Размножение и особенности культуры кизила

Кизил можно размножать семенами и вегетативно: отводками, прививкой.

Семенное размножение. Размножать кизил семенами сложно из-за трудности прорастания его семян, которые обладают очень глубоким покоем. Предпосевная подготовка семян требует их длительной стратификации. Семена частично прорастают на второй, а основная масса - на третий год. Продолжительное пребывание семян в почве приводит к потере влажности из-за засушливых или других неблагоприятных условий. Кроме того, так называемые "мертвые посевы" являются причиной дополнительных расходов при проведении агротехнических мероприятий.

До сих пор для производства не разработаны способы предпосевной подготовки семян. Одни исследователи считают, что косточки зрелых плодов кизила прорастают через 1,5-2 года, а недозрелых - через 6-7 месяцев. Оказалось, что свежесобранные в августе - сентябре плоды с сочным околоплодником или без него прорастали одновременно.

Долгое время препятствием для прорастания семян считалась неспособность их к набуханию, поэтому с них иногда удаляли покровы. Однако положительного результата этот метод не дал, наоборот, всхожесть семян оказалась минимальной. Видимо, для семян с глубоким покоем набухание не является главной причиной прорастания.

С. Н. Литвиненко в условиях Украины считает невозможным использовать недозрелые семена кизила для посева, так как они дают неполноценные по степени развития сеянцы, которые при пересадке гибнут. Она предлагает различные способы механического и химического воздействия на семена для ускоренного их прорастания: в частности, обработка 2%-м раствором Ca(OH)₂, 2%-м раствором H₂SO₄, просто намачивание семян в течение 3 дней в воде. Параллельно с обработкой различными растворами применялось удаление покровов семян. Обработка семян серной кислотой дала 40% всхожести, а та же обработка с удалением твердых покровов - только 8%, раствор Ca(OH)₂ по той же методике дал соответственно 68 и 6,0%. С. Н. Литвиненко также утверждает, что стратифицированные и нестратифицированные семена прорастают в один срок, поэтому хранение их должно быть обычным.

Однако другие исследователи считают, что для получения всходов требуется стратификация косточек кизила при низких температурах. Чем дольше длится стратификация, тем более дружные всходы дают семена.

С. И. Назаренко проводила стратификацию семян кизила за 250-300 дней до посева путем промораживания до полного промерзания с дальнейшим поэтапным повышением температуры на 2-3° при переносе в помещение.

Исследования Г. П. Леонтяка [10] показали, что высевать можно стратифицированные и нестратифицированные семена. Свежесобранные семена помещали в ящик с песком и хранили в подвале. Весной перед посевом их замачивали и высевали, всхожесть составляла 61%. Опыты подтверждают, что чем меньше времени затрачено на стратификацию семян, тем ниже процент всхожести. Автор считает, что иногда причиной невсхожести семян является глубокая заделка их в почву при посеве. Семена, посеянные на глубину 5 см, всходов не дают. Нестратифицированные семена прорастают на второй-третий год.

В лесхозах Молдавии с помощью стратификации при пониженных температурах добиваются ускоренного прорастания семян кизила путем закладки их осенью сразу после сбора урожая в ямы глубиной 1 м с песком и соломой. Семена периодически перелопачивают. Их можно также хранить в течение года во мху [2], постоянно увлажняя и перемешивая. Ящики с семенами и мхом помещают в яму глубиной 40-50 см, закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют так на зиму либо прикрывают землей. В апреле проросшие семена высевают в грунт.

В производственной практике при наличии парников широко используется способ посева семян в ящики. Для этого свежесобранные семена помещают в ящики с влажным песком и ставят в парник, в котором находится слой конского навоза толщиной 40 см, затем слой земли в 10 см. Песок необходимо постоянно увлажнять, а парники плотно закрывать парниковой рамой. Таким способом под одной парниковой рамой можно запесковать 4-5 кг семян. Всхожесть составляет 70-80%.

При закладке семян на стратификацию обязательным условием является предварительное замачивание их в воде в течение 3 суток. Воду необходимо ежедневно менять, чтобы ускорить физиологические процессы, необходимые для прорастания семян.

Крупные партии семян стратифицируют обычно в ящиках либо в мешках из капрона или другой воздухопроницаемой ткани. Можно также использовать полиэтиленовые мешки, обеспечив доступ воздуха к семенам путем проделывания небольших отверстий. В качестве субстрата используют не только песок, но и опилки, мох. Небольшое количество семян можно стратифицировать в цветочных горшках, поместив их в холодильник.

Важно во время стратификации поддерживать оптимальную влажность и периодически проводить контроль прорастаемости.

Для того чтобы сеянцы хорошо прижились, для них надо выделить поливной участок. Своевременный полив после посадки обеспечит высокую всхожесть первосортных сеянцев. На плодородных почвах при высоком уровне агротехники сеянцы уже в первый год выращивания могут быть пригодны для окулировки. Агротехнический уход за ними такой же, как и за другими плодовыми растениями.

Вегетативное размножение. Кизил - перекрестноопыляемое растение, поэтому при посеве его семенами происходит расщепление признаков, т. е. материнское растение не воспроизводится. Только вегетативное размножение кизила обеспечивает сохранение отобранных перспективных форм. В производстве кизил редко размножают зелеными черенками, так как это требует наличия специального парника. Но этот метод дает хорошие результаты, укореняется до 40% черенков. При этом используют стимуляторы роста, например калийную соль альфа-нафтилуксусной кислоты.

Таким способом в Степном отделении Никитского ботанического сада создана коллекция кизила. Здесь зеленое черенкование проводили в два срока [12]: в первой декаде июня, когда идет интенсивный рост побегов, и в первой декаде июля, когда начинается их одревеснение. Черенки брали из средней части растения, обрабатывали их индолилмасляной кислотой, а посадку проводили в субстрат из перлита и торфа, взятых в соотношении 1:1. Лучшими сроками черенкования и укоренения является июнь (6-40% в зависимости от формы).

Кизил размножается также отводками. Сущность метода состоит в том, что ветки, растущие близко к поверхности почвы, пригибают и укладывают в неглубокие ямки, а верхушки выводят наружу. Предварительно кору надрезают в месте изгиба с нижней стороны, закрепляют ветку на дне канавки с помощью деревянного крючка, ямку закапывают и поливают в течение всего вегетационного периода по мере высыхания почвы. Работы по размножению кизила отводками можно проводить весной и осенью. Укоренившиеся отводки откапывают, секатором отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место произрастания.

Отводками можно получить только незначительное количество новых растений, поэтому наиболее эффективным методом считается окулировка, при которой не только сохраняется исходная материнская форма, но и наблюдается более раннее (на 5-6 лет) по сравнению с сеянцами наступление периода плодоношения. Лучшим подвоем являются 1-2-летние сеянцы кизила, выращенные на удобренных почвах. Толщина подвоя не должна превышать 1,5 см. В качестве подвоя можно использовать и свидину. Однако, по литературным данным, она считается недолговечным растением. Наши попытки проводить окулировку на свидине не дали положительных результатов, глазок кизила не приживался.

Оптимальными сроками окулировки являются конец июля - август. Более ранняя окулировка нецелесообразна из-за того, что ростовые почки не успевают завершить формирование достаточного количества зачаточных листочков. Опыт 1983 г. показал, что при продолжительной и теплой осени окулировку можно проводить и в сентябре при условии, если питомник нормально и своевременно увлажнялся и проведен хороший полив участка за 3-4 дня до проведения работ. На таком питомнике получаются хорошие результаты, приживаемость глазков превышает 80%, тогда как на неполивных участках она достигает лишь 30-35%.

Успех окулировки зависит от степени активности клеток камбия (легкости отставания коры подвоя), сроков ее проведения, достаточности времени (до наступления морозов) для срастания привоя с подвоем. Для окулировки необходимо заранее подготовить обвязочный материал, ножи и в оптимальные сроки приступить к ее проведению.

Для подготовки подвоя нижнюю часть его штамба необходимо окучить с весны. В конце лета растение разокучивают, боковые разветвления срезают секатором или садовым ножом "на кольцо". Очень важно предохранить будущую окулировку от загрязнения, которое может послужить причиной неприживаемости глазка. Поэтому непосредственно перед окулировкой штамб подвоя протирают влажной тряпкой. Чтобы вызвать сокодвижение и облегчить отделение коры, растение накануне обильно поливают.

В качестве привоя с высокопродуктивных форм кизила в день окулировки берут хорошо развитые однолетние побеги - черенки, которые надо этикетировать. Если побеги срезают за несколько дней до окулировки, их связывают в пучки, помещают в полиэтиленовый мешок и хранят в холодильнике или в подвале. Пластинки листьев с заготовленных черенков обрезают полностью, оставляя лишь черешки, необходимые в дальнейшем для проверки приживаемости привоя.

В качестве обвязочного материала используют полиэтиленовую пленку или изоляционную ленту, мочало (для мягкости его предварительно размачивают в воде). Наилучшим обвязочным материалом является полиэтиленовая пленка, которая должна быть плотной, эластичной, хорошо растягиваться. Слишком тонкая или жесткая не годится - тонкая быстро рвется, а жесткая врезается в стволик подвоя. Длина нарезанных полосок пленки должна быть 30-40 см, ширина - 0,7-0,9 см.

Необходимым условием успеха окулировки является качество заточки лезвия ножа. После точки и правки нож должен быть острым, как бритва, чтобы не мять ткани привоя. Поэтому окулировщику необходимо иметь брусок, оселок для заточки ножей и ремень для их правки.

Окулировку проводят наиболее развитым спящим глазком привоя на стволике подготовленного подвоя на 10-15 см выше корневой шейки. Если кора подвоя отстает плохо, окулировку проводят в корневую шейку. Однако низкая окулировка имеет ряд недостатков: она либо страдает от перегрева и резких колебаний температуры (лучше глазок вставлять с северной стороны), либо при обработке машинами может быть повреждена или засыпана землей. Окулировку можно также делать на высоте 40 см от поверхности почвы, но при этом в течение вегетационного периода приходится постоянно удалять поросль. Лучше глазок помещать на стволике подвоя в направлении вдоль ряда.

Окулировку лучше проводить в пасмурную погоду. В жаркие дни ее делают в утренние и вечерние часы. В дождливую погоду не рекомендуется делать окулировку, так как вода, попавшая в разрез привоя или на подвой, снижает приживаемость глазков.

Работу обычно выполняют два человека: один - окулировщик, другой - обвязчик. На подвое в удобном месте окулировочным ножом делают Т-образный надрез коры (поперечный надрез на ¹/₃ окружности стволика, продольный длиной до 4 см). Его края раздвигают косточкой, расположенной на обратной стороне ножа. На привое срезают глазок с почкой. Для этого черенок берут в левую руку верхушкой к себе. Окулировочный нож ставят клинком на расстоянии 1,5 см ниже основания почки, почти параллельно черенку, и делают поперечный надрез, а затем ровно ведут нож к себе. Движение его должно быть поступательным и скользящим вправо. Под почкой нож заглубляют, чтобы срезать сосудисто-волокнистый пучок с тонким слоем древесины. Не отрывая нож, клинок чуть приподнимают вверх и снова ведут параллельно оси черенка. На расстоянии 1,5 см выше почки, прижав глазок пальцем левой руки, его отделяют от черенка. Правой рукой глазок берут за оставленную часть черешка и немедленно во избежание подсыхания вставляют в сделанный надрез подвоя так, чтобы почка оказалась посредине разреза. Прививку плотно обвязывают. Обвязку обычно начинают сверху, первый ее виток делают по краю поперечного надреза. После нескольких спиральных витков, дойдя до почки с противоположной стороны, ее крест-накрест плотно прижимают к подвою. Затем по спирали без просветов делают плотные тугие витки до конца продольного надреза и закрепляют обвязку петлей. Можно обвязывать прививку, начиная снизу.

Глазки следует брать из середины черенка, так как верхушечные недостаточно развиты. Привой с крупным глазком следует вставлять в более толстый подвой, мелкий - в более тонкий.

Через 10-15 дней проводят первую проверку приживаемости. У прижившихся глазков черешок листа отваливается при легком прикосновении к нему, у неприжившихся остаток черешка и почка засыхают. Если необходимо, обвязку ослабляют.

Ранней весной следующего года проводят вторую ревизию приживаемости прививки и снимают обвязку. Щитки должны быть гладкими, почки набухшими. Часть подвоя выше прижившихся глазков удаляют, оставляя над прививкой шип длиной 15-20 см. Глазки на подвое "ослепляют", оставляя лишь почку привоя, а развившийся из нее культурный побег подвязывают к шипу, как только он достигнет длины 10-15 см. Это делают для того, чтобы побег рос прямо, был защищен от поломок и рос вертикально вверх. Через 1-1,5 мес вновь проводят проверку окулянтов, повторно "ослепляют" почки и удаляют развившиеся боковые побеги подвоя. Боковые побеги на шипе постоянно удаляют в течение всего вегетационного периода, особенно если окулировка сделана высоко от корневой шейки.

К концу лета второго года культурный побег одревесневает, окулянт приобретает прямой рост. Секатором, а лучше садовым ножом у самого основания побега удаляют шип, не оставляя пеньков, так, чтобы поверхность среза имела наклон примерно под углом в 45° в направлении от окулянта.

Проверка и изучение роста и развития привитых саженцев кизила показали, что они хорошо приживаются и в последующие 3 года ежегодно дают прирост до 60 см длины. Такие побеги можно использовать для дальнейшего вегетативного размножения. Кроме того, на второй год растения закладывают цветочные почки и приносят незначительное количество плодов.

В дальнейшем рост побегов затухает, увеличивается урожайность. Цветочные почки в основном закладываются на побегах в центре кроны, что защищает их от механических повреждений и неблагоприятных климатических условий. Трехлетние саженцы (прививка 1982 г.) дали урожай 1,5-2 кг с деревца. Высота таких растений достигала 2 м.

Закладка насаждений. Кизил можно использовать в плодовом саду как уплотнитель совместно с другими плодовыми породами либо создавать чистые промышленные плантации. По сравнению с другими плодовыми культурами кизил малотребователен к почвам, но предпочитает известковые и более плодородные, где урожайность его выше. На засоленных и заболоченных почвах кизил не растет.

Кизил очень хорошо растет по долинам рек в связи с тем, что обеспеченность влагой здесь максимальная. Однако он является засухоустойчивым растением, не страдает от недостатка влаги, может расти на крутых склонах, но все же в засушливые годы плоды у него сморщиваются.

Кизил - светолюбивая порода. Если на отдельные ветви не попадают солнечные лучи, то плоды остаются зелеными, несмотря на то что на всем растении они достигли полной зрелости.

Лучше высаживать кизил на склонах южной экспозиции, где достаточно света и тепла, или на осветленных участках леса, обеспеченных влагой. Учитывая малую требовательность кизила к почвам, можно высаживать его на террасах для закрепления склонов, а также использовать при проектировании лесополос.

Закладка сада. При закладке сада необходимо обеспечить возможность перекрестного опыления кизила. Поблизости желательно иметь пасеку.

При посадке можно использовать различные формы кизила: рано-, средне- и поздносозревающие (одна форма на один ряд), чтобы облегчить уборку урожая. Но и при таком способе посадки добиться сбора урожая в один срок невозможно.

При посадке, если корни саженцев подсохли, их необходимо вымочить в течение нескольких часов или до утра следующего дня в воде. Перед посадкой корни хорошо обработать перегнойно-земляной болтушкой, разведенной водой. Это предохраняет их от подсыхания, а при посадке в яму обеспечивает более тесное прилипание к ним почвы. Если во время посадки стоит очень жаркая сухая погода, то после окончания работ и полива растений приствольные круги мульчируют. Такой агротехнический прием не только сохраняет влагу и предохраняет корни от перегрева, но и увеличивает прирост.

При закладке сада минимальную площадь питания для кизила обеспечивает посадка по схеме 4×4 м, а лучше 6×6 м. При более густой посадке кроны в дальнейшем смыкаются, что затрудняет обработку, полив и подкормку растений. Кроме того, в загущенных посадках уменьшается активность пчел.

Кизил плохо переносит пересадку, поэтому перемещать его из питомника в сад желательно на следующий год после окулировки. Кизил можно пересаживать и в более старшем возрасте, но обязательно с комом земли, чтобы не повредить корневую систему. Пересадку можно проводить и осенью, и весной. Поскольку кизил рано начинает вегетировать и только поздней осенью сбрасывает листву, оптимальными сроками посадки являются ноябрь - декабрь или февраль - начало марта. Для посадки готовят ямы размером 50×50×30 см. Поломанные побеги и корни удаляют. Почву хорошо взрыхляют и сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне или чуть выше поверхности почвы. Как при весенней, так и при осенней посадке обязателен полив.

Уход за садом. Выращивание любой культуры прежде всего основывается на знании биологических особенностей роста и развития, которые необходимы при выработке научно обоснованного применения агротехнических приемов. Так, например, в момент закладки цветочных почек кизила (май) необходимо внести органические удобрения (ведро навозной жижи + 2 ведра воды). Такой полив за весну надо проводить 2-3 раза по 2-3 ведра на дерево. Этим мы создаем оптимальные условия для закладки цветочных почек, от количества которых зависит урожай. При этом надо учесть, что растения почти в один срок закладывают цветочные почки (урожай будущего года) и начинают развиваться завязи.

По данным СВ. Клименко [2], кизил отзывчив на внесение удобрений и лучше плодоносит на богатых почвах. Осенью или весной вносят органические удобрения из расчета 2-3 кг/м² в приствольные круги. Минеральные удобрения вносят: фосфорные 30-35 г/м² с осени, а азотные 15-29 г/м² и калийные 10-12 г/м² - весной.

Кизил хорошо поддается обрезке. Учитывая биологию его развития, обрезку надо проводить рано весной или поздно осенью. В культуре ее проводят путем прореживания, в саду лучше формировать штамбовую форму, в естественных условиях - кустовую, в декоративном строительстве крону желаемых очертаний формируют укорачиванием.

Уход за насаждениями кизила состоит в поливе и рыхлении почвы. Перекапывать приствольные круги надо мелко, чтобы не повредить корневую систему кизила, которая находится почти у поверхности, культивацию проводить неглубоко, на 10 см. С возрастом кизил глушит сорняки, и уход облегчается. Как правило, растения не повреждаются вредителями, болезнями. При хорошем агротехническом уходе обработку ядохимикатами не проводят.

В культуре надо постоянно удалять корневую поросль кизила секатором или садовым ножом. Ее срезают вплотную к штамбу, не оставляя пеньков. В противном случае из спящих почек вновь образуется поросль. Если поверхность среза большая, его надо обмазать садовым варом.

К сбору урожая приступают в августе - сентябре. Плодоношение кизила зависит от многих факторов, но прежде всего от условий произрастания, особенно освещенности и увлажнения. На участках, обеспеченных влагой, урожай значительно выше, плоды сочнее. Отмечено, что при равной инсоляции в садах плоды кизила созревают в один срок. Иная картина наблюдается в естественных насаждениях, где плоды на одном дереве могут созревать в течение 10 дней.

Спелые плоды нетранспортабельны, поэтому их надо собирать в состоянии технической спелости. Собирают в основном вручную либо встряхиванием, но это можно делать только значительно позже, в сентябре - октябре, когда плоды станут мягкими и легко отделяются от плодоножки. Однако слишком задерживаться с уборкой плодов нельзя, так как они опадают, поедаются птицами, повреждаются плодовой гнилью. Снятый урожай лучше сразу перенести в прохладное помещение либо передать на переработку.