Закладка сада

Деревья яблони живут до 60-80, а иногда до 100 лет. Поэтому выбор места под сад, подготовка почвы, подбор сортов, качество посадочного материала и т. п. имеют важное значение. "Хорошее начало - половина дела", - говорит народная мудрость. Наоборот, плохое начало - неудачная хотя бы в одном каком-либо отношении закладка молодого сада будет отрицательно сказываться на его росте и урожайности на протяжении многих десятилетий.

Выбор места. При выборе места под сад необходимо учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях - наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных полос. Хорошим признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может быть наличие поблизости дубовых лесов, особенно с включением дикой яблони и груши, хороших садов или отдельных деревьев яблони.

В части рельефа безусловно лучшими для культуры яблони являются склоны, но пологие, не более 5° крутизны. Выбор экспозиции (направления) склонов определяется особенностями климата данной местности.

В южной части средней полосы, где тепла достаточно и мало влаги, лучшими будут склоны северного и северо-западного направлений. При продвижении к северу направление склонов для культуры яблони делается почти безразличным, но всхолмленная местность лучше, чем плоская равнина. В наиболее северных областях средней полосы с наименьшим количеством тепла преимущество переходит к склонам южного и юго-западного направлений.

Недостаток влаги заставляет в южных областях выбирать под сады среднюю или даже нижнюю часть склонов как лучше обеспеченные влагой, попадающей с верхних частей водосборной площади.

Едва ли не лучшие по росту и урожайности яблоневые сады располагаются в южных полузасушливых областях в поймах рек и речек и особенно на их припойменных террасах. Обследование садов Воронежской области, расположенных в поймах рек Дона, Хопра, Битюга, Тихой сосны, Осереды и других, проведенное Е. Г. Бисти, показало, что как раз такие припойменные высокие террасы, затопляемые полыми водами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для закладки яблоневых садов. Но в то же время сады, располагающиеся на пониженных элементах рельефа, находятся в менее выгодных условиях в смысле опасности зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. Поэтому в пойменных садах следует высаживать наиболее устойчивые сорта яблони, главным образом летнего и осеннего созревания.

Следует избегать для закладки садов равнин, находящихся у подножия возвышенностей, где деревья особенно часто страдают от зимних морозов и весенних утренников. На юге черноземных областей деревья яблони в таких местоположениях нередко гибнут от хлороза.

Совершенно непригодны для яблоневого сада замкнутые котловины. Местность, изобилующая мелкими западинами - блюдцами, также непригодна в северных нечерноземных областях. В то же время в степной зоне черноземных областей блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не только не приносят вреда, но даже оказывают хорошее влияние на рост и урожайность яблони.

Исключительно благоприятными для тех же целей являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью, по склонам которых на глубине около метра спускаются по песчаным прослойкам грунтовые воды, местами даже выходящие на поверхность в виде родников. Здесь самой природой организовано подземное орошение. Несмотря на опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению насыщены воздухом. Та же причина смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами.

Гораздо опаснее застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы уровень их был не ближе 2-2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть несколько снижено для южных засушливых областей и для легких почв, где оно может доходить до 1,5 м. Уровень грунтовых вод определяется по стоянию их в колодцах, если таковые имеются поблизости, или пробивкой скважины металлическим стаканом до глубины 2-3 м.

При выборе почв вполне пригодными под закладку яблоневого сада следует считать все разности чернозема - мощный, обыкновенный, деградированный, вплоть до серых лесных земель, на которых яблоня, как выходец из лиственных лесов, чувствует себя прекрасно. Разумеется, чем больше гумуса в почве, тем лучше.

Труднее выбор почв в нечерноземных областях, в зоне подзолистых и песчаных почв. Здесь следует в первую очередь использовать островки серых лесных земель и наименее оподзоленные глубокие дерновые почвы. Наименее пригодными для яблони являются легкие песчаные почвы, обладающие минимальной способностью поглощения воды и минеральных солей. Наконец, совершенно непригодными будут почвы сильно оподзоленные, заболоченные, солончаки.

На юге черноземных областей непригодны под яблоню меловые почвы, называемые там "попельнюхами", и пересыщенные карбонатами почвы у подножия меловых холмов. Хорошим диагностическим признаком таких почв является хлорозирование на них сорняка вьюнка.

Яблоня имеет глубоко идущую корневую систему, вот почему при выборе места под яблоневый сад необходимо ознакомиться с составом подпочвы. Лучшими для яблони считаются хорошо проницаемые для воды, воздуха и корней влажные и рыхлые суглинки и лёсс.

Организация территории. Составление плана. После того как наиболее подходящий для закладки сада участок намечен, необходимо приступить к его подготовке. Организация территории заключается в нанесении на местности границ участка, садозащитных полос и ветроломных линий, кварталов с размещением на них сортов, объездных и межквартальных дорог, расположения центральной усадьбы, пруда или колодца, если намечается их устройство.

Предварительно должен быть составлен план участка, с подробными расчетами количества и стоимости посадочного материала плодовых и лесных пород, затрат механической, тягловой и рабочей силы, необходимой для выполнения всех намеченных работ. Такой план, составленный по годам, называется перспективным.

При закладке крупных товарных садов в колхозах и совхозах составление перспективного плана совершенно необходимо, так как он облегчает в дальнейшем выполнение всех работ. Важнейшим моментом является определение величины кварталов. Чем больше их величина, тем больше облегчается механизация наиболее трудоемких работ. С другой стороны, чрезмерное увеличение площади кварталов в погоне за механизацией неизбежно приведет к уменьшению защитного действия опушечных и ветроломных полос.

Поэтому, чем лучше климатические условия данной местности, тем больше могут быть кварталы. Величина кварталов связана также и с размерами сада. В больших товарных садах площадью свыше 100 га величина кварталов может быть доведена до 15-20 га; при площади сада от 50 до 100 га - до 8-15 га. Наконец, в небольших садах площадь кварталов берется в среднем около 5 га.

Наиболее удобна для механизации прямоугольная форма кварталов с отношением сторон 2:1 и 3:1. Например, при площади квартала 12 га длинная сторона его должна быть 480 или 600 м, короткая соответственно 250 или 200 м. Вытянутой стороной кварталы обязательно должны размещаться поперек основного склона; на равнине, при наличии господствующих в данной местности ветров - поперек их направления.

Дорожная сеть на территории сада состоит из объездных дорог, идущих по внутренней границе садозащитных опушек и межквартальных, располагающихся обычно по обе стороны ветроломных полос. Ширина межквартальных дорог с обочинами должна быть 6 м, объездных 8 м.

Усадьбу удобнее расположить в центре сада. В большом товарном саду должно быть поставлено жилое помещение для садовода и сторожей, сарай для хранения инвентаря, ядов, тары и навес для минеральных удобрений. Здесь устраивается пруд или колодец.

Разбивка участка состоит в перенесении на местность составленного ранее плана (с садозащитными полосами, кварталами, усадьбой, дорожной сетью). Для разбивки больших товарных садов необходимо пригласить землемера с точными инструментами. Небольшие участки могут быть разбиты силами садовой бригады с помощью эккера и землемерной ленты или рулетки, но со стальной лентой. В последнем случае организуют работу по разбивке квартала и посадочных мест следующим образом.

Рис. 27. Разбивка прямого угла на местности с помощью мерной ленты или рулетки: А - поворотный колышек; Б - вспомогательные колышки

Прежде всего устанавливают основную линию, отмеряя лентой от крайнего ряда уже посаженной или только намеченной садозащитной полосы в нескольких местах по 15 м, устанавливая по этой линии несколько вешек. Вешки должны быть для хорошей видимости белыми и ровными, высотой 2 м. Затем ставят на исходном углу первого квартала эккер, направляя одну пару диоптров по провешенной основной линии; тогда другая пара диоптров укажет прямой угол, в направлении которого ставится вешка на расстоянии, равном намеченной ширине квартала, точно отмеривая его лентой или рулеткой.

Далее по возможности точно отмеривают по основной линии намеченную длину квартала, переносят сюда эккер и с его помощью снова строят прямой угол, откладывая и здесь по его направлению ширину квартала. При соединении полученных точек прямоугольник замыкается. Если длина четвертой - замыкающей стороны в точности равна длине квартала, разбивка сделана правильно. Если же она значительно отличается от намеченной, придется проверить построение прямых углов.

Нужно заметить, что самодельный эккер часто дает ошибку в построении углов. Более точным способом их построения на местности является следующий: на основной линии по обе стороны от вехи, обозначающей угол квартала, ставят на расстоянии 10 м два колышка. Прикладывая один конец двадцатиметровой землемерной ленты или рулетки поочередно сначала к одному, затем к другому колышку, свободным вторым концом чертят на земле дуги до их встречи. Веха, поставленная на пересечении дуг, укажет направление первой короткой стороны квартала. Ту же операцию проделывают на втором углу квартала.

Внутриквартальная разбивка посадочных мест проводится по уже подготовленной почве. Для этой работы нужно заранее приготовить металлический шнур с метками, соответствующими расстояниям между деревьями длиной от 120 до 160 м.

Чаще всего в садах применяют квадратную систему посадки, когда расстояние между деревьями в рядах и между рядами одинаковое, например 8×8 или 6×6 м.

Такой способ размещения деревьев позволяет проводить не только продольную, но и поперечную обработку почвы в саду.

В тех случаях, если обработка возможна лишь в одном направлении, применяют прямоугольную систему размещения, когда расстояния между деревьями в ряду берутся меньше, чем между рядами, например 8×6 м.

Третья принятая практикой система размещения деревьев - шахматная применяется почти исключительно на приусадебных садах или при посадке на крутых склонах, хотя и дает более удачное размещение в смысле использования света и почвы. Здесь деревья одного ряда высаживаются в промежутках между деревьями следующего ряда, располагаясь по углам равностороннего треугольника. Недостаток этой системы в том, что несколько затрудняется механизация по уходу за почвой и деревьями.

Для разбивки квартала по квадратной системе достаточно приготовить один шнур с метками, соответствующими выбранным расстояниям, например на 8 (8×8) или на 6 м (6×6). При разбивке по прямоугольной системе понадобится уже два шнура с расстояниями между метками на одном 8 и на другом - 6 м (8×6).

Необходимо также заранее заготовить посадочные колышки (длиной около 30 см) по числу мест и двойное количество такой же величины контрольных для работы с посадочной доской.

Рис. 28. Разбивка посадочных мест при помощи проволочного шнура с метками (K₁ К₂ К₃ и т. д. - колышки для натяжения шнура)

Работа по разбивке с помощью посадочного шнура идет очень быстро и точно. Равномерно натягивая шнур по длинным сторонам квартала, расставляют колышки на заданных в ряду расстояниях (К₁, K₂, К₃, К₄ и т. д.). Ширина квартала больше длины шнура, поэтому такие же расстояния откладывают еще по средней линии квартала, соединяющей середины коротких сторон.

Теперь остается, прикладывая шнур (с метками, соответствующими ширине междурядий) к одноименным колышкам К₁-К₁, К₂-К₂, ставить против меток посадочные колышки. Для точности работы необходимы следующие условия: возможно точная разметка шнуров и прочное закрепление меток; равномерное натяжение шнура; установка колышков точно против меток; при каждой перестановке шнура его первое деление должно точно совпадать с исходным колышком.

Разбивку рядов всегда нужно начинать с одной из длинных сторон квартала. Исходные колышки должны стоять строго по прямой линии.

Густота посадки для яблони, рекомендованная в 1951 г. совещанием при Научно-исследовательском институте садоводства имени И. В. Мичурина, следующая: в областях Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Калужской, Тульской, Московской и в Мордовской АССР 8 м между рядами и 6-5 м в рядах; для Калининградской, Брянской, Великолукской, Смоленской, Калининской, Ярославской Владимирской, Ивановской, Костромской, Горьковской областей и Чувашской АССР 6 м между рядами и 5-4 м в рядах.

Эти расстояния следует признать в большинстве случаев недостаточными, и в последнее время наметилась тенденция к некоторому их увеличению. Мы считаем, что во всех черноземных областях как основное расстояние должно быть принято 8×8 м. Только в худших условиях роста оно может быть сокращено до 8×6 или 7×7 м, а в наиболее благоприятных местах, например в пойменных садах, должно быть даже увеличено (до 10×10). В северных нечерноземных областях за среднее должно быть принято размещение 6×6 м.

Количество деревьев, потребное на 1 га сада, будет в этих случаях следующее:

Количество деревьев, потребное на 1 га сада

Для деревьев яблони, привитых на карликовых подвоях, расстояния будут значительно меньшими. При прививках на дусене дают 4×4 или 5×3 м в более благоприятных условиях и 3×3 м в менее благоприятных. Для привитых на парадизке соответственно 3×3 и 3×2 м.

Садозащитные насаждения. Обычно в качестве садозащитных опушек предлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям, в частности Ю. Е. Пухтинского, на Воронежской опытной станции, такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. Они служат скорее ловушками для снега, не пуская его дальше в сад.

По мнению работников станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом. Хорошими породами для опушек являются канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах - ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем - березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3-4 м. Расстояние между деревьями в ряду дается такое же, с расположением их в шахматном порядке.

Рис. 29. Распределение снега в саду под влиянием густой непродуваемой полосы

Рис. 30. Распределение снега под влиянием прочищенной продуваемой трехрядной полосы

Посадка разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и работе по посадке и уходу. Уже на 3-4 год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Воронежской плодово-ягодной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свое назначение.

Рис. 31. Садозащитная опушка вокруг сада Воронежской станции

Принимается, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10-15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев.

Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей вышину 20 м, простирается примерно на 200-300 м, т. е. на ширину лишь одного квартала и для больших садов будет явно недостаточным. Поэтому внутри садов, по границам квартала высаживают дополнительные защитные ряды или полосы, так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасным деревом для этих целей может быть чрезвычайно декоративный, быстрорастущий пирамидальный тополь (итальянский).

Однако его неполная зимостойкость даже в южной части средней полосы заставляет чаще отдавать предпочтение тополю канадскому, березе или лиственнице. В последнее время Институтом агролесомелиорации выведены путем скрещивания пирамидального тополя с осокорем более зимостойкие его формы. Исключительно быстрым и мощным ростом выделился на нашей опытной станции тополь краснонервный, дающий на заливном участке 3-4-метровые приросты. Канадский тополь с его могучей кроной, высаженный даже в один ряд, уже через несколько лет создает отличную защиту.

Рис. 32. Однорядная ветроломная линия, из пирамидального тополя (итальянского) на Воронежской станции

Рис. 33. Однорядная ветроломная линия из тополя канадского на Воронежской станции

Воронежская опытная станция рекомендует обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, т. е. превращать их в аллеи с проезжей частью 6-8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов, мы предлагаем деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м, тополя (или березы, лиственницы) будут высажены на 4 м друг от друга, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов.

Можно высаживать ветроломные линии и сдвоенными рядами, с расстоянием между ними 3 м; при этом деревья в рядах размещают на тех же расстояниях в шахматном порядке. Межквартальные дороги прокладывают в таком случае по обеим сторонам сдвоенного ряда. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией.

Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломами должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12-15 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев затенением и конкуренцией корней со стороны защитных насаждений.

Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2-3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос высаживают их в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы их жизни, должен быть не менее тщательным, чем в саду: почву поддерживают все время в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Подготовка почвы. Основная масса корней яблони развивается в слое почвы глубиной до 70-80 см, а значительная часть корней уходит и глубже, в подпочвенные слои. Поэтому для улучшения приживаемости и роста молодого яблоневого сада и увеличения его урожайности необходимо соответствующим образом подготовить почву, разрыхлить ее на возможно большую глубину, снабдить запасом питательных веществ, улучшить структуру. Такая подготовка почвы называется глубоким окультуриванием.

Специально поставленный Научно-исследовательским институтом имени И. В. Мичурина опыт показал, что средний ежегодный урожай сорта Пепин шафранный за последние 5 лет был 143,3 ц с 1 га на глубоко окультуренной почве и только 90,5 ц на неокультуренной почве.

Современная техника позволяет проводить вспашку плантажным плугом ПП-50 на глубину до 70 см. Плантажную пахоту делают осенью на различную глубину, в зависимости от типа почвы. На мощных и обыкновенных черноземах можно применять обычную плантажную пахоту с отвалом сразу на должную глубину - 50-60 см. Недопустима такая пахота на сравнительно неглубоких дерново-подзолистых почвах, так как тогда наверх будет вывернут бесплодный подзол. На этих почвах проводят пахоту плугами с почвоуглубителем, которые оборачивают только верхний плодородный слой и разрыхляют на месте нижний, бесплодный. Общая глубина вспашки на подзолистых почвах должна быть около 40-50 см.

Такая же послойная глубокая пахота, по-видимому, будет иметь преимущество на черноземах южной части Воронежской, Белгородской и Курской областей, нижние слои которых пересыщены карбонатами.

Для создания в почве запасов питательных веществ перед глубокой вспашкой равномерно разбрасывают по участку органические и минеральные удобрения в относительно больших количествах: навоза 30-40 т на 1 га в черноземных областях и до 60-80 т в нечерноземных; калийные удобрения (лучше золу) из расчета по 120 кг действующего вещества; что же касается фосфорнокислых удобрений, то их дозу можно увеличить до 240-360 кг действующего вещества на 1 га. Эти удобрения, как мы видели, сильно поглощаются почвой, и поэтому следует использовать единственный в жизни сада случай - сплошную глубокую пахоту, позволяющую дать эти удобрения на должную глубину, куда внести их в дальнейшем будет уже гораздо сложнее.

Подготовку почвы под закладку сада, как правило, нужно начинать за несколько лет до плантажной пахоты посевом на всей площади молодого сада многолетних трав. В нечерноземных областях лучшей для этой цели является смесь клевера с тимофеевкой; в черноземных областях - люцерны синей с бескорневищевым пыреем или овсяницей луговой, а южнее, в полузасушливой зоне, с житняком ширококолосым. На меловых черноземах юга люцерна должна уступить первое место эспарцету. Посев многолетних трав проводят весной по осенней глубокой вспашке на 25-30 см, с внесением под нее фосфорно-калийных удобрений из расчета по 60-90 кг действующего вещества на 1 га. Очень полезным приемом является предпосевное заражение семян бобовых соответствующей высеваемой культуре формой нитрагина. После двух лет пользования вся зеленая масса последнего укоса запахивается плантажным плугом, или, на подзолистых и меловых почвах, двухъярусным плугом с почвоуглубителем.

Посев бобово-злаковой смеси многолетних трав оказывает на подготовляемую почву большое и многостороннее влияние: во-первых, накопляемое в почве количество зеленой массы и корней соответствует 30-60 т навоза и нередко даже превосходит его по эффективности; во-вторых, резко улучшается структура почвы; в-третьих, почва обогащается хорошо усвояемым фосфором, который выносится из подпочвы уходящими в нее корнями бобовых; в-четвертых, эти глубоко идущие мясистые корни, перегнивая, хорошо дренируют почву и подпочву и облегчают впоследствии глубокое проникновение корней плодовых по оставленным ими ходам.

Влияние многолетних трав настолько благотворно, что если почему-либо не удалось провести их посев перед плантажной вспашкой, необходимо все же сделать его в первые годы после посадки молодого сада. На подзолистых почвах необходимы и предпосадочные и послепосадочные посевы трав.

Огромное значение на подзолистых почвах имеет их постепенное углубление и окультуривание при помощи посева на зеленое удобрение синего однолетнего люпина в течение двух-трех лет. Посев делают весной, а осенью зеленую массу запахивают, увеличивая ежегодно глубину запашки на 10 см.

На бедных песчаных почвах лучше растет люпин желтый, быстро увеличивающий их плодородие. Зеленое удобрение (люпин) может с большим успехом применяться и в черноземных областях. К сожалению, все разновидности люпина не переносят избытка извести, что не позволяет использовать их на меловых (карбонатных) почвах южной окраины черноземных областей. Таким образом, общее глубокое предпосевное окультуривание почвы сводится к трем основным приемам: 1. Посев многолетних бобово-злаковых трав или люпина. 2. Заправка почвы большими дозами навоза (если он имеется в достаточном количестве), калийных и особенно фосфорных удобрений. 3. Глубокая (от 40 до 60 см) плантажная или двухъярусная пахота. На подзолистых кислых почвах необходим дополнительный прием - известкование.

Кроме общего окультуривания почвы на всей площади, необходимо так называемое местное окультуривание почвы в посадочных ямах. Ямы эти как для осенней, так и весенней посадки лучше заготовить с осени. Размеры ям при посадке яблони рекомендуются (в средней полосе) такие: не менее 1 м шириной и от 50 до 60 см глубиной. В приусадебных садах, где общее окультуривание почвы затруднительно, необходимо обратить особое внимание на местное окультуривание. Здесь неплохо будет довести ширину посадочных ям до 1,5 м. Работа по выкопке посадочных ям требует больших затрат ручного труда. Но в последние годы у нас сконструировано несколько типов тракторных 1 ямокопателей производительностью от 600 до 1000 посадочных ям за 8 часов. Размер заготовляемых ими ям несколько меньше стандарта - 60 и 80 см в диаметре.

Рис. 34. Ямокопатель системы С. В. Козорезова

Порядок работ по копке ям должен быть следующий: чтобы края ямы не осыпались, почва после глубокой пахоты должна достаточно осесть и слежаться. Поэтому вспашку надо закончить примерно за 2 месяца до копки ям. Так как работа по разбивке посадочных мест совершенно невозможна по глыбистой пахоте, то необходимо боронами, а если понадобится и культиватором выровнять поверхность. В засушливые годы, когда выравнивание глыбистой поверхности делается невозможным, разбивка и копка посадочных ям переносятся на весну. После разбивки посадочных мест, как уже было описано, приступают к ручной или механизированной копке ям.

Рис. 35. Ямокопатель системы И. Н. Юрова

Чтобы кол или саженец попал при посадке точно в намеченный колышком центр ямы, прибегают к помощи посадочной доски с вырезами по краям и в центре. Ширина доски должна быть не более 15 см.

Рис. 36. Посадочная доска

Длина доски при ручной выкопке должна превышать поперечник ямы на 40 сантиметров. Но при механизированной выкопке длина ее должна быть увеличена настолько, чтобы колеса трактора не сбивали контрольные колышки. При работе трактора "Беларусь" длина посадочной доски будет 2 м. Накладываться она должна всегда поперек хода трактора, т. е. поперек длинных рядов.

Перед выкопкой ям должны быть расставлены контрольные колышки, так как центральный будет удален. Для этого посадочную доску прикладывают вырезом к центральному колышку, а в крайние ее вырезы забивают контрольные. Бур устанавливают над центральным колышком и приводят во вращение.

При ручной выкопке ям вычерчивают вокруг центрального колышка круг нужного диаметра, затем удаляют колышек, не трогая контрольных, и копают яму заданной глубины с отвесными стенками. При этом верхний (плодородный), темнее окрашенный слой земли складывают возле ямы, но так, чтобы он не помешал впоследствии наложить посадочную доску на контрольные колышки, а нижний бесплодный слой разбрасывают.

Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом и земля обоих слоев перемешана, послойная выемка земли делается излишней и вся она складывается возле ямы.

Перед посадкой на дно ям вносят калийные и фосфорнокислые удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя. В качестве калийного удобрения лучше всего взять древесную золу (до 1 кг на яму). При отсутствии золы вносят 100-150 г 40% калийной соли. Печная зола лучше потому, что она содержит все необходимые микроэлементы и в то же время в ней почти нет вредного для растений хлора, входящего в большом количестве в состав калийной соли. Суперфосфата, как уже говорилось, можно внести и больше (до 1,5 кг). На подзолистых почвах рекомендуется добавить на яму от 1,5 до 2 кг извести, даже если сделано общее известкование почвы на участке.

Чтобы избежать вредного для приживаемости саженцев повышения концентрации почвенного раствора непосредственно вокруг корней, все минеральные удобрения, кроме извести, помещаются на дно ямы, смешанными с небольшим количеством перегноя.

Из органических удобрений берут на каждую яму от 2 до 4 ведер хорошего перегноя или от 3 до 6 ведер компоста, которые перемешивают со всей вынутой из ямы землей и засыпают ее затем в яму в виде конуса. Большие дозы перегноя и компоста (до 4 и 6 ведер) указаны для почв подзолистых, требующих большего количества удобрений. М. Н. Язвицкий рекомендует добавлять к такой почве в ямах еще и торф (низинный). На песчаных почвах полезно насыпать на дно ямы торф слоем до 7 см. Хорошо также поместить на дно ям при песчаной почве несколько крупных комьев глины.

Все операции по местному удобрению в ямах и засыпку их землей рекомендуется проводить за 2-3 недели до посадки с тем, чтобы земля успела за это время осесть. При весенней посадке лучше это проделать с осени. 13 тех случаях, когда нижний слой бесплодной почвы уда-леи, она заменяется плодородной землей из междурядий.

Время и сроки посадки. Посадку яблони как наиболее зимостойкой породы можно провести и осенью, но лучше сажать весной. Правда, при хороших погодных условиях осенняя посадка саженцев, сделанная своевременно, не позднее 10-20 октября, дает иногда даже лучшие результаты, чем весенняя. Но в случае сухой осени, бесснежной или суровой зимы могут произойти серьезные повреждения или даже полная гибель части или всех саженцев от подмерзания или зимнего высыхания. При крайней необходимости можно допустить осеннюю посадку яблони (но никак не других пород), особенно в южных черноземных областях, но в таком случае необходимо принять все меры к утеплению саженцев: тщательно обвязать их на зиму, окучить штамбы до высоты 30-40 см и укрыть землю над корнями слоем соломистого навоза, торфа или листьев, толщиной около 10 см. Все же предпочтение во всех областях средней полосы необходимо отдать весенней посадке, помня при этом, что ее успех определяется возможно ранними и сжатыми сроками выполнения: начинать ее нужно, как только почва позволит приступить к работе, и заканчивать как можно быстрее. Для того чтобы обеспечить раннюю и быструю весеннюю посадку, все подготовительные работы должны быть сделаны еще с осени. Не говоря уже о заправке почвы удобрениями и подъеме плантажа, которые безусловно должны быть выполнены осенью, нужно с осени провести разбивку площади, выкопку ям, внесение в них местного удобрения.

3аготовка и прикопка посадочного материала. Посадочный материал должен быть выбран из питомника и завезен на прикопочный участок обязательно с осени, притом по возможности в первые дни, когда питомники имеют еще полный набор сортов, что не всегда бывает при опоздании с выборкой.

В каждом яблоневом саду должны быть летние, осенние и зимние сорта, количество тех или других зависит как от почвенно-климатических условий данного района, так и экономических. В среднем процент зимних сортов колеблется от 60 до 70, осенних от 15 до 25, летних от 10 до 20, но это соотношение может меняться в очень широких размерах. Например, в пригородных садах на первое место могут выйти малотранспортабельные летние сорта, а в садах, удаленных от рынков сбыта, должны преобладать зимние и частично осенние сорта.

Количество сортов по каждой из этих групп должно быть в больших товарных садах не менее 3-4. Это обеспечит максимальную полноту перекрестного опыления.

Таким образом, полный набор для крупных садов составит по яблоне от 9 до 12 сортов.

Большое значение имеет выбор не только сорта, но и подвоя. Большинство сортов яблони хорошо развивается на китайке, имеющей более мочковатую корневую систему, отличающуюся повышенной по сравнению с другими подвоями яблони, зимостойкостью и засухостойкостью. Однако некоторые сорта плохо совмещаются с китайкой. Признаком такой несовместимости является хорошо заметный наплыв над местом срастания. На втором месте в качестве подвоя стоят сеянцы культурных сортов - Лимонки, Аниса, Антоновки; подвои лесной яблони следует поставить на третье место по их качеству.

Только хороший посадочный материал дает при посадке лучшие результаты - высокую приживаемость и в дальнейшем сильные приросты, раннее и обильное плодоношение. Поэтому при выборке саженцев из питомника необходимо внимательно следить за качеством отпускаемого материала, как надземной его части, так и корней.

Двухлетние саженцы яблони должны, согласно стандарту, иметь не менее 3 скелетных корней длиной не менее 30 см с хорошо развитой мочкой, без механических повреждений и поражений болезнями. Штамбы саженцев также должны быть без повреждений (ожогов и морозобоин), прямыми, иметь в высоту 50-80 см и не менее 2 см в поперечнике. Крона должна иметь не менее 3-4 хорошо развитых и правильно расположенных боковых ветвей длиной не менее 50 см и здоровый, крепкий побег продолжения (проводник), превосходящий их по развитию.

Перевозят саженцы обычно автомашинами. На дно машины настилают довольно толстый слой влажной соломы, а борта покрывают соломенными матами, чтобы предупредить повреждения штамбов. Между пучками саженцев, связанных по 10 штук (обязательно с этикетками), также прокладывают влажную солому. При длительном пребывании в пути следует время от времени поливать саженцы водой. Нужно помнить, что корни выкопанных саженцев очень чувствительны к морозам и могут быть повреждены при -3-4°, Поэтому необходимо брать с собой брезент для укрывания саженцев на случай утренника; и по этой причине также нельзя запаздывать с выборкой саженцев из питомника.

Рис. 37. Прикопка саженцев на зимнее хранение

Привезенные саженцы надо немедленно прикопать. Для осенней посадки делают временную прикопку, отвесно устанавливая неразвязанные пучки саженцев в канавку, поливая корни водой и засыпая землей. Прикопку на зимнее хранение организуют более тщательно. Прежде всего прикопочный участок не должен затопляться водой при таянии снега; во-вторых, он не должен находиться близко от скирд сена, стогов соломы, зарослей сорняков и других мест, где могут обитать мыши.

На южном конце прикопочного участка в направлении с востока на запад откапывают первую канаву глубиной и шириной по дну около 50-60 см и длиной не более 10-15 м. Южную сторону ее делают с наклоном к югу, туда же выбрасывают вынутую из канавы землю. В нее укладывают развязанные саженцы верхушками на юг. На 1 пог. м канавы размещают до 10 саженцев. После того как уложен первый ряд, слегка засыпают корни землей, обрушивая северную отвесную стенку канавы, затем обильно поливают их водой и снова засыпают землей так, чтобы вдоль прикопанного уже ряда образовалась новая канава такой же глубины и формы, как первая. В нее укладывают второй ряд саженцев, продолжая работу в той же последовательности до конца прикопочного участка. Если все саженцы не разместились в первой полосе, закладывают рядом вторую, оставляя проход шириной 1-2 м.

Укладка саженцев в наклонном положении, верхушками на юг, защищает растения и почву от весеннего нагрева прямыми солнечными лучами и связанных с этим резких колебаний температуры.

Чтобы не перепутать в прикопке сорта, их укладывают отдельными рядами, а если в одной канавке помещаются несколько сортов, то разделяют их колышками с надписью. Кроме того, обязательно должен быть составлен точный план прикопки.

Для защиты от мышей весь прикопочный участок окапывают узкой, но глубокой канавкой (шириной в один штык, глубиной два штыка лопаты) с отвесными стенками. Зимой эту канавку придется регулярно очищать от снега. Кроме того, по всему прикопочному участку обязательно раскладывают отравленные приманки. От зайцев ограждают участок высокой металлической сеткой или прикрывают саженцы ветками.

Посадку яблони обычно проводят с колом. Это особенно необходимо в местностях с сильными ветрами и при отсутствии хорошей защиты. Колья должны быть прямыми, толщиной вверху около 3 см и длиной 140 см. Чтобы кол попал точно на прежнее место, где стоял при разбивке посадочный колышек, прикладывают посадочную доску краями к контрольным колышкам, и ставят кол в центральный ее вырез, прочно забивая его в дно ямы.

Деревцо при посадке устанавливается рядом с забитым колом, с его северной стороны, на расстоянии около 5 см.

В безлесных местностях, где трудно достать колья, вполне допустима посадка и без них. Тогда к центральному вырезу посадочной доски приставляется стволик саженца.

Посадочный материал берут из зимней прикопки по сортам и так же по сортам временно прикапывают у мест посадки. При выкопке, перевозке и прикопке саженцев ни в коем случае нельзя допускать подсыхания корней. Возле временно прикопанных саженцев выкапывают яму, куда заливают воду и готовят почвенную болтушку. Рекомендуется добавить несколько лопат глины и одни вилы навоза. Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней.

Очень хорошие результаты дает прибавление к почвенной болтушке синтетических стимуляторов роста корней - гетероауксина, альфанафтилуксусной кислоты и др. На 10 ведер воды берут 5-6 г первого или 3 г второго вещества.

Рис. 38. Примерное размещение сортов на квартале осенне-зимних сортов яблони

Размещение сортов на каждом квартале должно быть составлено заранее с учетом взаимоопыления. Как уже говорилось, на каждом квартале для создания оптимальных условий взаимоопыления должно размещаться не менее 3-4 сортов, чередующихся между собой. Желательно высаживать по два ряда каждого сорта. Если одному или двум сортам отдается предпочтение, то количество рядов их может быть увеличено до 3-4.

Для посадки саженцы берут из временной прикопки и внимательно осматривают. Погибшие по какой-либо причине или сильно поврежденные выбраковывают. Если корни частично повреждены морозами и побурели, их следует обрезать до здорового места. Здоровые корни на срезе белого цвета. Срезы делают садовым ножом или острым секатором так, чтобы они были направлены поперек корня или немного вниз. Если на корнях уже образовались (в прикопке) наплывы или белые активные корни, их не обрезают.

После осмотра и, если нужно, обрезки корней, саженцы обмакивают корнями в болтушку, быстро разносят по намеченным для сортов рядам и слегка прикапывают у каждой посадочной ямы.

Рис. 39. Правильно посаженное дерево яблони

Посадку проводят всегда два человека, они же разносят и прикапывают саженцы по своим рядам. Первый кладет саженец рядом с ямой, другой сейчас же прикрывает корни землей. Затем приступают к посадке: один из сажающих устанавливает деревцо по колу или но посадочной доске так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4-5 см; при осадке земли в яме она займет нормальное положение - на уровне почвы.

Деревцо устанавливают корнями на засыпанный в яму конус земли, по которому перепутавшиеся между собой корни равномерно распределяются и засыпаются влажной рыхлой землей. Полезно слегка потряхивать деревцо, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями.

После окончательной засыпки ямы землю основательно уплотняют ногами, делают лунку и поливают двумя или лучше четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, деревцо окучивают землей до высоты 30-40 см.

Такое окучивание предохраняет деревцо от раскачивания ветром, особенно при посадке без кола, удерживает влагу возле корней и уменьшает испарение с поверхности стволиков. При осенней посадке оно предохраняет корни и нижнюю часть штамба от зимних повреждений. Почву вокруг земляного холмика мульчируют слоем навоза толщиной до 10 см. Примерно в конце мая эти холмики разбрасывают, лучше с вечера или в пасмурный день. Полив полезно повторить еще раз или два, особенно растений, не трогающихся в рост или плохо развивающихся.

При посадке с кольями саженцы немедленно подвязывают к ним мочалом, толстым шпагатом или, лучше всего, гибкими ивовыми прутьями. Подвязка должна быть свободной, в форме восьмерки, чтобы она не помешала смещению дерева при оседании почвы.

Если часть кольев окажется выше первой скелетной ветви, их верхушки опиливают, иначе будут повреждены ветви кроны: верхушка кола должна быть ниже первого сука на 5-10 см.

Сразу после весенней посадки должна быть проведена обрезка кроны саженцев. При осенней посадке обрезка переносится на раннюю весну. Послепосадочная обрезка необходима потому, что корни саженцев при выкопке, даже механизированной, сильно укорачиваются и работоспособность их резко падает. Если оставить ветви без обрезки, они будут испарять со своей поверхности значительное количество влаги, которое поврежденные корни не успеют подавать, и растение может засохнуть. В том случае, если расход воды наземной частью только уравновешивается подачей ее корнями, деревцо будет жить, но не распустится. В таком состоянии своеобразного анабиоза саженцы могут просуществовать все лето и тронутся в рост лишь следующей весной, если, конечно, не будут убиты морозами.

Только в том случае, когда подача воды превышает ее расход, почки начинают набухать и трогаются в рост. Послепосадочная обрезка помогает создать нужный водный баланс у саженцев. Обычно срезается от одной трети до половины длины скелетных ветвей. Ненужные для образования скелета ветви удаляют на кольцо или сильно обрезают для превращения их в полускелетные.

Рис. 40. Двухлетка яблони, сформированная по ярусной системе: А - до обрезки; Б - после обрезки

При обрезке стараются уравновесить ветви между собой. Наблюдениями установлено, что чем выше по стволу расположена боковая ветвь и чем острее угол ее отхождения, тем быстрее она растет, и, наоборот, чем ниже расположена ветвь или чем больше угол отхождения, тем медленнее ее рост. Поэтому, чтобы уравнять развитие и рост боковых ветвей, верхние ветви и с острым углом отхождения обрезают короче, а слабые и с большим углом отхождения - длиннее. После обрезки концы боковых ветвей должны находиться примерно на одном уровне.

Для создания прочной, правильно построенной кроны большое значение у молодых деревьев имеет правильный и сильный рост центрального побега продолжения. Поэтому его обрезают длиннее, чем боковые ветви, и следят, чтобы он имел вертикальное направление. Очень часто у основания проводника вырастает под острым углом сильный побег, конкурирующий с ним в росте. Такие побеги (их так и называют "конкурентами") должны быть вырезаны на кольцо.

Рис. 41. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю почку (Б). Пунктиром показано прежнее направление роста

Все побеги обрезают непосредственно над почкой, выбирая в качестве верхней такую, которая обеспечила бы нужное направление прироста. Обрезкой ветвей на ту или другую почку можно в значительной мере менять их направление. Так, чрезмерно сжатые кроны можно расширить, обрезая все боковые ветви на наружную почку, т. е. над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Наоборот, развесистые кроны или отдельные ветви нужно сжать, обрезая на внутреннюю почку.

Обрезая на боковые почки, можно заставить ветви продолжать свой рост вправо или влево для заполнения пустот в кроне. Выбором почки изменяют также направление центрального проводника, стараясь приблизить его к отвесному.

Обычно рекомендуют проводить срез над самой почкой, начиная его против середины и заканчивая у се верхушки. По нашим наблюдениям (во всяком случае в полузасушливом климате степи), верхняя почка при такой обрезке часто усыхает, не распускается или дает слабый побег, а ее место занимает ниже расположенная, причем направление развивающегося из нее побега получается совершенно иное, ненужное.

Для того чтобы верхняя, избранная для образования проводника почка тронулась в рост и дала начало сильному побегу, срез нужно делать на 1-2 см выше почки, перпендикулярно обрезаемой ветви. Получающийся, при этом шипик усыхает и отваливается, не причиняя вреда дереву.

Во время работ по посадке сада почва сильно уплотняется, поэтому по окончании работ делают культивацию участка вдоль и поперек рядов на глубину 10-12 см.

Рис. 42. Обрезка побегов 'на почку': А - неправильно; Б - правильно