Размножение

В сравнении с другими ягодными кустарниками голубика высокая размножается трудно. Ее размножение осуществляют двумя путями: генеративно (посевом семян) и вегетативно (всеми известными способами). Размножение семенами используют только в селекции, так как при этом сорт не сохраняется. Из способов вегетативного размножения наиболее производительно черенкование. Одни сорта, например Ранкокас, Рекорд и Гольдтраубэ, размножаются черенками легко, другие - Эрлиблу, Блурэй, Блукроп - значительно труднее.

Голубику высокую можно также размножать вертикальными и горизонтальными отводками, но такой способ малопроизводителен: отводки укореняются лишь на второй год. Для укрывания отводков наиболее пригоден кислый торф с примесью разложившихся опилок.

Размножение одревесневшими черенками

Для данного способа размножения можно использовать все не поврежденные морозами ветви длиной 30 - 95 см и толщиной с карандаш (рис. 11). Срезанные в декабре ветви хранят в сетчатых ящиках с влажным (но не переувлажненным) торфом или опилками при 0 - 5°С (рис. 12). Помещение нужно хорошо проветривать, а ящики размещать на подставках, чтобы обеспечить доступ воздуха к ветвям снизу. В марте или апреле ветви разрезают на черенки длиной 10 - 12 см. Лучшей способностью к укоренению обладают нижние части ветвей. Каждый черенок должен иметь 4 - 5 почек; нижний срез делается непосредственно под почкой. После нарезки нижние части черенков рекомендуется продезинфицировать (погрузив в водный раствор препарата для протравливания семян или спирта), а для более быстрого укоренения обработать стимулятором роста. Затем черенки высаживают в субстрат на стеллажи в теплице. В качестве субстрата можно использовать чистый кислый торф или торф в смеси с песком (отношение 3:1 или даже 1:1), а также смесь торфа с опилками, перлит или сфагнум. Слой субстрата толщиной 15 см необходимо разместить на сетке (лучше из пластика) для создания хорошего воздухообмена. Оптимальная температура субстрата для корнеобразования - 20 - 25°С, ее обеспечивает специальный электронагревательный провод, проложенный непосредственно под сеткой.

Рис. 11. Одревесневшие черенки в различных фазах роста (фото К. Плитки)

Рис. 12. Ящик с сетчатым дном для укоренения черенков (фото В. Гузевски)

Черенки высаживают с расстоянием между рядами 5 - 10 см и в ряду 3 - 5 см. Посадку проводят вертикально, оставляя на поверхности две верхние почки. Стеллаж с черенками покрывают пленкой или парниковой рамой для создания постоянной умеренной влажности, проветривание не рекомендуется. Вплоть до укоренения (т. е. в течение 4 - 6 недель) черенки следует притенять. Укоре-нение идет более благоприятно при наличии тумана (постоянного орошения). Однако во избежание развития грибных заболеваний черенки раз в неделю опрыскивают, чередуя препараты эупарен, бенлат и каптан в обычно рекомендуемых концентрациях. Через шесть недель, уже после образования корней, черенки можно подкормить 0,1 %-ным раствором сернокислого аммония или вуксалом, а также начать легкое их проветривание. Укорененные черенки выдерживают в теплице при 15 - 20°С и полном дневном освещении. Весной следующего года при потеплении их высаживают в питомник на предварительно подготовленные участки (рис. 13).

Рис. 13. Укоренившийся одревесневший черенок (фото К. Плитки)

Размножение одревесневшими черенками возможно также в обогреваемых или холодных парниках. На дно парников помещают раму, обтянутую пластиковой сеткой для обеспечения доступа воздуха снизу к субстрату. При теплой весне можно использовать холодные парники. Подготовка субстрата, посадка и условия увлажнения - такие же, как и в теплицах.

После укоренения черенки подкармливают водными растворами удобрений и обеспечивают хорошее освещение и проветривание. Молодые растения оставляют в парниках до следующей весны, укрывая их на зиму торфом, листьями или соломой. Особенно тщательно нужно следить за температурой в свободном пространстве под сеткой и не допускать ее снижения. Растения из холодных парников можно высадить в открытый грунт на две - четыре недели раньше, чем из теплиц.

Размножение зелеными черенками

Зеленые черенки также укореняют в теплицах или парниках. На опытной станции Урсыново под Варшавой для этой цели служит зимняя теплица. Внутри на 10-сантиметровых подставках размещены полые стеллажи с дном из густой пластиковой сетки, на которую насыпают слой субстрата толщиной 15 см, например смесь песка с торфом (речной крупнозернистый песок) или торфа с кислой легкой землей из соснового леса. Наилучший срок черенкования - период от второй половины июня до середины июля, однако июльские черенки укореняются значительно хуже июньских. Для черенкования пригодны сильные боковые побеги длиной около 15 см с хорошо сформированными верхними листьями. Их отрывают от прошлогодних приростов с так называемой "пяткой", т. е. кусочком древесины и коры. Нижнюю часть черенка оставляют без изменений, только слегка сглаживают острым ножом место отрыва. Из слишком длинного побега (20 см и более) можно сделать два черенка, один из них - с верхушечной почкой. Затем удаляют два-три нижних листа, а пластинки верхних листьев часто срезают наполовину. Иногда делают ранку на нижней части черенка, для этого удаляют небольшой кусочек коры у основания. С целью стимуляции корнеобразования черенки обрабатывают регуляторами роста, например индолилмасляной кислотой (50 мг на литр воды в течение 20 ч). Подготовленные таким образом черенки помещают в субстрат на ³/₄ их длины. Высаженные черенки требуют определенной температуры, влажности и доступа воздуха. В течение нескольких недель парник должен быть накрыт остекленными рамами или пленкой, при этом следует также предусмотреть умеренное затенение. В подогреве парников нет необходимости, так как конец июня и июль, как правило, бывают теплыми.

В теплице температура в жаркие дни может доходить до 30°С и выше, что противопоказано. В этих случаях нужно проветривать культивационные помещения и увлажнять их водой. Для предотвращения развития грибных болезней раз в несколько дней черенки опрыскивают попеременно эупареном, бенлатом или каптаном. Независимо от применения фунгицидов все черенки с признаками болезней, а также потемневшие и засыхающие удаляют, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка смесями минеральных солей (без хлора) с добавлением микроэлементов, например вуксалом; для этого используют 0,2%-ный раствор (20 г удобрений на 10 литров воды). Растения опрыскивают 2 - 4 раза (лучше каждые две недели) и только в утренние часы облачных дней. Некоторые опыты показали положительное влияние дополнительного опрыскивания черенков сульфатом и фосфатом аммония (0,1 %-ная концентрация).

Легкое проветривание проводят только после укоренения большинства черенков. При поддержании температуры 20 - 25°С, а также соответствующей влажности воздуха и аэрации субстрата через 5 - 10 недель после посадки на черенках образуется каллус, а в конце августа или начале сентября - корни и даже молодые побеги (рис. 14). Укоренившиеся растения требуют закаливания (проветривание и привыкание к более интенсивному освещению). Степень укоренения зависит от сорта и составляет в среднем 80%.

Рис. 14. Каллусная ткань зеленых черенков на 4-й неделе укоренения (фото В. Гузевски)

Молодые растения могут зимовать на месте укоренения, но перед наступлением морозов их необходимо соответствующим образом защитить,

Высадка в питомник

Поле под питомник следует специально подготовить. На бедных почвах осенью под мелкую вспашку вносят кислый измельченный торф; рН почвы должен быть в пределах 4,5.

Весной укорененные черенки высаживают в питомник на расстоянии 20×60 см (рис. 15). Срок посадки определяют весьма произвольно. Исследования опытной станции Варшавской сельскохозяйственной академии показали преимущество высадки в мае, после весенних заморозков, но ее можно провести и гораздо раньше - примерно в середине апреля, сразу же после наступления теплых дней.

Рис. 15. Однолетний куст сорта Дикси в питомнике (фото В. Гузевски)

Учитывая, что в это время на растениях появляются листья, черенки лучше сажать в пасмурные дни и несколько раз обильно полить. В солнечную погоду растения обязательно нужно притенять.