Уход за молодым садом [1957 Ульянищев М.М.

До начала промышленного плодоношения сад называется молодым. Деревья его находятся в том подготовительном периоде, который П. Г. Шитт называет периодом усиленного роста. Чем быстрее приживается дерево на новом месте, чем лучше и быстрее будет оно расти в последующие годы, тем скорее будет пройден этот подготовительный период и растение раньше приступит к обильному плодоношению. Считается, что ежегодные приросты у деревьев яблони в этом периоде должны быть не менее 50 см.

Задача агротехники в молодом саду - создать наиболее благоприятные условия для нормального роста деревьев (снабжение водой и элементами питания, защита от болезней и вредителей). Необходимо также в эти годы помочь дереву сформировать правильно построенную, прочную, достаточно разреженную крону, способную закладывать и нести высокие урожаи.

Нельзя забывать особенно в первые годы об уходе за садозащитными и ветроломными насаждениями, которые имеют большое влияние на состояние и рост деревьев в саду.

Обработка и удобрение почвы. Первые годы основное внимание должно уделяться обработке приствольных полос или кругов, где сосредоточиваются растущие корни. Работами Е. Г. Бисти и других исследователей установлено, что корни яблони уже в год посадки охватывают всю посадочную яму или даже выходят за ее пределы. В дальнейшем ежегодные приросты корней по радиусам достигают 30-50 см. Следовательно, ширина полосы, занятой корнями, ежегодно будет увеличиваться на 60-100 см, в среднем - на 80 см. Это значит, что при восьмиметровых расстояниях между деревьями уже через 10 лет корни яблони сойдутся.

Уделяя максимум внимания уходу за приствольными полосами, нельзя забывать и о междурядьях, в которых (впереди корней) необходимо продолжать и усиливать глубокое окультуривание почвы, начатое перед посадкой сада.

Здесь очень уместными будут посевы многолетних трав (или однолетнего люпина в нечерноземных областях) и периодическая глубокая пахота с основательной заправкой почвы органо-минеральными удобрениями. Нужно твердо помнить, что фосфорно-калийные удобрения, в противоположность азотистым, прочно поглощаются почвой, поэтому обычно практикующееся удобрение ими под неглубокую осеннюю пахоту и перекопку приствольных полос и междурядий дает очень мало пользы. Только глубокое внесение этих удобрений в зону распространения основной массы корней оказывается достаточно эффективным.

Большой производственный интерес имеют работы М. Н. Язвицкого на Московской плодово-ягодной опытной станции. На основании своих опытов он пришел к выводу, что ежегодное внесение фосфорно-калийных удобрений под яблоню вовсе необязательно и малоэффективно, что лучшим способом внесения их будет очаговое, повторяющееся через каждые 5-7 лет. Очаги должны быть или в виде ямок (скважин), располагающихся по периферии кроны, или в виде канавок по всем четырем сторонам приствольного круга. Минеральные фосфорно-калийные удобрения, внесенные в канавки, повышали урожаи яблони почти в 5 раз. При внесении тех же удобрений в смеси с органическими их влияние оказалось еще сильнее (урожай повысился в 8 раз).

Правда, опыты М. Н. Язвицкого проводились на подзолистых почвах Подмосковья, и возникает вопрос: можно ли перенести его выводы на черноземные и серые лесные почвы южной половины средней зоны?

Черноземные (и серые лесные) почвы значительно плодороднее, чем дерново-подзолистые, поэтому эффект от глубокого очагового удобрения окажется па них меньше, но он безусловно будет, так как поглощающая способность этих почв значительно больше, чем подзолистых, и использование поверхностно вносимого фосфорно-калийного удобрения будет еще меньше.

Таким образом, глубокое очаговое внесение фосфорно-калийных удобрений, одних или совместно с органическими, будет перспективно во всей средней полосе - и на подзолах и на черноземах.

В приусадебных садах лучшим "очагом" может служить кольцевая канава глубиной и шириной 40-50 см, выкопанная осенью по периферии кроны и заполняемая почвой, удобренной смесью фосфорно-калийных удобрений с перегноем или навозом. Для Подмосковья М. Н. Язвицкий рекомендует на молодое дерево: 60 кг навоза, 1,5 кг суперфосфата, около 700 г хлористого калия и 3 кг извести. На черноземах известь, конечно, не нужна, остальные дозы могут остаться без изменений.

В крупных промышленных садах процесс внесения удобрений и вместе с том глубокого окультуривания должен быть механизирован. Здесь может быть применен виноградный чизель-культиватор или виноградная универсальная машина ВУМ-60, рыхлящая почву без оборота пласта и одновременно допускающая глубокое внесение удобрений.

Первый проход чизель-культиватора надо сделать осенью второго года после посадки, второй повторяется через 5 лет. Каждый раз проход культиватора делается в обоих направлениях (вдоль и поперек рядов) с таким расчетом, чтобы он был впереди растущих корней, заранее подготовляя для них рыхлую и заправленную удобрениями почву до глубины 40-60 см. На 1 га следует вносить при каждом проходе до 240 кг действующего вещества фосфора и до 120 кг калия.

При удобрении приусадебных садов выгодно заменить фосфорно-калийные удобрения печной золой. Она крайне полезна для растений не только высокой усвояемостью находящихся в ней фосфора и калия, но и значительным содержанием микроэлементов. В крупных садах надо заменить хотя бы часть фосфорно-калийных удобрений золой, и это необходимо сделать по мере имеющихся возможностей.

Гораздо проще обстоит дело с удобрением яблони азотом, так как азотистые удобрения почти не поглощаются почвами и в силу этого легко подвижны и могут быть даже при самом поверхностном внесении вмыты дождями на глубину залегания основной массы питающих корней. Здесь грозит другая беда, что вследствие большой подвижности азотистые удобрения могут попасть в глубже лежащие слои, уже недоступные для корней.

По этой причине азотистые удобрения вносят, во-первых, только поверхностно, под культивацию или рыхление и, во-вторых, по частям, в разные сроки. В молодых садах, где корни еще не занимают всей ширины междурядий, азотистые удобрения рассевают только над корнями, в пределах приствольного круга.

Обычно вносят азотистые удобрения (сульфат аммония или лучше аммиачную селитру) в молодом саду в два приема: ранней весной под первое рыхление почвы и в период усиленного роста побегов, т. е. в конце мая - начале июня. На 1 м² приствольного круга дают за каждый прием 20-25 г аммиачной селитры или 30-35 г сульфата аммония.

Учитывая, что корни осенью нуждаются в азоте для синтеза аминокислот, лучше дать в начале сентября еще одну подкормку азотом в той же дозе. Таким образом, удобрение почвы в молодом саду сводится к двум основным приемам:

1. Периодической заправке почвы фосфорно-калийными (лучше вместе с золой) удобрениями при помощи глубоких очагов, впереди нарастающих корней.

2. Ежегодному поверхностному дробному внесению азотных удобрений.

К азотистым удобрениям может быть условно отнесен и навоз. Его поверхностное внесение под обычную пахоту (15-20 см) не только обогащает почву всеми элементами питания, включая микроэлементы и даже углекислый газ, но, кроме того, улучшает ее физические свойства - структуру, влагоемкость, воздухопроницаемость и увеличивает буферность, т. е. поглощающую способность, которая предупреждает образование чрезмерно высоких концентраций почвенного раствора.

Поэтому удобрение почвы садов навозом крайне желательно, и только трудоемкость внесения и недостаток его ограничивают применение.

Норма внесения навоза от 20 до 40 т на 1 га, а на 1 м² приствольных кругов от 2 до 4 кг.

Растения используют удобрения лишь растворенные в воде, причем концентрация этого почвенного раствора не должна быть высокой. Чрезмерно высокие концентрации почвенного раствора приносят не пользу, а вред и могут даже погубить дерево.

Отсюда понятно значение влаги в почве, забота о ее накоплении и сохранении, особенно в более засушливых юго-восточных районах средней полосы. Здесь борьба за влагу является едва ли не основной задачей. Для накопления влаги в молодом саду должно широко применяться снегозадержание обычными полевыми способами (расстановка щитов, плетней, снопов из кукурузы или подсолнечника). В крупных садах возле деревьев делают снежные валы при помощи тракторных снегопахов.

Большое значение имеет задержание талых вод при помощи плужных борозд, проводимых после окончания зяблевой пахоты. Эти борозды необходимо делать поперек склона, отваливая землю всегда вниз. Чтобы предупредить ток воды по бороздам, устраивают перемычки. На более выровненных площадях борозды проводят вдоль и поперек междурядий. Расстояния между бороздами зависят от крутизны склонов: чем они круче, тем гуще располагаются борозды.

В сентябре проводят зяблевую пахоту междурядий на глубину 20 см, а оставшиеся невспаханными приствольные полосы перекапывают. Для уменьшения затрат ручного труда делают вспашку вдоль и поперек междурядий. При наличии склона пашут (или культивируют) сначала вдоль него, сверху вниз, на глубину 12-15 см, а затем уже поперек, чтобы задержать сток воды. При такой перекрестной пахоте возле деревьев остаются лишь небольшие приствольные квадратики, которые и перекапывают вручную, на глубину не более 10-12 см. Чтобы не порезать корни, ставят полотно лопаты всегда боком к дереву. Лучше для обработки почвы вблизи деревьев применять садовые вилы.

Вспаханная и перекопанная почва оставляется в глыбах, а рано весной боронуется для закрытия влаги. К моменту первого боронования приурочивается внесение первой дозы азотистого удобрения. Почву приствольных кругов рыхлят граблями.

Сразу же после первого весеннего рыхления мульчируют поверхность приствольных кругов навозом, торфом, компостом, располагая их слоем около 10 см. Такая покрышка хорошо сохраняет влагу, поддерживает почву в рыхлом состоянии, мешает прорастанию сорняков и служит источником удобрения. Мульчирование - чрезвычайно важный агроприем, от которого, по возможности, не следует отказываться, особенно в первые годы жизни дерева.

Нужно учесть, что если в южной части средней зоны в недостатке оказывается прежде всего вода, на сохранение которой и направлен, главным образом, прием мульчирования, то в северной и даже средней части зоны в недостатке может оказаться тепло. Уменьшая прогревание почвы ранней весной, мульчирующий материал может вызвать задержку в деятельности корней и развитии нитрифицирующих бактерий. Поэтому мульчирование почвы здесь выгоднее делать позднее, когда земля уже достаточно прогреется.

Содержание почвы междурядий и приствольных кругов в рыхлом и свободном от сорняков состоянии является важнейшим условием сохранения влаги в почве, а также усиления деятельности полезных почвенных микроорганизмов. Количество рыхлений за вегетационный период зависит от типа почвы, погоды, но должно быть не менее 4-5, а глубина - не меньше 5-6 см. Разрыхленный слой почвы этой толщины достаточно хорошо сохраняет влагу, поэтому рыхление называют часто "сухим поливом". Особенно необходимо рыхление почвы при образовании корки после дождей или поливов.

Очень серьезным является вопрос о междурядных культурах в молодых садах. С одной стороны, экономически невыгодно оставлять свободными еще незанятые корнями яблони междурядья. С другой стороны, введение междурядных культур потребует значительных затрат ручного труда на обработку не только их самих, но и приствольных полос. Практика показала, что в большинстве случаев в крупных садах междурядные культуры приводят к прекращению обработки этих полос и заселению сада сорняками. При отсутствии междурядных культур перекрестная обработка даст в таких садах прекрасные результаты. В последние годы наметился выход из этого положения: квадратно-гнездовые посевы и посадки (свекла, картофель, помидоры, капуста) могут обеспечить перекрестную обработку почвы сада с междурядными культурами.

При использовании междурядных культур необходимо с каждым годом уменьшать ширину занимаемой ими полосы, учитывая рост корней. Ни в коем случае не допускаются в сад в качестве междурядных культур все зерновые хлеба, кукуруза и подсолнечник.

Существует несколько схем чередования междурядных культур, но они могут сильно меняться в связи с потребностями хозяйства; их следует также пересмотреть с точки зрения квадратно-гнездового метода.

Совершенно необходимыми элементами любой системы содержания почвы в саду должны быть черный пар, один-два посева многолетних трав, но обязательно чересполосного, а в нечерноземных областях и люпинов, для постепенного окультуривания почвы впереди растущих корней.

В небольших приусадебных садах междурядные культуры являются настоятельно необходимыми. Здесь к числу их, кроме овощей, должны быть отнесены ягодные кустарники (кроме малины) и особенно земляника.

Понятно, что при удобрении почвы сада в случае применения междурядных культур должны быть учтены и их потребности.

При смыкании корней яблони всякие междурядные культуры в садах прекращают. Этот момент наступает в яблоневых садах при 8-метровых расстояниях через 6-8 лет после посадки. Обычно к этому времени начинаются уже серьезные промышленные урожаи многих сортов, а это также заставляет покончить с междурядными культурами.

Обрезка - одна из наиболее важных работ по уходу за деревом в молодом саду. О послепосадочной обрезке говорилось выше. В первый год после посадки растение приживается на новом месте, восстанавливает сильно укороченную при выкопке корневую систему и обычно дает лишь слабые приросты. Поэтому после первого года обрезать по существу почти нечего. Но на следующий год прижившиеся деревца дают, как правило, сильные приросты, и с этого года следует приступить к обрезке, целью которой в молодом саду является продолжение и завершение формирования кроны, начатого еще в питомнике.

Работами многих исследователей установлено, что всякая обрезка в периоде роста, за исключением послепосадочной, уравновешивающей недостаток корней, в той или иной степени угнетает дерево, ослабляет его рост и отдаляет его плодоношение. Сильная обрезка может задержать начало плодоношения молодого дерева на несколько лет.

И все же обрезка как в этом периоде, так и в последующем необходима, хотя и по разным причинам. В периоде усиленного роста она нужна потому, что дерево, предоставленное самому себе, может сформировать неправильную, часто слишком загущенную крону. Путем обрезки мы должны помочь ему сформировать правильно построенную, светопроницаемую, прочную крону, способную вынести тяжесть больших урожаев.

Но применяя обрезку, необходимо стремиться к тому, чтобы помогать дереву, а не перестраивать его на свой лад. Здесь особенно вредными будут всякие рецепты и штампы, так как каждое дерево растет по-своему: нет и не может быть двух деревьев хотя бы одного и того же сорта, которые росли бы и развивались, формировали свои кроны совершенно одинаково. Искусство обрезчика и состоит в том, чтобы видеть особенности самоформирования каждого дерева, использовать их и приспособиться к ним.

Например, если молодой побег направляется внутрь кроны, необходимо вырезать или подавить его немедленно, не ожидая превращения в большой сук. Удаление крупных сучьев наносит яблоне огромный вред, так как вместе с ними уничтожается большое количество затраченных на их рост веществ, должна подвергнуться серьезной перестройке сосудистая система дерева и, наконец, получается большая, долго не заживающая рана - источник возможного заражения черным раком и другими инфекциями.

Всякая обрезка, уменьшая листовую поверхность, неизбежно отражается и на снабжении и росте корней, задерживая его тем сильнее, чем большая часть дерева удалена. Именно этим объясняется хорошо известное явление последействия сильной обрезки, проявляющееся в угнетении роста молодых деревьев не только в год обрезки, но и в последующие несколько лет.

"Лучше совсем не резать, чем резать плохо", - говорят некоторые садоводы. В то же время разумная и правильная обрезка является надежным средством управления ростом и урожаем плодового дерева.

Существует два основных способа обрезки - укорачивание и прореживание, или вырезка. По степени обрезка может быть сильной, умеренной и слабой. Наконец, по времени различают обрезку в период покоя (конец зимы - начало весны) и летнюю, в облиственном состоянии. Летняя обрезка, сопровождаемая удалением уже сформированных и работающих листьев, сильно ослабляет дерево, особенно молодое, и от нее нужно совершенно отказаться. Зато прищипывание, т. е. удаление самого кончика побега с молодыми, еще не работающими листьями совершенно не наносит вреда дереву. Задерживая на некоторое время рост прищипнутых побегов, подавляя их, она служит лучшим средством для уравнивания растущих скелетных сучьев кроны, для соподчинения отдельных ветвей друг другу и превращения обрастающих ветвей в плодовые образования. К сожалению, этому методу уделяется пока мало внимания и к тому же он достаточно трудоемок. Но в приусадебных садах данный метод должен занять видное место.

Зимняя обрезка - укорачивание и прореживание - проводится во всей средней полосе ранней весной до начала сокодвижения (с начала - середины марта, когда минуют опасные морозы).

Укорачивание и прореживание (вырезка) имеют свои специфические особенности. Укорачивание, особенно систематическое, подавляя рост побегов в длину, вызывает в то же время их утолщение и служит для создания более прочной, компактной кроны. Оно же позволяет регулировать силу роста отдельных ветвей в кроне.

Быстро растущие ветви режут сильно, отстающие - слабо или даже не режут совсем. Наконец, укорачивание заставляет проснуться спящие почки, расположенные ниже среза, что усиливает образование из них обрастающих веток.

У сортов, сильно ветвящихся, с большой побегообразовательной способностью, укорачивание может вызвать даже чрезмерное загущение кроны. У таких сортов, как Пепин литовский, Шафран-китайка, Пепин шафранный, Фарфоровое и некоторых других, укорачивание должно быть слабым и сопровождаться прореживанием.

При прореживании вырезают на кольцо все ненужные побеги: загущающие крону, идущие внутрь, свисающие вниз и затрудняющие обработку, трущиеся, больные и поврежденные. Удаляют также одну из идущих параллельно, особенно одна над другой, ветвей, оставляя более сильную или лучше расположенную относительно других ветвей. Нужно помнить, что чем моложе будет удаляемая часть, тем меньший вред наносится дереву. Поэтому обрезчик должен предвидеть, во что превратится данный побег через несколько лет.

Наряду с обрезкой для управления ростом отдельных частей плодового дерева, в частности яблони, применяются и некоторые другие приемы.

Для того чтобы сдержать рост зеленого побега, делается прищипывание. Это один из лучших способов регулирования, ускоряющий к тому же плодоношение. В целях ускорения роста отстающих ветвей следует совершенно отказаться от их обрезки. Хорошим средством для усиления роста отдельных ветвей служат полулунные или крышеобразные надрезы коры над ними, сделанные ножом или, над более крупными сучьями, пилой. Усиление роста способствует также приближению побега к вертикальному направлению (подтягивание его к стволу). Наоборот, оттягивание ветви книзу, приближение к горизонтальному положению замедляет ее рост и ускоряет переход к плодоношению.

Чтобы вызвать рост нового побега для заполнения, например, пустого места в кроне, делают полулунный надрез над соответствующей почкой, что выводит ее из состояния покоя. Полулунные и крышеобразные надрезы делают рано весной перед началом распускания почек.

Рис. 43. Полулунный надрез

Чтобы изменить направление роста, укорачивают побег над соответственно расположенной почкой. Точно так же меняют направление роста у более старых ветвей, обрезая их на подходящий по своему направлению побег.

Рис. 44. Изменение направления роста путем обрезки на боковую ветвь

При укорачивании однолетних побегов большое значение имеет правильный выбор верхней оставляемой почки, из которой вырастет новый побег продолжения укорачиваемой ветви.

Выбором почки определяется направление этого побега.

Мы рекомендуем делать срез на 1-2 см выше избранной почки.

При укорачивании более старых ветвей их режут на одну из боковых ветвей, имеющую нужное направление.

При полном удалении побега или ветви их вырезают на кольцо.

Срез нужно делать точно над утолщением, которое всегда бывает у основания ветви, не затрагивая его, но в то же время не оставляя и пенька, который мешает быстрому зарастанию раны.

Работник одного из крупнейших плодовых совхозов "Агроном" Б. С. Корнилов предложил отказаться от вырезки на кольцо, так как, по его наблюдениям, даже небольшие и быстро затянувшиеся раны продолжают отрицательно сказываться на состоянии деревьев. Особенно опасно нанесение крупных ран вырезкой на кольцо на стволе дерева и основных скелетных сучьях. Вместо вырезки на кольцо, он рекомендует оставлять от удаляемой ветви "гарантийные сучки" длиной 10-20 см, обрезая на одну из нижних, более слабых ветвей. Укорачивая эту ветвь, переводят ее в плодовую.

Все раны диаметром более 1 см необходимо замазать садовым варом, или охрой на натуральной олифе, или глиной, замешанной с равным количеством коровяка, с добавлением для связности шерсти.

Рис. 45. Обрезка 'на кольцо': А - правильно; Б - неправильно

Работники совхоза "Агроном" рекомендуют для обмазки ран нигрол с добавлением на 1 кг 300 г золы или 200 г гашеной извести.

Формирование кроны. В настоящее время формирование кроны саженцев яблони в питомниках средней полосы ведется или по старой пятисучной системе, или по новой - разреженно-ярусной, предложенной Институтом садоводства имени Мичурина (П. С. Гельдфандбейн).

У стандартных саженцев, сформированных в питомнике ко ярусной пятисучной системе, крона состоит из 5 (иногда 4) скелетных ветвей, выросших из пяти смежных почек и образующих первый ярус. Второй ярус из 3-5 скелетных ветвей выводится уже на месте, в саду. На второй или третий год после посадки, когда центральный проводник достаточно вырастет, отмеривают на нем 35-40 см, отсчитывают еще 10-12 почек и обрезают с оставлением над верхней почкой шипика для подвязки к нему побега продолжения. У сортов, обладающих правильным ростом, шипик можно и не оставлять, срезая на нужную почку, обеспечивающую его вертикальное направление.

Из боковых побегов, образующихся на центральном проводнике после его укорачивания, выбирают от 3 до 5 более сильных и правильно расположенных. Желательно, чтобы ветви второго яруса располагались более разреженно, на расстоянии 15-20 см друг от друга и приходились в промежутках ветвей первого яруса. Выведением второго яруса формирование кроны по пятисучной ярусной системе в основном заканчивается. В дальнейшем следят за правильным ростом оставленных скелетных сучьев, за соподчинением скелетных сучьев стволу и боковых разветвлений - скелетным сучьям, на которых они образуются.

Совершенно недопустимо образование развилок, т. е. одинаковых по силе ветвей, выходящих из одного места: при нагрузке урожаем такие развилки часто раздираются. Подтягиванием, распорками, обрезкой на почку или боковой побег стремятся получить достаточно большой угол отхождения ветвей от ствола (не менее 45°), что обеспечивает прочность срастания. При острых углах отхождения часто происходит поломка ветвей от ветров или под тяжестью урожая.

Побеги, появляющиеся на стволе между ярусами, не следует удалять; их только подавляют систематическим укорачиванием, превращая в полу скелетные, покрывающиеся затем плодовыми образованиями.

Рис. 46. Подвязка побега продолжения к шипику

Основные разветвления второго порядка на скелетных ветвях формируют так, чтобы они размещались более или менее равномерно по обеим сторонам скелетного сука. Первое разветвление должно быть не ближе 40-50 см от штамба, расстояние последующих 30-40 см (между собой). Конечно, нельзя строго придерживаться этих цифр. Нужно оставлять наиболее сильные разветвления, следя, чтобы они не теснили друг друга и не обгоняли скелетную ветвь, а подчинялись ей. При необходимости подавляют конкурирующие с проводником разветвления более сильной их обрезкой.

Рис. 47. Формирование кроны яблони по пятисучной системе: А - в питомнике; Б - в саду

Все остальные, более слабые, разветвления между основными ветвями второго порядка превращают сильной обрезкой в обрастающие ветви. Побеги, вырастающие внутрь кроны и свисающие вниз, которые будут мешать обработке почвы, вырезают на кольцо или подавляют очень короткой обрезкой.

Саженцы, сформированные в питомнике по разреженно-ярусной системе, имеют при посадке, кроме проводника, от 3 до 5 боковых скелетных ветвей, расположенных двумя ярусами, в каждом по 2-3 ветви (расстояния между ярусами - 25-30 см). Вместо второго яруса, могут быть выбраны одна-две одиночные ветви. Расстояния этих ветвей между собой и от первого яруса должны быть 15-20 см. Подчеркиваем, что эти расстояния вовсе не являются обязательными. В принципе оставляют при формировании в кроне более сильные ветви, закладываемые самим деревом, выбирая те, которые не теснят друг друга, располагаются в пространстве более или менее равномерно и имеют не острый угол отхождения. Остальные ветви на стволе подавляют обрезкой и превращают их в полускелетные. В таком виде двухлетка яблони попадает в сад, где ее формирование заканчивают, доводя число основных скелетных сучьев до 6-8.

Рис. 48. Формирование кроны яблони по разреженно-ярусной системе

Весной 2-3 года после посадки, когда саженцы хорошо прижились и дали приросты, центральный проводник обрезают на расстоянии 50-60 см от основания верхней скелетной ветви, заложенной еще в питомнике, с оставлением шипика длиной около 10 см для подвязки побега продолжения; у правильно растущих сортов типик можно не оставлять, делая срез над выбранной для продолжения ствола почкой. Укорачивание проводника вызывает образование на нем боковых побегов, из которых выбирают в качестве скелетных сучьев более сильные, хорошо расположенные, т. е. размещающиеся примерно в промежутках между ниже расположенными скелетными ветвями, и отходящие под не слишком острыми углами (не менее 40-45°). Расстояния между выбранными новыми скелетными ветвями должны быть у яблони 20-40 см. Все остальные, возникающие на стволе ветви, обрезают наполовину - две трети длины, превращая их в полускелетные.

Формирование основных разветвлений второго порядка на скелетных ветвях ведут так же, как описано выше при пятисучной ярусной системе.

В дальнейшем при обрезке кроны, сформированной как по той, так и другой системе, делают ежегодное легкое прореживание, следят за правильным соподчинением скелетных сучьев стволу, разветвлений второго порядка скелетным сучьям, не допуская появления конкурентов и образования развилок. Не следует допускать подавления нижних скелетных ветвей верхними или одной ветви в ярусе другой. Чрезмерно сильно растущие ветви ослабляют укорачиванием.

Уход за штамбом. Штамб является основным путем обмена питательными веществами между кроной дерева с ее листовым аппаратом и корневой системой. Через него проходят восходящий и нисходящий токи. Всякое даже незначительное повреждение штамба ухудшает этот обмен, а более сильное может вызвать нарушение питания и даже полное отмирание отдельных участков кроны или корневой системы. Кольцевое же повреждение штамба неизбежно заканчивается гибелью дерева, наступающей обычно через год. Кроме того, всякое ранение штамба может явиться причиной заражения дерева черным раком и другими болезнями. Поэтому необходимо внимательно следить за состоянием штамбов, оберегая их от всяких повреждений.

Основными видами повреждений штамба являются так называемые зимние ожоги, обгрызание зайцами и мышами, ранение орудиями и машинами при обработке почвы.

Ожоги происходят обычно в конце зимы, когда пригретые прямыми лучами солнца ткани коры выходят из состояния вынужденного покоя. Поэтому чаще всего ожоги возникают на южной стороне штамба и крупных скелетных ветвей. Чтобы защитить их от нагревания и следующего за ним подмерзания, штамб и скелетные ветви белят с осени известью с глиной, смешанными пополам. Чтобы побелка держалась дольше, на ведро раствора полезно добавить 1-2 л обрата, а для отпугивания мышей и зайцев 75 г 12% дуста гексахлорана, убивающего и вредителей, зимующих в коре. Особенно часто молодые деревца повреждаются зайцами. Для защиты от них штамбы обвязывают в конце осени - начале зимы камышом либо стеблями подсолнечника. В северных областях лучшим материалом для обвязки является еловый лапник; направленный кончиками хвои вниз, он отпугивает и мышей. При больших снегопадах приходится защищать от зайцев и основания скелетных сучьев, обвязывая их лапником или соломенными жгутами. Солома и стебли сорняков не годятся для обвязки штамбов, так как привлекают мышей.

После обвязки штамб у молодых деревьев полезно окучить землей слоем до 30 см. Это частично защитит растение от мышей. Для борьбы с ними помогает отаптывание снега возле штамба, особенно после оттепелей (повторяя после каждого значительного снегопада). Если мышей появилось с осени много, необходимо провести затравку нор в саду, а у основания каждого штамба положить в ямки несколько отравленных зерен кукурузы. Лучшим мероприятием, предупреждающим появление мышей в саду, является содержание почвы под черным паром, чистой от сорняков.

Все обнаруживаемые на штамбах раны необходимо немедленно залечить. Если размеры раны незначительные, то ее поверхность покрывают садовой замазкой или глиной с коровяком и шерстью, зачистив предварительно края раны острым ножом. При такой защите от высыхания на краях раны быстро образуется наплыв, постепенно ее затягивающий.

Если же размеры раны велики, она не сможет полностью затянуться. В таких случаях отлично помогает пластическая операция, т. е. пересадка на рану куска коры, взятого с ненужного дерева. Наш опыт показал, что пересадка коры очень хорошо удается, особенно если ее провели в начале сокодвижения. Самое важное в этой операции, чтобы она была сделана быстро, а края раны и пересаживаемого участка коры сошлись плотно, без просветов. Форма "заплаты" должна соответствовать форме раны после зачистки. Более удобна прямоугольная или шестигранная форма.

Рис. 49. Прижившийся на пораженном месте кусок коры на второй год после пересадки

Техника операции такая: по приготовленному шаблону обрезают края раны (до свежей коры) и вырезают соответствующий участок коры с поднесенной к месту операции ветви. Вырезанный участок быстро ставят на место и прибивают небольшими гвоздиками. Для лучшего прилегания поверхностей делают плотную обвязку шпагатом через все "операционное поле", после чего обмазывают глиной с коровяком и обвязывают сверху бумагой в несколько слоев. Глина и бумага предохраняют срастающиеся ткани от высыхания.

Такая операция с пересадкой здоровой коры возможна и при кольцевых поражениях. Для спасения таких деревьев необходимо немедленное вмешательство садовода: пластическая операция, установка мостиков или даже срезка всего дерева на обратный рост с перепрививкой (при желании иметь другой, лучший сорт) или без нее.

Для прививки мостиков необходимо заранее, еще до набухания почек, заготовить сильные однолетние побеги и хранить их под снегом или подвале (в песке).

Чтобы вставить на место черенок-мостик, на здоровой коре, выше и ниже поврежденного места, делают прививочным ножом два поперечных надреза длиной 2-3 см. Затем под кору этих надрезов вводят срезанные на клин концы черенка, для лучшего вхождения которых надо сделать в коре дерева косой вырез-уступ. Черенок должен быть чуть длиннее, чем расстояние между поперечными надрезами.

На обоих концах черенка делают косые срезы, снимая кожицу с обратной стороны, чтобы обнажить камбий и ускорить срастание. Когда черенок установлен на место концы его прибивают маленькими гвоздиками и переходят к установке следующего.

Рис. 50. Установка мостика

Количество черенков-мостиков при кольцевом ранении зависит от окружности штамба. Так, у дерева до 8-10-летнего возраста достаточно поставить 3 черенка, свыше 10 лет - 5 черенков, а иногда и больше. Концы всех черенков удобнее установить на одном уровне, чтобы облегчить последующую обвязку их шпагатом. После обвязки места ранений (как указывалось выше) обмазывают глиной с коровяком и обвязывают бумагой. Очень выгодно использовать в качестве мостиков прикорневые побеги там, где они имеются, прививая только верхний их конец.

Однако лечение мостиками имеет очень серьезные недостатки. Во-первых, небольшое сечение мостиков, особенно в год установки, затрудняет питание дерева, главным образом, его корней; во-вторых, полное срастание мостиков своими боковыми поверхностями может произойти только через несколько лет, а остающаяся в это время обнаженной поверхность раны между ними открыта для подмерзания и заражения грибными и бактериальными болезнями Раскачивание дерева во время сильных ветров нередко приводит к отламыванию верхних концов мостика. Поэтому способ пересадки кольца коры мы считаем более совершенным, чем постановка мостиков, и рекомендуем применять его там, где это возможно, особенно на молодых деревцах.

Рис. 51. Прижившиеся мостики на третьем году после их установки

Если дерево, несмотря на поставленные мостики, начинает усыхать, теряя часть кроны, его нужно спилить на обратный рост и использовать образующиеся из спящих почек сильные побеги, формируя на них заново крону.

Рис. 52. Лечение кольцевого повреждения коры. Подготовка к операции посадки коры (слева). То же дерево через 2 года после пластической операции пересадки коры (справа)

Если это малоценный сорт, то его следует тут же перепривить в пень за кору. Можно использовать для перепрививки корневые побеги, обычно появляющиеся после спиливания дерева.

Деревья, приступившие к плодоношению и спиленные на обратный рост или перепривитые, благодаря своей еще мощной корневой системе быстро восстанавливаются и уже через 3-4 года снова дают плоды. Ни в коем случае не следует выкорчевывать поврежденные деревья, чтобы заменить их новыми саженцами: это на много лет задержит восстановление сада. Использование корневой системы поврежденных деревьев во много раз ускорит процесс восстановления. Конечно, если деревья получат сильные повреждения в первые годы после посадки (1-3), то их выгоднее заменить новыми. При любом способе лечения деревьев необходимо помнить, что только сильные, хорошо питающиеся растения легко восстанавливаются и быстро заживляют раны. Поэтому поврежденным деревьям необходимо дать усиленный уход с применением весенне-летних подкормок, а если возможно, то и поливов.