НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Анекдоты    Ссылки    Карта сайта    О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Размножение

Облепиха легко размножается семенами и вегетативно: отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками. В условиях приусадебного и коллективного сада зеленые и одревесневшие черенки заготавливают со здоровых деревьев сортов облепихи, хорошо адаптированных к конкретным условиям произрастания. Заготовка зеленых и одревесневших черенков успешно сочетается со снижением кроны сильнорослых плодоносящих деревьев облепихи.

Размножение зелеными черенками. Зеленое черенкование обеспечивает высокую генетическую однородность посадочного материала. Этот прием основан на способности побегов, срезанных с маточных растений в фазу их затухающего роста и начала одревеснения, образовывать придаточные корни и давать начало новому растению.

Основным достоинством зеленого черенкования является высокий коэффициент размножения. В зависимости от сорта с одного дерева в возрасте 5-6 лет можно заготовить от 120 до 350 зеленых черенков, пригодных для посадки.

Зеленое черенкование требует наличия специальных культивационных сооружений, где создается микроклимат, необходимый для корнеобразования. Эта технология вегетативного размножения предусматривает в качестве обязательного элемента 1-2-летнее доращивание укоренившихся черенков.

Зеленый черенок облепихи представляет собой срезанную верхушку растущего побега, у которой нижние листья удалены, а верхние 2-4 листа оставлены (рис. 14). Нижний срез делается под почкой. Иногда под двумя нижними почками на черенке острым ножом или бритвой делаются продольные надрезы для более быстрого формирования хорошо развитой корневой системы.

Рис. 14. Зеленый черенок облепихи: 1 - подготовленный к посадке; 2 - укоренившийся
Рис. 14. Зеленый черенок облепихи: 1 - подготовленный к посадке; 2 - укоренившийся

Для образования придаточных корней у зеленых черенков требуются специальные условия. В период укоренения облепихи оптимальная температура воздуха должна поддерживаться на уровне 25...27°С, а почвы - на 1...2°С выше. Зеленые черенки до образования корней интенсивно испаряют воду через листовую поверхность, а приток влаги в растения ограничен. Поэтому оптимальная влажность воздуха должна составлять 90-100%. Черенки лучше укореняются при рассеянном свете, когда освещенность составляет 70-80% от наружной. Почва для укоренения должна быть хорошо прогреваемой, водо- и воздухопроницаемой. Недопустим застой воды в зоне корневой системы.

Практика показывает, что зеленые черенки облепихи обладают хорошо выраженной способностью к регенерации и укореняются в разных типах сооружений защищенного грунта.

При выращивании посадочного материала в небольшом объеме, что часто встречается в практике любительского садоводства, пользуются небольшими пленочными теплицами, парниками, укрытыми грядами. Полив в этих условиях осуществляется вручную - из лейки или из шланга с мелкокапельной насадкой.

Любой тип культивационных сооружений для зеленого черенкования нуждается в специальной подготовке почвы, в обеспечении хорошего дренажа и удалении избытка воды. Это особенно важно на тяжелых, холодных почвах северо-запада Нечерноземной зоны РСФСР. Для теплицы, парника, рассадника копается котлован глубиной до 40 см. На дно его укладывается слой крупного щебня 2, затем гальки или гранитной щебенки 2, затем слой крупнозернистого песка 5, затем - плодородной земли 4, состоящей из смеси перегноя или торфа с песком в соотношении 1:1, сверху слой чистого речного песка 5 (рис. 15).

Рис. 15. Схема подготовки почвы для укоренения зеленых черенков (пояснения в тексте)
Рис. 15. Схема подготовки почвы для укоренения зеленых черенков (пояснения в тексте)

Облепиха весьма чувствительна к почвенной инфекции, особенно грибам из рода Fusarium. Возбудитель заболевания попадает в растения через повреждения в зоне корневой системы. Для снижения потерь от грибных болезней почву в сооружениях, предназначенных для укоренения черенков, необходимо периодически, 1 раз в 2-3 года заменять свежей.

К черенкованию облепихи приступают при вступлении растений в фазу затухающего роста побегов. В этот период начинается одревеснение побегов и они издают характерное слабое потрескивание на изломе. Интенсивность и продолжительность ростовых процессов во многом зависит от условий вегетационного периода. На рис. 16 по динамике роста хорошо видно, что в теплое, умеренно влажное лето 1983 г. побеги облепихи были готовы к черенкованию 20-30 июня, а в прохладное, дождливое лето 1984 г. оптимальный срок черенкования наступил около 5 июля. В 1985 г. из-за зимних повреждений почек наблюдалось позднее отрастание побегов, и оптимального состояния для черенкования побеги достигли 10-20 июля.

Рис. 16. Динамика роста побегов маточных растений облепихи (среднее из 8 сортов): 1 - 1983 г.; 2 - 1984 г.; 3 - 1985 г
Рис. 16. Динамика роста побегов маточных растений облепихи (среднее из 8 сортов): 1 - 1983 г.; 2 - 1984 г.; 3 - 1985 г

В опытах по размножению облепихи зелеными черенками, проводимых на Павловской опытной станции ВИР с 1980 г., отказались от ранней (15-20 июня) заготовки черенков. В это время побеги еще травянистые, поэтому значительная часть их под полиэтиленовой пленкой в условиях повышенной влажности и температуры загнивает и не дает корней. Наблюдения показали, что наиболее благоприятный период для зеленого черенкования облепихи в условиях Ленинградской области - с 25 июня по 10 июля. При размножении в этот срок зеленые черенки укореняются на 54-88%. Существенных различий в укореняемости сортов выявлено не было (табл. 5.).

5. Укореняемость зеленых и одревесневших черенков облепихи, % (1983-1987 гг.)
5. Укореняемость зеленых и одревесневших черенков облепихи, % (1983-1987 гг.)

На Павловской опытной станции ВИР применяется алтайская технология зеленого черенкования облепихи, при которой с маточных растений срезаются на черенки только верхушки побегов длиной 18-25 см с 7-12 почками. Оптимальная толщина черенка 4-6 мм. Черенки срезают острым ножом или секатором в утренние часы и сразу же удаляют нижние листья, оставляя розетку из 3-4 листьев на верхушке. Обработку черенков проводят в прохладном помещении, в тени. Для предотвращения увядания их раскладывают рыхлым ворохом на полиэтиленовой пленке и увлажняют водой. Подготовленные к посадке черенки ставят в тазы с водой. От срезки черенков до их посадки проходит от 1 до 4 часов.

Часто у садоводов-любителей возникает необходимость транспортировки зеленых черенков на небольшие расстояния. При этом черенки целесообразно уложить рыхло во влажные мешки из ткани. Несколько хуже использование для транспортировки мешков из полиэтиленовой пленки. В них следует проделать несколько отверстий для воздухообмена.

При доставке на место с черенка следует удалить нижние листья и обязательно обновить нижний срез. Если побеги подвяли, их нужно поставить в воду на 4-6 часов для восстановления тургора, после чего высадить на подготовленное место.

Во многих опытах установлено положительное влияние стимуляторов роста на укореняемость облепихи и развитие надземной части и корневой системы укорененных черенков. В качестве стимуляторов роста облепихи в любительском садоводстве широко применяется водный раствор гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Если черенки травянистые, то берут 1 таблетку, а при сильном их одревеснении число таблеток увеличивают до 3.

Черенки, подготовленные к посадке, помещают в раствор стимулятора роста на 12 часов при комнатной температуре. В раствор должны быть погружены только основания черенков (2-3 см). Перед посадкой в грунт черенки ополаскивают в воде.

Грунт, подготовленный как описано ранее, слегка уплотняют с помощью широкой плоской доски-трамбовки и равномерно обильно поливают. Расстояние между рядками черенков составляет 5-7 см. Маркируют ряды ребром рейки, длина которой соответствует ширине гряды. Расстояние между зелеными черенками в ряду 3-5 см. Их сажают вертикально, заглубляя в грунт на 4-5 см.

Основным условием успешного укоренения черенков является соблюдение режима поливов. В первые дни после посадки полив должен быть направлен на создание высокой влажности воздуха и сохранение пленки из влаги на листьях черенков. Черенки поливают вручную из лейки 3-5 раз в день. В жаркую погоду растения следует притенять, забеливая пленку мелом или натягивая над черенками марлю.

На 5-7-й день у черенков появляются первые изменения, свидетельствующие о начале корнеобразования. Происходит утолщение и побеление нижней части, находящейся в субстрате, на нижнем срезе формируется кольцо камбия. На 12-15-й день на стеблевой части черенка появляются корни.

В период появления корней важно усилить внимание к влажности почвы. Поливы должны быть более редкими, зато обильными. Как правило, достаточно 1-2 поливов в день. Через месяц после посадки черенков начинают проветривание культивационных сооружений.

В середине августа малогабаритные пленочные укрытия снимают, а двери и форточки в теплицах держат открытыми круглые сутки. Происходит закаливание растений, подготовка их к зиме. В этот период важно провести прополку и рыхление междурядий, подкормить укорененные черенки облепихи раствором коровяка, разведенным до цвета слабого чая.

Черенки оставляют на зиму на месте укоренения. В случае, если снег выпал осенью толстым слоем на талую почву и не растаял больше, возникает опасность выпревания укорененных черенков. Чтобы ее предотвратить, очищают снег с дорожек между гряд, на самих грядах кольями делают отверстия в снегу до почвы.

В начале мая следующего года проводят выкопку укорененных черенков и высаживают их на доращивание. Основное условие высокой приживаемости и хорошего роста черенков, высаженных на доращивание - ранняя посадка. Для этого выбирают рано освобождающееся от снега место на участке с легкой, достаточно плодородной, чистой от сорняков почвой. Место для весенней посадки черенков готовят с осени: вносят удобрения и перекапывают, тщательно выбирая корневища многолетних сорняков. На почвах среднего плодородия норма внесения удобрений на 1 м2 составляет: 10 кг хорошо перепревшего навоза, 5-7 кг песка, 30 г двойного суперфосфата, 300-500 г древесной золы.

Рано весной почва перекапывается на небольшую глубину. В приусадебных садах Северо-Запада черенки лучше доращивать на грядах по схеме 20×15 см (20 см - междурядье, 15 см - между растениями в ряду).

Уход за саженцами облепихи сводится к систематическому рыхлению почвы и поливам. В первый год жизни облепихе особенно вредна сорная растительность, так как малейшее затенение вызывает угнетение саженцев, их отставание в росте. Поэтому в течение лета необходимо провести 3-4 прополки с рыхлением и, в зависимости от условий года, 3-5 поливой. Критические периоды по влаге для саженцев облепихи приходятся на май - период после посадки и конец июня - июль.

Если соблюдается перечисленные выше требования, а теплообеспеченность вегетационного периода выше средней многолетней, то за один вегетационный период даже в условиях Ленинградской области можно вырастить стандартные саженцы облепихи.

Стандартные саженцы облепихи 1-го сорта должны быть высотой более 50 см с диаметром штамбика не менее 8 мм, иметь не менее 5 скелетных корней длиной более 20 см. Для саженцев 2-го сорта стандартом предусмотрена высота не менее 35 см, диаметр штамбика 6 мм и корневая система из трех корней длиной более 20 см. Саженцы как 1-го, так и 2-го сорта пригодны для посадки в сад на постоянное место. Саженцы, не соответствующие стандарту, лучше доращивать в течение еще одного года в школке.

Размножение одревесневшими черенками. При этом способе вегетативного размножения полностью сохраняются признаки и свойства размножаемого растения. Этот способ хорошо известен в садоводстве и обладает многими достоинствами. К их числу относится простота технологии и доступность ее для начинающих садоводов, возможность транспортировать черенки облепихи на большие расстояния и пересылать их по почте. Привлекает в размножении одревесневшими черенками возможность получить стандартные саженцы облепихи в течение одного вегетационного периода без пересадки и доращивания. К сожалению, для данного способа характерен более низкий, по сравнению с зеленым черенкованием, коэффициент размножения. Так, с одного маточного растения сорта Дар Катуни на Павловской опытной станции ВИР заготовляли только 130-180 одревесневших черенков, в то время как выход зеленых черенков с растения того же сорта достигал 260-350 шт.

Укореняемость одревесневших черенков несколько ниже, чем зеленых и составляет в зависимости от сорта 6-80%, но это различие сглаживается к моменту посадки саженцев в сад, поскольку при пересадке зеленых черенков на доращивание неизбежно бывают потери посадочного материала.

Размножение облепихи одревесневшими черенками складывается из трех основных этапов: заготовка и хранение черенков, посадка и укоренение, доращивание. Тщательное соблюдение технологии на каждом этапе способствует повышению результативности черенкования.

Заготовлять ветки для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Непригодны для нарезки черенков деревья с признаками вертициллезного увядания, а также угнетенные, с короткими, тонкими годичными приростами. Предпочтение при заготовке черенков следует отдать растениям, находящимся в периоде роста и плодоношения, т. е. 3-7-летним. В этот период на растении образуются более длинные приросты смешанного типа, несущие как генеративные, так и вегетативные почки. Такие ветви имеют большую способность к корнеобразованию по сравнению с короткими приростами старых плодоносящих растений, на которых закладываются преимущественно генеративные почки. Кроме того, молодые растения имеют меньший запас возбудителей инфекции, что немаловажно для облепихи.

При размножении облепихи одревесневшими черенками, как правило, заготовляют сильные, длиной 20-40 см и более однолетние ветки - приросты предшествующего года. Оптимальная толщина ветви - 7-10 мм, более тонкие укореняются хуже.

Одревесневшие черенки облепихи можно заготовлять с растений, находящихся в состоянии покоя, поздно осенью или рано весной, до начала вегетации. Осенний срок (середина - конец ноября) имеет то преимущество, что срезаются ветки, не поврежденные низкими температурами. Их хранят до весны в подвале или снежном бурте при температуре около 0°С. В подвале для предотвращения иссушения ветки следует поместить в слегка увлажненный песок, мох или опилки.

На Павловской опытной станции ВИР, как и во многих научных учреждениях Нечерноземной зоны, ветки для заготовки одревесневших черенков облепихи нарезают весной, в конце марта - начале апреля. Их разрезают острым секатором или ножом на черенки длиной 15-20 см (рис. 17), связывают в пучки, стараясь, чтобы нижние концы были на одном уровне. Оптимальный размер пучка черенков - 50 шт. Черенки хранят в снегу или в холодильнике до II-III декады апреля. При хранении в холодильнике их следует завернуть во влажную марлю и полиэтиленовую пленку.

Рис. 17. Одревесневший черенок облепихи: 1 - подготовленный к посадке; 2 - укоренившийся
Рис. 17. Одревесневший черенок облепихи: 1 - подготовленный к посадке; 2 - укоренившийся

За 5-7 дней до посадки пучки черенков устанавливают в воду, погружая их на 2/3 длины. Черенки в воде можно держать при комнатной или более низкой положительной температуре. Воду рекомендуется менять ежедневно. Замачивание черенков стимулирует образование зачатков будущих корней, способствует насыщению тканей водой. Важно иметь в виду, что длительное, двух-трехнедельное замачивание черенков облепихи при комнатной температуре может вызвать образование корней длиной 1-1,5 см. Посадка таких черенков в грунт вызывает засыхание корешков и гибель растений.

Распространены 3 способа выращивания саженцев облепихи из одревесневших черенков: посадка в открытый грунт, посадка в грунт, замульчированный пленкой, и посадка в защищенный грунт, в теплицу или в рассадник, под пленочное укрытие. Выбор оптимальной технологии зависит от конкретных условий приусадебного сада.

Посадка черенков облепихи в открытый грунт, как правило, применяется в южных и центральных районах Нечерноземной зоны РСФСР. Для этого способа необходимы легкие по механическому составу, плодородные почвы. Оптимальный температурный режим для укоренения складывается на южных, хорошо прогреваемых склонах, на защищенных от ветров участках. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной, а содержание фосфора в почве высоким. Поэтому при осенней обработке под посадку черенков почвы вносят известь из расчета 150-200 г/м2 и двойной суперфосфат из расчета 50 г/м2. Обязательным условием укоренения облепихи в открытом грунте является систематический полив. Черенки высаживают на гряды высотой около 20 см, рядками по схеме 20×10 см. Возможна однострочная или двухстрочная посадка с расстоянием в 70-90 см между рядами и 10-15 см в ряду. Черенки высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2-3 почки.

В практике любительского садоводства в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях распространен способ посадки одревесневших черенков облепихи на гряды, укрытые светопрозрачной или темной полиэтиленовой пленкой. Специальные опыты по выращиванию саженцев облепихи таким способом были поставлены в Горьковском СХИ на легкосуглинистых серых лесных почвах. В первой декаде мая гряды перекапывались вручную, при бороновании в почву вносили суперфосфат из расчета 40 г/м2. Гряды поливали и накрывали мульчирующей пленкой. Посадку черенков проводили, предварительно протыкая пленку острым предметом (прутиком, карандашом) по общепринятой схеме 20×10 см. На поверхности оставляли одну почку. Замульчированные гряды в поливе и прополке не нуждались, так как лето было достаточно влажным. Пленку оставляли на грядах до сентября. Укореняемость черенков составила 37-43%, причем все они по своему развитию были пригодны для посадки в сад на постоянное место. Установлено, что мульчирование темной пленкой способствует развитию более мощной корневой системы у укоренившихся черенков облепихи.

На Павловской опытной станции ВИР принята технология укоренения одревесневших черенков в пленочных теплицах. Теплицы закрывают пленкой в I декаде апреля, таким образом через 5-7 дней почва прогревается для посадки черенков.

Субстрат для укоренения готовится специально путем перемешивания равных частей дерновой земли, песка и торфа, при этом вносится двойной суперфосфат из расчета 50 г/м2. Толщина субстрата составляет 30 см. Под ним находится слой (10 см) дренажа из крупного щебня. Поверхность тщательно выравнивают, обильно поливают; черенки высаживают по схеме 15×10 см.

При посадке наряду с черенками обычных размеров, длиной 18-20 см, часто используются укороченные черенки длиной 10-12 см. Этот прием обычно применяется для ускоренного размножения новых сортов. Черенки заглубляют в субстрат вертикально, оставляя на поверхности 2-3 почки. Последующий уход заключается в поливе, рыхлении и прополках. В теплице за счет солнечного обогрева поддерживается высокая (до 30°С) температура воздуха и температура почвы 20...22°С, что очень важно для укоренения черенков. В этих условиях следует особое внимание обратить на регулярность полива в течение первого месяца после посадки. В защищенном грунте он должен быть ежедневным и обильным.

Приживаемость одревесневших черенков облепихи на Павловской опытной станции ВИР в зависимости от сорта колебалась от 6 до 80% (табл. 6). Высокую приживаемость имели сорта и формы селекции Ботанического сада МГУ, полученные с участием калининградской популяции облепихи: Трофимовская, Отрадная, Воробьевская, Ботаническая, Т-1, Т-2, Т-4. Достаточно высока укореняемость алтайских сортов Витаминная, Дар Катуни, Золотой початок, Новость Алтая, Самородок, Янтарная.

6. Развитие надземной части и корневой системы саженцев облепихи, выращенных из одревесневших черенков
6. Развитие надземной части и корневой системы саженцев облепихи, выращенных из одревесневших черенков

Вскоре после посадки одревесневших черенков из почек, оставшихся на поверхности почвы, появляются листья. Появление корней наблюдается только на 25-40-й день, т. е. в конце мая. В начале июня начинается рост побегов из почек укоренившихся растений. В это время необходимо уменьшить частоту поливов и часто проветривать теплицу. Если укоренение на участке осуществлялось под каркасным пленочным укрытием или рамами рассадника, то их можно снять в конце июня.

К осени саженцы изучаемых нами сортов достигали высоты от 32 до 76 см. Сорта Ароматная, Ананасная, Богатырская, Воробьевская, Владимирка, Любимица Михалей, Обильная, Михалевская сладкая, формы АМ-8, Элита № 336, Т-1, Т-2 имели от 2 до 6 боковых разветвлений кроны, остальные - один прямой стволик. Количество разветвлений корневой системы колебалось от 2 до 5, а общая длина корней одного растения - от 134 до 606 см.

На развитие саженцев существенное влияние оказывают условия вегетационного периода, в первую очередь его теплообеспеченность. В теплые годы (1982 и 1986) выход стандартных саженцев облепихи составлял соответственно 86 и 66%, в то время как в прохладном, дождливом 1984 г. их выход не превышал 16%. Саженцы, выращенные из одревесневших черенков, оставляют на зиму на месте укоренения. Выкопку весной производят как только позволит почва, в конце апреля - начале мая.

Таким образом в приусадебном саду на небольшой площади защищенного грунта при благоприятных погодных условиях из одревесневших черенков можно за один вегетационный период вырастить стандартный посадочный материал облепихи.

Прививка. На начальных этапах культуры (в 50-60-х годах) прививка была одним из ведущих способов размножения облепихи. По мере совершенствования технологии выращивания корнесобственных саженцев этот способ отошел на задний план и сейчас встречается довольно редко, в основном в любительских садах. Некоторые садоводы успешно прививают черенком опылители в крону женского плодоносящего растения или на одном растении путем прививки собирают коллекцию из 4-5 сортов.

Специалистами высказывается гипотеза, что в Нечерноземной зоне РСФСР крупноплодные, вкусные, но неустойчивые к выпреванию сорта, например Щербинку, можно выращивать, прививая сортовые черенки на устойчивые к выпреванию подвои.

Облепиху прививают черенком весной. Самые лучшие результаты при прививке этой культуры дает способ улучшенной копулировки. Этот прием применяется при прививках плодовых и декоративных культур, когда подвой и привой имеет одинаковую толщину. На подвое прививочным ножом выполняют косой срез длиной 2,5-3 см. Отступив на одну треть длины среза от его острого конца делают язычок: ставят нож пяткой на срез, слегка нажимая, делают надрез на древесине и стягивают нож вправо вниз, не отнимая большого пальца правой руки от подвоя. Длина язычка должна составлять 1/3 длины косого среза (рис. 18).

Рис. 18. Прививка облепихи способом улучшенная копулировка
Рис. 18. Прививка облепихи способом улучшенная копулировка

Черенок привоя должен быть длиной 7-9 см. Верхний срез его делают над почкой, а нижний, косой с язычком, аналогично срезу на подвое, делают сзади нижней почки. С помощью язычков соединяют подвой с привоем так, чтобы у них совпадали камбиальные слои. Прививку обвязывают полиэтиленовой пленкой по часовой стрелке сверху вниз, накладывая витки один на другой так, чтобы не было зазоров. Завязывают, продевая конец ленты под последний виток и затягивают по ходу обвязки.

Черенки для прививки облепихи должны быть толщиной 7-9 мм, хорошо вызревшие. Их заготовляют с осени и хранят до времени прививки в снежном бурте или после таяния снега переносят в холодный подвал, чтобы почки не пробудились. После мягких зим, когда исключена опасность подмерзания однолетних веток облепихи, черенки для прививки можно заготовлять в конце марта - начале апреля. Их хранят в холодильнике или в подвале, завернутыми в полиэтиленовую пленку для предотвращения иссушения.

Оптимальный срок прививки совпадает с началом раздвижения покровных чешуи почек у растения-подвоя, т. е. наступает в Ленинградской области в конце апреля - начале мая.

Особенностью облепихи, отличающей ее от других плодовых культур, является прививка в однолетнюю древесину. Поэтому прививку в крону лучше проводить у 2-3-летнего растения. Выбирают сильный однолетний прирост - будущую скелетную ветку, толщиной 7-9 мм, обрезают ее до 1/2-1/3 и прививают черенок другого сорта или мужскую форму - опылитель.

Можно прививкой улучшить несортовые однолетние сеянцы, штамбик которых достиг диаметра 8-10 мм. У них прививку проводят описанным выше способом в ствол, на 10 см выше корневой шейки. Срастание происходит в течение 1,5-2 месяцев, затем из прижившихся привоев начинается рост побегов. В это время следует ослабить или совсем снять обвязку, так как ветки облепихи быстро утолщаются и могут сломаться в месте перетяжки. Обычно на привое пробуждаются 2-3 почки, из которых развиваются побеги, дающие начало скелетным ветвям многоствольного древовидного куста - будущего сортового растения облепихи. На 3-й год после прививки черенком весной саженцы, достигшие стандартных размеров, высаживают на постоянное место в сад.

Размножение отпрысками. На горизонтальных проводящих корнях облепихи имеются спящие придаточные почки. Пробуждаясь, они дают начало корневым отпрыскам, которые появляются в радиусе от 0,5 до 6-8 м от материнского растения. Появление порослевых побегов из почвы вокруг растений облепихи наблюдается начиная с июня - июля.

Способность к образованию корневых отпрысков у разных сортов облепихи выражена различно. Склонны к этому сорта и формы, ведущие происхождение от забайкальской облепихи: Михалевская сладкая, Щедрая, Чудесница, Владимирка, Гусь-Хрустальная и другие, выведенные на Гусь-Хрустальном опорном пункте. У алтайских сортов появление отпрысков наблюдается в период полного плодоношения, при торможении ростовых процессов материнского растения, причем в небольшом количестве и далеко не у всех сортов.

Отпрыски удобно использовать для вегетативного размножения облепихи в любительском садоводстве. У корнесобственных (не привитых черенком) растений они полностью сохраняют признаки и свойства материнского растения. Например, из спящих почек на корнях мужского растения образуются отпрыски тоже мужского пола. Отпрыски, появившиеся вокруг женского растения, будут обладать его признаками и свойствами: силой роста, колючестью, размерами, формой и вкусом плодов, урожайностью и зимостойкостью.

Отпрыски для посадки на новое место следует брать только от здоровых растений облепихи, не пораженных вертициллезным увяданием. Отделяют отпрыски, расположенные по отношению к материнскому растению не ближе, чем в 2 м от штамба, чтобы не повредить скелетные корни. Поросль окапывают в радиусе 20 см, осторожно отделяют от корней материнского растения и пересаживают на новое место.

При осенней посадке большинство пересаженных корнеотпрысковых растений погибают в зимний период. Рекомендуем садоводам-любителям отделять отпрыски облепихи от материнских растений весной в I декаде мая. Существует способ отделения корневых отпрысков от материнского растения без повреждения его корневой системы. Он во многом похож на размножение плодовых и ягодных культур вертикальными отводками.

Отпрыски обычно появляются из почвы в середине лета. В это время они еще недозревшие и способны к образованию придаточных корней из междоузлий. Отпрыски, достигшие высоты 15-20 см, окучивают рыхлой плодородной почвой до половины их высоты и систематически, не реже 2-3 раз в неделю, поливают. В год окучивания у отпрысков образуются слабые придаточные корни. На следующий год весной толщину слоя окучивания следует увеличить. В течение лета уход за вертикальными отводками, образовавшимися из поросли облепихи, сводится к поддержанию почвы в рыхлом, влажном состоянии. За лето корни становятся более мощными, и весной следующего года отпрыски можно отсаживать от материнского растения. При отделении отпрысков корневая система материнского растения должна оставаться неповрежденной.

В любительских садах часто оставляют поросль, растущую близко от штамба, на замену стареющему материнскому растению. В этом случае оставляют одно мощное растение, выращивая его рядом с материнским до начала плодоношения. Затем старое растение спиливают на пень.

Семенное размножение. Достоинством данного способа размножения облепихи является его простота и результативность. При этом не требуется специальных культивационных сооружений. Семена облепихи не нуждаются в специальной предпосевной подготовке, так как отличаются высокой всхожестью и хорошей энергией прорастания. При семенном размножении, к сожалению, почти полностью утрачиваются положительные признаки и свойства исходного сорта или формы, от которых были взяты семена. Среди сеянцев получается более 50% мужских особей, причем их нельзя отличить от женских на ранних стадиях развития, до вступления облепихи в плодоношение. Женские растения уклоняются в сторону дикорастущей облепихи; у них резко увеличивается колючесть, снижаются размеры плодов и урожайность, увеличивается усилие, необходимое для отрыва плодов.

В связи с этим семенное размножение применяется в лесоводстве, при рекультивации земель и закладке противоэрозионных насаждений, при интродукции облепихи в новые места произрастания, в селекции. Но в связи с тем, что недостаток сортового посадочного материала облепихи ощущается во многих районах страны, где развито приусадебное и коллективное садоводство, семенное размножение еще не утратило своего значения для садоводов-любителей.

Семена выделяют из полностью вызревших плодов. Отжимают сок, затем 2-3 раза промывают семена водой от мякоти и подсушивают жом в течение 2-3 дней, расстелив его тонким слоем в проветриваемом помещении. Высохшие семена отделяют от оставшихся частиц мякоти. Хранят семена в воздушно-сухом состоянии в бумажных пакетах или мешочках при комнатной температуре. Семена облепихи сохраняют высокую (85-100%) всхожесть в течение 3 лет, затем она довольно резко снижается. Длительное хранение при низкой положительной или даже отрицательной температуре не вызывает ухудшения посевных качеств семян. Однако если семена хранятся при повышенной влажности, они резко теряют всхожесть.

На северо-западе Нечерноземья лучше всего брать для посева семена алтайской и калининградской популяций, а также сорта селекции НИИ садоводства Сибири и ботанического сада МГУ. Они дают достаточно зимостойкое и устойчивое к выпреванию потомство. Сеянцы среднеазиатской облепихи в Ленинградской области вымерзали в первую же зиму, а у растений северо-кавказского происхождения, имевшихся на Павловской опытной станции, плоды созревали слишком поздно, в октябре, часто после первых морозов.

Анализ достижений в селекции облепихи позволил специалистам установить, какие сорта в большей степени передают семенному потомству свои положительные признаки, а потому в первую очередь рекомендуются для получения сеянцев. Знания этих особенностей наследования признаков облепихи могут помочь садоводам-любителям выбрать сорт или форму для семенного размножения. Выявлено, что по форме и окраске плодов часто наследуются признаки материнского сорта, причем светло-оранжевая окраска и мелкоплодность доминируют. Для получения семенного потомства со слабой колючестью селекционеры НИИ садоводства Сибири рекомендуют использовать сорта Новость Алтая, Дар Катуни, Витаминная, Масличная, Чуйская, Превосходная, Великан. Установлено, что сорт Щербинка-1 хорошо передает сеянцам такие свои признаки как слабая сила роста, крупноплодность, неколючесть. В семенном потомстве сортов селекции Ботанического сада МГУ, происходящих от калининградской облепихи, преобладают сеянцы позднего срока созревания.

В открытом грунте облепиху можно высевать осенью - в конце октября и рано весной - в середине мая. Следует отметить, что на тяжелых, заплывающих почвах Нечерноземья осенний срок посева неприемлем. В опытах В. А. Честной на Павловской опытной станции ВИР при осеннем посеве семян облепихи в грунт всхожесть не превышала 10-16%. Это можно объяснить образованием плотной почвенной корки и непродолжительной жизнеспособностью наклюнувшихся семян облепихи в почве под коркой. Поэтому предпочтительным является весенний посев.

Небольшое количество семян высевается на гряды, как семена овощных культур. Сухие семена перед посевом замачивают в небольшом количестве воды при комнатной температуре и высевают, как только проклюнутся первые ростки, что наблюдается через 7-10 дней после замачивания. Глубина заделки наклюнувшихся семян - 1,5-2 см. Если семян много, их можно высевать и без предварительного замачивания, заделывая в почву на 3-5 см. Всходы появляются на 7-15-й день. Прорастание семян надземное. На поверхность почвы выносятся две крупные светло-зеленые семядоли, затем через 7-10 дней появляется первый настоящий лист, и начинается рост побега в длину. Семядоли опадают через 40 дней после появления всходов. Если всходы густые, то в фазе 2-3 настоящих листьев их нужно проредить, оставляя 3-5 см между сеянцами. Второе прореживание проводят, когда сеянцы достигнут высоты 10-12 см, тогда между растениями оставляют по 15 см. Прореживание сочетают с легким рыхлением почвы. Сеянцы, выбранные при прореживании, распикировывают на свободной грядке.

К осени 1-го года жизни в открытом грунте сеянцы достигают высоты 25-40 см (до 60 см). Формы, склонные к сильному образованию колючек, начинают ветвиться в первый год жизни.

На Павловской опытной станции ВИР успешно выращивали сеянцы облепихи в торфяных кубиках размером 5×5×5 см, выпускаемых, Шуваловским торфопредприятием Ленинградской области. В апреле кубики устанавливали в пленочной теплице сверху обычного песчано-перегнойного субстрата, обильно поливали до набухания. В углубления, имеющиеся на верхней стороне каждого кубика, вручную раскладывали наклюнувшиеся семена облепихи и засыпали их сверху песком. Уход состоял в регулярном поливе в течение всего вегетационного периода. Теплицы систематически проветривали после того, как сеянцы достигли высоты 8-10 см. К осени высота сеянцев достигала 50-80 см. На зиму все укрытия снимали.

Садоводы-любители часто имеют дело с очень малым количеством семян облепихи, 0,5-1,0 г или 30-70 шт. В этом случае семена можно посеять в комнатных условиях в конце марта с тем, чтобы в начале июня высадить сеянцы на доращивание в грунт. Перед посевом семена замачивают, как было описано, и через 5-7 суток высевают в цветочный горшок или ящик, заделывая на глубину 1-1,5 см. Схема посева 3×3 см, в этом случае сеянцы можно выращивать без пикировки до переноса в открытый грунт. Следует обратить внимание садоводов-любителей, что жирная, перегнойная почва, которую обычно используют для выращивания цветочной и овощной рассады, для облепихи непригодна. Такая почва содержит грибы, возбудители черной ножки, - заболевания, от которого могут погибнуть все сеянцы облепихи в фазе семядольных листочков. Лучше использовать свежую дерновую землю пополам с песком. Когда минует опасность возвратных заморозков, сеянцы распикировывают на гряде по схеме 20×15 см. В первые 5-7 дней после пикировки сеянцы нуждаются в поливе и легком притенении.

Семена облепихи отличаются очень коротким периодом органического покоя, поэтому могут прорастать без предварительной обработки низкими отрицательными температурами. Свежесобранные или хранившиеся в течение года семена не нуждаются в стратификации. Однако этот прием существенно повышает энергию прорастания семян, особенно при длительных сроках их хранения.

Для стратификации семена помещают в ящик с влажным песком или опилками, устанавливают в подвал или закапывают в снег на 30 дней. Семена, прошедшие стратификацию, прорастают при температуре 20...25°С на 3-й день, при температуре 14...16°С - на 5-7-й день. Всхожесть стратифицированных семян составляет 80-100%.

Хорошо развитые сеянцы облепихи вступают в плодоношение на 3-й год после посева. На 4-й год плодоносит до 95% сеянцев. Далеко не все из выросших растений пригодны для дальнейшего выращивания в саду. Следует еще до вступления растений в плодоношение выбраковать все незимостойкие, подопревающие, а также сильно колючие сеянцы. Мужские растения следует отобрать по 1-2 первым цветениям. Хорошими опылителями являются сеянцы, у которых генеративные почки расположены сближенно, и из каждой почки образуется не менее 6-8 цветков. Женские растения выбирают в период созревания плодов. Оставляют неколючие и слабо колючие, наиболее крупноплодные и урожайные экземпляры. Отобранные 3-4-летние растения высаживают на постоянное место в сад.

предыдущая главасодержаниеследующая глава











© Алексей Злыгостев, дизайн, подборка материалов, оцифровка, разработка ПО 2010-2019
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://agrolib.ru/ 'Библиотека по агрономии'

Рейтинг@Mail.ru