НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Анекдоты    Ссылки    Карта сайта    О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Агротехника

Выбор места и подготовка почвы. Условия северо-западного района Нечерноземной зоны РСФСР характеризуются довольно низким накоплением тепла в вегетационный период, повышенной влажностью воздуха и почвы. Даже в самых благоприятных для садоводства районах, не говоря уже о вновь осваиваемых под сады массивах, почвы кислые, подзолистые, различные по структуре: от песчаных до тяжелосуглинистых. Глубина гумусного горизонта колеблется от 12 до 18 см. Часто под сады отводятся выработанные торфяники, для которых характерен постоянно высокий уровень грунтовых вод. Плотные, глинистые горизонты на северо-западе Нечерноземной зоны часто выходят к самой поверхности, тогда атмосферная влага, не проникая в почву, стекает, образуя верховодку.

Выращивание облепихи без специальной подготовки участка обречено на неудачу. Перед посадкой облепихи в приусадебном саду необходимо провести окультуривание всего участка, оценить его достоинства и недостатки на опыте выращивания таких однолетних культур как овощные или картофель.

В пределах участка для облепихи выбирают хорошо прогреваемое солнцем место. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше выбирать верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.

Для облепихи нежелательны большие наносы снега, которые часто образуются вдоль заборов. Древесина облепихи отличается хрупкостью, скелетные ветви и целые деревья могут сломаться под тяжестью снега.

Большинство типов почв Ленинградской и смежных областей непригодны для посадки облепихи. Легкие песчаные почвы отличаются малой влагоемкостью, они быстро пересыхают, вследствие чего растения могут испытывать угнетение. Кроме того, пески часто бывают кислыми (рН 5,0-5,5). Улучшить водоудерживающую способность легких почв можно внесением органических удобрений: навоза, торфа, различных компостов, завозом на участок дерновой земли. Сплошное известкование поверхности участка снижает кислотность, способствует лучшей минерализации органического вещества удобрений.

Глины и тяжелые суглинки без существенного окультуривания также непригодны для облепихи. Они обладают достаточной влагоемкостью, но плотное сложение, пылеватая структура создают неблагоприятный водно-воздушный режим в корнеобитаемом слое. Окультуривание таких почв включает известкование, внесение песка и органических удобрений.

Почвы средние по механическому составу (тяжелые супеси, легкие суглинки) наиболее благоприятны для облепихи, но нуждаются в известковании и внесении навоза или компоста для снижения кислотности и повышения содержания гумуса.

Торфяники непригодны для облепихи вследствие их кислотности, высокого уровня грунтовых вод и плохого водно-воздушного режима корнеобитаемого слоя. Окультуривание торфяников предусматривает создание сети открытых дренажных канав, известкования, обогащения почвы минеральным грунтом.

Местного окультуривания почвы в зоне посадочных ям для облепихи недостаточно, так как радиус распространения ее корневой системы значительно превышает проекцию кроны. На тяжелых глинистых почвах, там, где верховодка - основной тип увлажнения, создание больших посадочных ям с рыхлой почвой особенно нежелательно, так как они будут играть роль колодцев, где скапливается вода с поверхности. Таким образом, корневая система будет постоянно находиться в условиях избытка воды и отсутствия кислорода, что приведет к угнетению и преждевременной гибели растения.

Подготовку почвы начинают, по крайней мере, за год до посадки облепихи. Под сплошную перекопку вносят органические удобрения (навоз, торф, компост) из расчета 10-15 кг/м2, на тяжелых почвах добавляют песок - 10 кг/м2, на песке - возможное количество дерновой земли. Известь вносят также под перекопку. При средней кислотности почвы расходуют 300-400 г известковых материалов на 1 м2. Для известкования можно использовать мел, известь, роговые стружки, измельченную яичную скорлупу. Внесение извести при подготовке почвы достаточно на первые 4-5 лет жизни растения, затем известкование повторяют.

При перекопке почвы нужно тщательно удалять корневища многолетних сорняков - пырея ползучего, бодяка розового, крапивы двудомной. При сильной засоренности пыреем почву 2-3 раза за вегетационный период перекапывают садовыми вилами на небольшую глубину, извлекая корневища пырея.

Хорошими предшественниками облепихи в приусадебном саду являются овощные зеленные культуры, корнеплоды, а также однолетние цветы. Не рекомендуются в качестве предшествующих культур картофель, томаты и земляника, так как они подвержены вертициллезному увяданию и могут повысить уровень инфекции в почве.

Посадочные ямы под весеннюю посадку облепихи лучше готовить с осени, но возможна поделка ям и весной, непосредственно перед посадкой растений. Ямы копают глубиной 30-35 см (на полтора штыка лопаты) и заправляют их смесью перепревшего перегноя, песка и почвы участка в соотношении 1:1:1. На легких почвах песок не добавляют. При подготовке ям в зону корневой системы нужно внести и тщательно перемешать с почвой двойной суперфосфат - по 200 г на одно растение. Такой запас питательных веществ в почве будет достаточным для молодого растения в течение первых двух-трех лет жизни.

На тяжелых суглинках, подстилаемых плотными глинистыми горизонтами, посадка облепихи в ямы может вызвать угнетение растений из-за накопления поверхностной воды в яме вокруг корней. На таких почвах под посадку каждого растения облепихи готовят поверхностный слой почвы. На 1 м2 вносят 10 кг перепревшего навоза, 10 кг песка, 200 г двойного суперфосфата и все это тщательно перекапывают перед посадкой растений.

Посадка. Оптимальным сроком посадки облепихи в северо-западном районе Нечерноземной зоны РСФСР является весна. Наши опыты по посадке коллекции в разные сроки показывают, что хорошую приживаемость можно получить при посадке облепихи с конца апреля до начала июня. Все же следует отдать предпочтение возможно более ранним срокам, до распускания почек облепихи, так как только эти сроки способствуют хорошему развитию растений в первый год жизни.

Осенняя посадка облепихи в коллекции Павловской опытной станции ВИР была малорезультатной: выживаемость растений не превысила 40%, поэтому посадочный материал облепихи, поступивший из питомников осенью, мы храним до весны в прикопке.

Тщательная организация прикопки - залог успешной перезимовки в ней растений облепихи. Выбирают место, где осенью и весной не застаивается вода. Оно должно быть защищено от сильного ветра, сдувающего снежный покров. Выкапывается траншея глубиной около 20 см, с наклонной стенкой, на дно ее слоем 5-7 см насыпается песок и укладываются саженцы облепихи. Прикопка саженцев в пучках нежелательна, растения лучше разложить по одному, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба (до 10 см) засыпают песком, затем небольшим слоем земли из следующей траншеи. На одном квадратном метре таким образом можно прикопать до 150 двухлетних саженцев.

При наступлении устойчивого похолодания, но до установления устойчивого снежного покрова прикопку накрывают плотным деревянным ящиком, если она небольшая, или еловым лапником, если она занимает значительную площадь. Это необходимо для создания воздушной прослойки между растениями и снегом, которая препятствует подопреванию облепихи. Наш опыт хранения облепихи в таких прикопках в зимы, различные по своей суровости, показал высокую, до 75-100% сохранность саженцев облепихи.

В приусадебном саду площадью 6-7 соток вполне достаточно иметь 3-5 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5-7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке. Для создания благоприятных условий освещения, а также для придания куртине декоративности не следует высаживать другие растения в радиусе 2,5-3 м от нее. Лужайку вокруг куртины нужно засеять газонными травами и регулярно подкашивать.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периферии участка с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи в производственных условиях Сибири и Урала показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 8-12 женских экземпляров. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь 2 разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе подсаживают через 3-4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

Для посадки на постоянное место в сад пригодны однолетние и двухлетние растения облепихи, достигшие стандартных размеров (см. раздел "Размножение"). Если облепиха подвергалась длительной транспортировке и корни подсохли, то перед посадкой их погружают в воду на 12-15 часов. Корни растений, взятых из прикопки, обмакивают в глиняную или глиняно-торфяную болтушку, чтобы предотвратить их высыхание и обеспечить максимально плотное соприкосновение почвы с корнями.

Техника посадки общепринятая для плодовых культур. В центре посадочной ямы делают небольшой холмик из приготовленного соответствующим образом питательного грунта. На него ставят растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы участка. На легких, песчаных почвах корневую шейку заглубляют на 5-7 см для обработки нового яруса корней. Корни расправляют равномерно во все стороны, засыпают их землей и утаптывают почву вокруг растения, подтягивая его в то же время рукой кверху. Саженцы облепихи подвязывают шпагатом к колышкам, делая петлю "восьмеркой", чтобы она не перетягивала стволик. Вокруг растения делают лунку диаметром 0,6-0,8 м, поливают из расчета 10 л воды на растение. Когда влага впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой почвой. Для успешной приживаемости саженцы облепихи следует поливать в течение одного-полутора месяцев один раз в 5-7 дней.

На тяжелых, глинистых почвах и на торфяниках облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5-10 см выше уровня почвы, на него ставится растение облепихи, и корни его присыпаются землей так, что оно оказывается посаженным выше уровня почвы. Для предотвращения выворачивания растения из земли ветром или снегом, а также для создания рыхлого, плодородного корнеобитаемого слоя такие растения ежегодно осенью мульчируют смесью перегноя с песком слоем не менее 10 см.

Иногда у садоводов-любителей возникает необходимость пересадить растение облепихи на новое место. Это можно делать весной не позднее I декады мая. Удовлетворительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, т. е. до начала периода полного плодоношения. Пересадка должна быть произведена быстро (из земли - в землю), в хорошо подготовленную просторную яму. Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1-2 месяцев после пересадки.

Уход за насаждениями. Облепиха вступает в плодоношение на 3-й год после посадки в сад на постоянное место. С 5-го года начинается так называемый период промышленного плодоношения.

В течение первых 3-5 лет жизни уход за растениями направлен на ежегодное получение сильных приростов, на формирование хорошо развитой, устойчивой кроны. Высокая пробудимость почек, образование у многих сортов летних боковых побегов - все это способствует быстрому формированию у облепихи густоразветвленной, равномерно размещенной в пространстве кроны. При посадке однолетних саженцев рекомендуется укоротить у них верхушку на 2-3 почки, чтобы вызвать более интенсивный рост побегов из боковых почек.

Для ухода за насаждениями облепихи удобной формой кроны является деревце с высотой штамба 35-45 см. Для этого весной 2-го года жизни нужно секатором или садовым ножом вырезать на кольцо все слабые разветвления в зоне штамба. Однако часто с первого года жизни облепиха растет древовидным кустом, образуя 2-3 скелетные ветви при низком (10-15 см) штамбе. Такая форма кроны, по мнению некоторых садоводов-любителей, обеспечивает сохранность всего дерева при механическом повреждении одной из скелетных ветвей.

Почву вокруг растений в первые годы жизни содержат под черным паром, проводя в течение вегетационного периода 3-4 прополки с рыхлением поверхностного слоя на глубину 5-7 см. Осенью в октябре почву около растений аккуратно перекапывают садовыми вилами на глубину 10-12 см.

Северо-запад СССР относится к зоне достаточного увлажнения. Осенние осадки и устойчивый снеговой покров создают хороший запас влаги в почве к началу вегетации растений. Однако очень часто весна и первая половина лета бывают засушливыми, с сильными ветрами, что задерживает начало роста побегов и снижает завязываемость плодов при опылении. Иногда в июле - августе возникает сочетание атмосферной и почвенной засухи, приводящее к опадению завязей на облепихе. Если почва при сжатии в ладони образует комок, который легко рассыпается при броске, - значит растения облепихи нуждаются в поливе.

Наши наблюдения показали, что дефицит влаги вызывает угнетение растений, пожелтение и опадение листьев облепихи в начале июня и в середине - конце июля. Проведение однократных поливов из расчета 10-15 л воды на одно плодоносящее растение в эти критические периоды способствует хорошему росту побегов и сохранению всех завязывающихся плодов. Хорошо отзывается плодоносящая облепиха на полив дождеванием, проводимый в вечерние часы. После обильного полива нужно провести рыхление для разрушения образовавшейся почвенной корки. Своевременный полив вызывает увеличение массы плодов облепихи при созревании.

В очень засушливые годы подзимний полив из расчета 20-30 л воды на одно растение способствует хорошей перезимовке облепихи. Подзимние поливы проводят в конце октября.

Правильная заправка ям при посадке обеспечивает молодые растения запасом необходимых питательных веществ на 2-3 года, т. е. до вступления в плодоношение. Со вступлением в плодоношение вынос питательных веществ из почвы резко увеличивается, поэтому с 4-5-го года жизни облепиха нуждается в ежегодных подкормках. Специалистами-почвоведами установлено, что облепиха для хорошего плодоношения требует в первую очередь фосфорных удобрений, положительно отзывается на азотные и почти не реагирует на калийные. Поэтому для дерново-подзолистых, суглинистых почв они рекомендуют соотношение азотных, фосфорных и калийных удобрений в подкормке 1:2, 5:0,5. Все исследователи подчеркивают первоочередное значение фосфорного питания для облепихи.

На подзолистых почвах внесение минеральных удобрений, особенно в больших нормах ведет к постепенному ухудшению механического состава, уменьшению содержания гумуса, повышению кислотности почвы. В то же время органические удобрения, в первую очередь навоз, создают наиболее благоприятный режим для почвенной микрофлоры, нейтрализуют кислотность, повышают влагоемкость почвы. Совместное ежегодное внесение под облепиху органических и минеральных удобрений позволяет поддерживать на нужном уровне почвенное плодородие и структуру корнеобитаемого слоя почвы.

Систематические подкормки облепихи следует проводить с 3-го года после посадки облепихи на постоянное место. В середине апреля вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м2) или мочевину (15 г/м2). Удобрения рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м: под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.

Азотные удобрения легкорастворимы, с водой они проникают в почву и к началу роста растений оказываются в зоне активной части корневой системы.

Фосфорные удобрения вносят осенью при перекопке почвы из расчета 20-30 г/м2 двойного суперфосфата. При внесении простого суперфосфата норму следует увеличить вдвое. На кислых почвах суперфосфат плохо растворяется и перемещается в почве. Здесь эффективно применение фосфоритной муки из расчета 50 г/м2.

Одновременно с фосфорными вносят и калийные удобрения 20-25 г/м2 калийной соли или 100 г/м2 древесной золы. Применение древесной золы способствует нейтрализации кислых почв, так как она содержит в своем составе до 40% окиси кальция.

После осенней перекопки почву под облепихой мульчируют перепревшим навозом или компостом. Слой мульчирующего материала не должен быть толще 5-7 см. Им покрывают почву в радиусе 1,5-2 м от штамба облепихи. Важно проследить, чтобы органические вещества не соприкасались вплотную с корой штамба и не вызывали его подопревания. На тяжелых почвах органические вещества, применяемые для мульчирования, смешивают в равных количествах с песком. Этот прием особенно важен на воздухонепроницаемых грунтах - на глине и плотных торфяниках. Как показывает опыт садоводов-любителей Ленинградской области, ежегодное мульчирование почвы создает рыхлый, плодородный, водо- и воздухопроницаемый слой, куда устремляются корни облепихи, лишенные возможности расти вглубь плотных, глинистых горизонтов. При первом рыхлении в начале лета мульчирующий материал тщательно перемешивается с почвой участка.

На тяжелых почвах оптимальный для облепихи водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя можно поддерживать только путем регулярного рыхления верхнего слоя почвы. На таких участках почву содержат под черным паром в течение всей жизни растений. На участках с легкими, супесчаными почвами, особенно расположенных на склонах, происходит интенсивный смыв гумуса при весеннем таянии снега и обильных летних осадках. На таких почвах в Нечерноземной зоне облепиху можно выращивать с задернением почвы под растениями.

В первые 2-3 года до начала интенсивного плодоношения участок содержат под черным паром, систематически разрыхляя верхний слой. На 3-4-й год весной высевают в обработанную почву семена мятлика лугового. Расход семян 2-3 г/м2. Это растение устойчиво к вытаптыванию, его корни не проникают глубоко в почву. При достижении травой высоты 10-15 см ее скашивают, оставляя на месте для образования перегноя. Следует иметь в виду, что при задернении на 2-4 дня задерживается начало вегетации и рост побегов облепихи, так как почва оттаивает медленнее, чем под черным паром. Покровная культура потребляет значительную часть влаги и питательных веществ, предназначенных для облепихи. Следовательно, в саду необходим регулярный полив и увеличение в 1,5 раза нормы внесения минеральных удобрений. Специалистами по защите растений высказано предположение, что задернение почвы уменьшает вероятность поражения облепихи вертициллезным увяданием.

Уход за кроной облепихи начинается со 2-го года после посадки растений на постоянное место. В первые 2 года жизни большую опасность для молодых растений представляют наносы снега, которые могут сломать часть ветвей или все растение. Во избежание этого растения на зиму подвязывают к колышку. Весной просматривают молодые растения и удаляют все сломанные и засохшие веточки.

У растений облепихи, вступивших в плодоношение, в кроне появляются короткие засохшие веточки. В предшествующем году они являлись так называемыми слепыми початками, т. е. были сплошь покрыты плодами и не имели побега продолжения. Эти сухие веточки, расположенные на штамбе и у основания скелетных ветвей, мешают при обработке почвы, задевая за одежду, царапают руки при сборе ягод. Весеннее (в середине апреля) удаление засохших веточек способствует пробуждению спящих почек у их основания и тем самым задерживает передвижение зоны плодоношения на периферию кроны.

В возрасте 8-10 лет деревья многих сортов облепихи имеют высоту более 3-3,5 м. Побеги становятся короткими, плоды мелкими, урожай постепенно снижается. Большая и лучшая часть урожая десятилетних деревьев облепихи сосредоточена в периферийной, верхней части кроны. Поэтому для сбора ягод приходится пользоваться садовыми лестницами и другими приспособлениями, что увеличивает поломы ветвей.

Технология возделывания облепихи, разработанная в НИИ садоводства Сибири, предусматривает снижение кроны облепихи в 7-10-летнем возрасте. Оптимальным вариантом обрезки признана срезка на трехлетнюю древесину с оставлением одной боковой ветви в мутовке (рис. 19). Такая обрезка снижает крону и стимулирует образование сильных ростовых побегов, а следовательно, дальнейшее увеличение урожая и улучшение его качества.

Рис. 19. Схема обрезки облепихи при снижении кроны: 1 - до обрезки; 2 - после обрезки
Рис. 19. Схема обрезки облепихи при снижении кроны: 1 - до обрезки; 2 - после обрезки

Раны, нанесенные растению облепихи при обрезке, а также при механических повреждениях ствола и ветвей плохо затягиваются и могут служить своеобразными воротами для патогенных грибов. Поэтому раны нужно сразу же замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской.

Сбор плодов. В оптимальных условиях выращивания облепиха даже на северо-западе Нечерноземной зоны может давать высокие урожаи, достигающие 27-35 кг с растения. Урожай 5-9 кг с дерева в период полного плодоношения следует признать вполне удовлетворительным для условий приусадебного сада.

Сбор плодов является самой трудоемкой из всех операции по выращиванию облепихи. Относительная мелкоплодность существующих сортов, короткая плодоножка, большое усилие, необходимое для отрыва каждого плода, плотность расположения ягод на ветке, околюченность растений - все это создает трудности при сборе урожая.

Особенностью плодов большинства сортов облепихи является разрыв кожицы у основания при отделении их от плодоножки. Это вызывает значительную потерю ценного облепихового сока, быструю порчу собранных ягод. Кислый сок разъедает малейшие царапины на руках.

Тара, применяемая при сборе облепихи, должна предотвратить эту возможную потерю сока. Слегка недозрелые или промороженные ягоды можно собирать в корзины и лотки, а для сбора плодов в полной спелости лучше использовать пластмассовые или эмалированные бидоны, а также небольшие ведра.

К сбору плодов облепихи приступают при достижении ими потребительской спелости. Это выражается в приобретении плодами типичной для сорта окраски. Плоды в течение 5-7 дней после начала окрашивания остаются довольно плотными, что облегчает их сбор. В недозрелых плодах много аскорбиновой кислоты, но содержание Сахаров, масла и жирорастворимых витаминов еще недостаточно высокое. Оно достигает максимума в период ботанической спелости, которая наступает через 10-14 дней после начала окрашивания. В условиях Ленинградской области оптимальный срок сбора плодов облепихи - с 25 августа по 5 сентября.

Собирают плоды обеими руками в корзину, лоток или небольшой бидон, подвешенный к поясу. Сбор начинают с верхушки ветки и, постепенно освобождая ее от ягод, двигаются в середину кроны, к стволу. Собранные вручную плоды могут храниться в холодильнике в течение суток.

Можно срезать слепые початки целиком. На этих коротких веточках, не имеющих приростов на верхушке и сплошь покрытых плодами, сосредоточено у отдельных сортов до 30% урожая. Сначала с дерева секатором срезают слепые початки и укладывают их в лоток, а затем вручную добирают оставшиеся плоды. Ягоды на початках лучше переносят транспортировку и сохраняют товарный вид до 5 дней. Наблюдения за растениями выявили отсутствие у них какого-либо угнетения после срезки части урожая на слепых початках в течение 3 лет.

В Сибири и Забайкалье сбор ягод облепихи в дикорастущих зарослях часто проводят после наступления морозов, сбивая замерзшие ягоды палкой с ветвей на подстеленный брезент, пленку или мешковину. В северо-западной зоне этот способ неприемлем, так как зима наступает медленно, морозы чередуются с оттепелями. В последние годы в пригородах городов возросла численность ворон и сорок, которые уничтожают весь урожай облепихи, часто опережая сборщиков ягод.

предыдущая главасодержаниеследующая глава









© Алексей Злыгостев, дизайн, подборка материалов, оцифровка, разработка ПО 2010-2019
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://agrolib.ru/ 'Библиотека по агрономии'

Рейтинг@Mail.ru