз удобрений, подкормок, орошения. Но наступает момент в жизни плодового дерева, когда только этими приемами уже невозможно добиться достаточных приростов, по-видимому, в силу чрезмерного удлинения путей от концов корней до концов однолетних побегов. В это время обрезка, а именно укорачивание, является единственным способом усиления приростов, а следовательно, и увеличения закладки новых плодовых образований.

Когда появляется необходимость в омоложении, крона яблони занимает уже большой объем, внутренние части ее плохо освещаются и в силу этого оголены, а листовой аппарат и органы плодоношения переместились в основном в периферийную часть кроны, мощностью не более 2 м. Таким образом внешняя часть кроны является теперь рабочей, продуцирующей частью. Поэтому ясно, что сильное укорачивание всех скелетных ветвей с удалением половины или даже более их длины, как это рекомендовалось раньше, поведет за собой полное прекращение или резкое сокращение плодоношения и потребует нескольких лет для восстановления удаленной рабочей части кроны и создания обрастающей древесины.

В настоящее время опытным путем установлено, что гораздо рациональнее проводить обрезку внутри периферийной части кроны, удаляя в ней только часть точек роста и плодоношения. Помимо усиления приростов, такая обрезка одновременно улучшает качество плодов и нередко повышает урожайность. В основу омолаживающей обрезки кладется укорачивание скелетных ветвей на то или другое количество ярусов. У каждой ветви более или менее отчетливо выражена ярусность; обрезка делается на одну из более сильных или лучше расположенных ветвей намеченного к оставлению яруса. Такая обрезка носит название укорачивания на перевод.

Степень укорачивания, т. е. количество удаленных при омоложении ярусов каждой скелетной ветви, зависит от возраста и состояния дерева. Чем оно старше и чем слабее у него приросты, тем больше снимается ярусов. В начале угасания роста достаточно бывает укорачивания на ветви второго яруса, т. е. удаления только одного верхнего яруса, но с годами, а также у сильно запущенных деревьев может потребоваться удаление большего количества ярусов.

Рис. 55. Укорачивание 'на перевод' в третьем ярусе с удалением двух вышележащих ярусов

При укорачивании скелетных ветвей в верхней части кроны, стараются переводить их на ответвления, направленные более или менее горизонтально, чтобы снизить этим высоту дерева и улучшить освещенность внутренней части кроны.

Наоборот, скелетные ветви нижних и боковых частей кроны выгоднее переводить на ветви, направленные кверху, что усилит их приросты и облегчит обработку почвы под деревьями.

С вступлением дерева яблони в следующий возрастной период, сопровождающийся массовым отмиранием скелетных ветвей и появлением внутри кроны жировых побегов-волчков, степень укорачивания скелетных ветвей резко усиливают, переводя их на волчки (более сильные и лучше расположенные, которые способны обеспечить создание новой кроны).

Рис. 56. Укорачивание боковой скелетной ветви с переводом на вертикальное ответвление четвертого яруса с удалением трех ярусов (вышележащих)

При омолаживании периферийной части кроны по способу перевода на боковые ответвления вместе с вырезанными ярусами ветвей удаляется, конечно, и часть плодовых образований. Однако, чтобы еще более усилить приросты и вызвать появление новых молодых плодовых веточек взамен старых, полезно дополнить операцию омолаживания еще и детальной обрезкой внутри кроны, заключающейся в укорачивании полускелетных и обрастающих ветвей на ¹/₂ их длины. По данным З. А. Метлицкого, такая обрезка значительно усиливает в ближайшие годы урожай деревьев.

Влияние омолаживающей обрезки на величину приростов, количество и качество урожаев продолжается несколько лет, после чего начинает постепенно затухать. Обычно приходится этот прием повторять примерно через каждые 5 лет в зависимости от состояния дерева, чтобы вызвать новую волну приростов.

По-видимому, омолаживающую обрезку лучше разделить на две самостоятельные операции, проводя укорачивание скелетных ветвей в годы без урожая или со слабым урожаем, а детальную обрезку, наоборот, в очередные, урожайные годы.

Укорачивание скелетных ветвей в урожайный год все равно не позволит добиться сильных приростов вследствие преимущественного снабжения пластическими веществами растущих плодов.

Детальная же обрезка под урожайный год, уменьшая количество резервных цветков и завязей, повысит качество урожая и облегчит закладку плодовых почек на следующий год, т. е. может смягчить периодичность плодоношения.

Не меньшее положительное влияние оказывает омоложение корней, издавна применявшееся в плодоводстве. Стареющее дерево, переставшее давать нормальные приросты, окапывают ранней осенью кольцевой канавкой глубиной от 60 до 80 см и шириной в 2 штыка лопаты, на расстоянии от штамба 3-4 м. Вынутую землю перемешивают с перегноем, компостом, печной золой или минеральными удобрениями и снова сбрасывают в канавку. Количество удобрений рекомендуется взять примерно следующее: перегноя 10 ведер, суперфосфата 2-3 кг, калийной соли 0,3-0,5 кг, аммиачной селитры 0,5 кг на каждый кубический метр вынутой земли. Калийную соль лучше заменить 2 кг печной золы.

После заполнения канавы удобренной землей и некоторого ее уплотнения следует дать сильный полив по 3-4 ведра воды на 1 пог. м канавы.

Из осторожности можно растянуть эту операцию на 2 года, омолаживая ежегодно половину корневой системы. Этот старый способ омолаживания корней слишком трудоемок и может применяться лишь в приусадебных садах.

В последние годы проведен ряд опытов по механизации омолаживания корней путем глубокой (до 70 см), плантажной вспашки середины междурядий стареющего сада, с одновременным внесением на дно плужных борозд минеральных и органических удобрений. Ширина распахиваемой полосы в этих опытах составляла от 1 до 2 м.

Наблюдения показали, что деревья яблони при таком способе омолаживания корней нисколько не пострадали и уже на следующий год дали сильные приросты и высокий урожай, Полезно такое омолаживание корней, соединенное с глубоким окультуриванием почвы и созданием в ней значительных очагов удобрений, через 2-3 года повторить, проходя плантажным плугом поперек первого направления. В этом случае каждое дерево будет окружено со всех четырех сторон слоем глубоко окультуренной разрыхленной почвы с очагами питания в ней.

Лучшим временем для омоложения корней является начало - середина сентября, еще до опадения листьев, что способствует образованию на перерезанных корнях наплывов и даже новых молодых корешков.

По нашему мнению, омоложение корней должно предшествовать омоложению наземной части, к которому следует приступить лишь при уменьшении эффекта от первого мероприятия.

Большое значение в смысле повышения урожайности и качества плодов имеет так называемая детальная обрезка, заключающаяся в прореживании и омоложении старых плодовых образований. При этом более старые и слабые плодухи, расположенные внутри кроны, удаляются нацело, более сильные и лучше расположенные только прореживают, с оставлением более молодых и сильных разветвлений. Чтобы правильно провести детальную обрезку, нужно иметь большой навык и уметь хорошо разбираться в возрасте плодовых образований, который определяется по количеству кольцевых рубцов, оставляемых ежегодно вырастающими и опадающими розетками листьев. Кроме того, детальная обрезка чрезвычайно трудоемка, поэтому она применяется главным образом в садах южных областей, где обрезка может проводиться и зимой, на протяжении всего периода покоя деревьев яблони.

Уход за штамбом. У молодых деревьев яблони кора на штамбе, стволе и основных скелетных сучьях еще гладкая, но с возрастом верхние покровы отмирают, разрываются под напором растущих тканей, покрываются сетью трещин, в которых охотно поселяются гусеницы плодожорки и другие вредители.

Эти омертвевшие части коры вместе с мхами и лишайниками и укрывшимися вредителями следует ежегодно осенью очищать деревянными или металлическими скребками, особыми щетками из стальной проволоки. Весь мусор от очистки собирают на разостланную под деревом мешковину и сжигают.

Омертвевшие части коры гораздо легче счищаются в сырую погоду или после дождя. Вслед за очисткой весь штамб, нижнюю часть ствола и скелетных ветвей белят смесью равных количеств извести и глины, а чтобы побелка держалась прочнее, полезно добавить к смеси обрат (1-2 л на ведро воды). Полезно добавить также на ведро смеси 200 г гексахлорана, который убивает вредителей и до известной меры отпугивает мышей и зайцев. Замечено, что там, где ежегодно применяется побелка, черный рак распространен не так широко, как в садах, не получающих побелки.

Вероятно это происходит потому, что побелка предохраняет штамбы и скелетные сучья от ожогов. Однако для того, чтобы побелка выполнила свое основное назначение - защиту от ожогов, возникающих в результате нагрева тканей прямыми солнечными лучами, их пробуждения и последующего обмораживания, необходимо, чтобы она сохранилась на деревьях до февраля-марта (наиболее опасных в смысле появления ожогов). Поэтому если побелка под влиянием осадков и ветров будет нарушена, необходимо ее восстановить. Побелку можно механизировать, проводя ее путем опрыскивания. Побелка - простой и старый, но очень важный прием, и на проведение ее в садах необходимо обратить самое серьезное внимание.

О значении повреждений штамба, ствола и скелетных сучьев и о способах их лечения сказано раньше.

https://pc-service.kz/