Уход за крыжовником

Чтобы получать высокие урожаи крыжовника, надо в течение всей жизни кустов хорошо удобрять и обрабатывать почву, правильно прорезать кусты и своевременно проводить борьбу с вредителями и болезнями. Особое значение имеет уход за молодыми кустами, пока они еще не вступили в пору плодоношения. За это время надо вырастить сильные растения, способные в дальнейшем давать обильные урожаи.

Удобрение крыжовника. При хорошей предпосадочной заправке почвы органическими и минеральными удобрениями в первые 3-4 года молодые растения достаточно обеспечены питательными веществами. Но для лучшего роста кусты надо ежегодно подкармливать азотными удобрениями, лучше аммиачной селитрой. Азотные удобрения легко растворимы. Если внести в почву сразу всю норму удобрений, то это повредит крыжовнику. Кроме того, азотные соли могут быть вымыты дождями в нижележащие слои почвы и полностью не будут использованы растениями. Поэтому их вносят не в один, а в два-три приема, в виде подкормок. Первую подкормку дают рано весной, как только прогреется почва, под первое мотыжение. Вторую подкормку лучше применять в июне, пока идет интенсивный рост побегов. Третью подкормку, уже в меньшем количестве, проводят в сентябре.

Поскольку минеральное удобрение вносят только под кусты, на площадь вдвое большую, чем занимает проекция кроны, его для молодых кустов требуется мало (35-55 кг селитры на 1 га в одну подкормку в зависимости от возраста кустов).

В первые годы роста растений закладывается фундамент будущих урожаев, поэтому под молодые кусты следует ежегодно вносить 5-10 кг навоза или торфофекалия 12,5-25 т на 1 га. Органические удобрения вносят после первого весеннего рыхления в виде мульчи; чтобы уменьшить потери азота, навоз сверху слегка присыпают рыхлой почвой или влажным торфом.

При плохой подготовке почвы следует под осеннюю перекопку ежегодно вносить фосфорные и калийные минеральные удобрения.

В некоторых подмосковных хозяйствах урожаи крыжовника доходят до 200 ц с 1 га и больше. Чтобы получать такие высокие урожаи, надо ежегодно удобрять участки. На почвах малоструктурных, с небольшим пахотным горизонтом необходимо давать не только минеральные, но и органические удобрения. Для молодых насаждений достаточно 30 т навоза на 1 га, а для плодоносящих надо не менее 60 т.

Если навоза в хозяйстве недостаточно, можно один год применять органические, а другой - минеральные удобрения, но лучше, если ежегодно давать те и другие по полнормы.

Обычно органические удобрения (компосты, навоз и перегной) вносят рано весной, после первой обработки почвы и минеральной подкормки. Дают их поверхностно, в виде мульчи. Фосфорные и калийные минеральные удобрения мало подвижны в почве, поэтому их надо вносить осенью под глубокую перекопку почвы, чтобы приблизить к корням крыжовника. На плодоносящих участках азотные удобрения также вносят в три приема в виде подкормок. Одну часть азотного удобрения дают рано весной, в начале роста растений под первое рыхление, вторую часть при наливе ягод, третью, меньшую, после сбора урожая. Последние подкормки улучшают развитие плодовых и ростовых почек, что важно для хорошего роста и получения урожая в следующем году (табл. 5).

Таблица 5. Норма азотных удобрений (в кг) для подкормки крыжовника (из расчета 90 кг действующего вещества на 1 га)

Летние подкормки сухими минеральными удобрениями лучше проводить в дождливую погоду. В сухие годы после каждой подкормки надо полить участок. Внесенное в сухую почву минеральное удобрение не дает нужных результатов, а большое количество его при заделке в сухую почву может даже повредить растениям. В приусадебных садах минеральные удобрения лучше вносить в виде раствора, поливая ими почву под кустами.

Азотные минеральные удобрения при подкормках вносят в почву в небольшом количестве. Распределить эти удобрения равномерно по всему участку бывает очень трудно. Поэтому для удобства их предварительно смешивают с равным или двойным количеством песка. После того как минеральные удобрения вместе с песком будут разбросаны по участку, проводят рыхление почвы.

Если на молодых насаждениях удобрение дают только под кусты на площадь вдвое большую, чем крона растений, то на взрослых насаждениях минеральные удобрения применяют сплошь на всю площадь, так как корневая система у взрослых кустов занимает всю площадь рядов и междурядий.

В зависимости от потребности почвы в питательных веществах, силы развития кустов и их урожайности на 1 га плодоносящих насаждений вносят от 90 до 120 кг действующего вещества каждого вида удобрений. Это значит, что 30%-ной калийной соли надо 3-4 ц, суперфосфата б-8 ц, селитры 3-4 ц, а фосфоритной муки, имея в виду ее свойство трудно и медленно растворяться, 8-10 ц на 1 га. В производственных условиях фосфоритные удобрения, внесенные в количестве 120 кг действующего вещества на 1 га, увеличивали урожай крыжовника на 10-20% против тех участков, где было дано 90 кг действующего вещества на 1 га.

На приусадебных участках на 1 кв. м следует вносить: 30-40 г селитры или 60-80 г сульфата аммония, 30-40 г калийной соли, 60-80 г суперфосфата или 80-100 г фосфоритной муки. Навоза или компоста дают 6-10 кг.

Для крыжовника очень хороша как минеральное удобрение древесная зола. В зависимости от породы древесины в золе содержится от 8 до 13% калия и от 3 до 8% фосфора; кроме того, в золе имеется известь, а из микроэлементов марганец и бор. Поэтому зола особенно ценна на излишне кислых почвах и на почвах, редко удобряемых навозом.

Если минеральные удобрения не внесены с осени, их необходимо дать весной. Весной минеральные удобрения вносят очень рано, под первую обработку почвы, лучше под перекопку, чтобы приблизить трудно растворимые минеральные удобрения к корням растений. Если несколько видов минеральных удобрений используют одновременно, то их предварительно тщательно перемешивают между собой. Для лучшего усвоения минеральных удобрений, особенно фосфорных, рекомендуется смешивать их с увлажненным органическим удобрением - перегноем или компостом.

М. Н. Язвицкий считает, что применение высоких доз суперфосфата в смеси с перегноем дает очень хорошие результаты, тогда как те же дозы суперфосфата, но внесенные в почву без перегноя, оказывают угнетающее действие.

Ввиду того, что фосфорные и калийные удобрения, будучи внесены в почву, частично закрепляются в ней в ряде химических соединений, они слабо растворимы и в почве мало подвижны. Поэтому, чтобы приблизить их к корням растений, М. Н. Язвицкий рекомендует вносить их следующим образом: междурядья крыжовника возможно глубже пашут всвал; при этом около рядов образуются глубокие борозды в 25-30 см. В эти борозды насыпают приготовленную заранее, за 3 дня, органо-минеральную смесь, состоящую из 30 частей органического удобрения, 5 частей фосфорного удобрения и добавленных перед внесением 2 частей калийной соли. Такую смесь надо внести на дно борозды из расчета 15-20 т на 1 га. Затем междурядья пашут вразвал и таким образом заделывают удобрение на глубину залегания основной массы корней.

Для подкормки крыжовника хорошо применять навозную жижу. Она богата азотом и калием, если хранится в жижесборниках с плотными крышками. Навозную жижу при внесении в почву разбавляют в 2-3 раза водой. Чтобы приблизить питательные вещества к корням крыжовника, рекомендуется вносить навозную жижу в борозды. В тех случаях, когда растение явно страдает от недостатка питательных веществ и требуется срочно помочь кустам восстановить нормальную окраску листьев и рост побегов, рекомендуют применять внекорневую подкормку раствором основных удобрений или микроэлементов, например бора.

Пока этот вопрос мало разработан и в больших масштабах не применяется, но опытные данные говорят об увеличении урожая от внекорневой подкормки. Недостаток бора чаще бывает на почвах суглинистых и на участках, редко удобряемых навозом.

Уход за почвой. Для усиленного роста и плодоношения кустам необходимо обильное питание. Чтобы питательных веществ в почве было достаточно, надо не только ее удобрять, но и следить за тем, чтобы они были доступны для растений. Навоз, например, непосредственно растением не может быть усвоен. Он должен предварительно разложиться. Этот процесс разложения органических веществ происходит в почве, как уже говорилось, при помощи бактерий. Для жизнедеятельности бактерий необходимо, чтобы почва содержала достаточное количество тепла, воздуха и влаги. Эти условия могут быть обеспечены в том случае, если верхний слой почвы содержать в рыхлом состоянии.

Почвы, своевременно и хорошо обработанные, сохраняют влагу, в них достаточно тепла и воздуха. Кроме того при своевременной обработке почвы уничтожаются сорняки, мешающие развитию культурных растений. Сорняки отнимают у культурных растений питательные вещества, извлекают из почвы и испаряют через листья большое количество влаги.

Почву под ягодниками обрабатывают в течение всего лета. Рано весной почву в рядах перекапывают на глубину 15-18 см, а под кустами на 7-9 см, заделывая при этом удобрения, разбивая комья и слегка выравнивая почву. Если же участок был перекопан с осени, весной почву мотыжат и слегка планируют. Иногда, на тяжелых почвах, если не провести мотыжения, когда почва зрелая, приходится и весной перекапывать ее под кустами, но на меньшую глубину, чем осенью, чтобы не вывернуть обратно перевернутый при глубокой осенней обработке слой почвы. После обработки почву под кустами мульчируют.

В междурядьях почву рыхлят тракторным или конным культиватором, а в приусадебном саду - мотыгами. В течение лета междурядья рыхлят не менее 4-5 раз, не допуская уплотнения верхнего слоя, появления сорняков и корки, которая образуется обычно после сильных дождей. При достаточном мульчировании почву рыхлить под кустами не надо; по мере появления сорняков следует их выпалывать.

В октябре, после внесения удобрений, почву в рядках перекапывают. При осенней перекопке комья не разбивают. Почву в междурядьях пашут плугом и оставляют на зиму неборонованной. На приусадебных участках ряды и междурядья перекапывают лопатой.

При такой обработке снег хорошо задерживается между пластами земли, и весной вода не стекает с участка, а впитывается в почву. Под действием морозов, влаги и ветра комья земли разрыхляются, что значительно облегчает и улучшает весеннюю обработку.

Оборот пласта способствует уничтожению вредных насекомых и возбудителей болезней растений.

Мульчирование почвы. Под действием дождей и ветра почва уплотняется. Солнечные лучи и ветер иссушают ее. Чем плотнее почва, тем больше капилляров в ней и тем быстрее испаряется влага. В плотных сухих почвах без доступа воздуха не могут происходить полезные почвенные процессы, и почва, несмотря на наличие в ней органического удобрения, не обогащается усвояемыми питательными веществами. Поэтому основным условием при культуре крыжовника является сохранение рыхлости верхнего слоя почвы, а следовательно, и влажности. Благоприятные условия для всех происходящих в почве процессов создает мульчирование. Лучшими видами мульчи для крыжовника и других ягодных кустарников являются навоз, перегной и торфофекалий. При отсутствии их можно применять размельченный и проветренный торф, мульчбумагу, древесное корье, солому и т. д. Солома и торф должны быть влажные, а лучше пропитать их навозной жижей.

Почву прикрывают рано весной, после внесения и заделки минеральных удобрений. В это время в ней много влаги от растаявшего снега. Если для мульчирования применяют свежий навоз, его слегка присыпают землей (для сохранения азота). Для получения обильных урожаев крыжовника требуется навоза, перегноя или торфофекалия не менее 60 т на 1 га, или 20-25 кг под один взрослый куст. На молодых посадках достаточно 25-30 т навоза на 1 га. Эти виды мульчирования одновременно являются и полноценными удобрениями. При осенней перекопке их заделывают в почву.

Хорошее действие на рост и плодоношение крыжовника оказывает мульчбумага черного цвета при условии, если ее применять через год и чередовать с навозом или торфом. В этом случае навоз или торф создают запас органического вещества в почве, а мульчбумага способствует переходу этих веществ в усвояемую для растений форму.

Под мульчой в жаркое время дня почва мало перегревается, а ночью меньше охлаждается. В условиях же равномерной температуры и достаточной влажности органические вещества, находящиеся в почве, под действием бактерий разлагаются и переходят из нерастворимых в растворимые, доступные для питания растений. Под мульчой накапливается много нитратного азота и влажность почвы значительно выше. На мульчированных почвах слабо растут сорняки. Семена многих сорных трав погибают под слоем мульчи. Для борьбы с сорняками особенно хорошо действует мульчбумага. Сквозь плотную бумагу пробивается незначительное количество сорняков.

Следует предупредить садоводов, что мульчирование, особенно торфом, надо проводить своевременно (рано весной) на хорошо разработанной и влажной почве. Позднее мульчирование почвы, когда она уже подсохнет, и к тому же сухим торфом не дает положительных результатов, а в засушливые годы может даже понизить урожай. Торф очень влагоемок, и выпадающие летние дожди будут им задерживаться, а почва так и останется сухой. В том случае, когда с мульчированием немного запаздывают, необходимо почву и торф хорошо полить.

Обрезка кустов. Для формирования кустов обрезку их начинают с момента посадки, коротко подрезая сильные ветки саженцев и вырезая до основания слабые. Через год при хорошем росте вырезают слабые веточки, идущие от оснований кустов, а три-четыре наиболее сильных побега обрезают на половину длины. В результате такой обрезки на следующий год от основания куста, а также из оставленных на однолетних побегах боковых почек вырастут хорошие, сильные побеги, дающие начало сильным кустам. Если слабые побеги, выросшие в первый год жизни куста, при посадке будут оставлены без обрезки, на них разовьются слабые боковые веточки. Урожай на таких кустах будет слабый и может быть высоким лишь со временем, когда кусты под влиянием дальнейшей хорошей обработки и обильного удобрения окрепнут.

На втором и третьем году после посадки крыжовника на постоянное место вырезают все слабые ветки, а также ветки искривленные, больные и пораженные тлей. Молодых побегов в зависимости от сорта ежегодно оставляют до пяти-восьми. Таким образом, создается мощный куст, способный дать обильный урожай. Некоторые сорта, такие как Английский желтый, дают ежегодно очень много молодых сильных побегов; допускать загущение этих кустов не следует. Все более мелкие побеги надо ежегодно вырезать, а оставлять на замещение наиболее сильные. Сорта Финик, Варшавский и особенно Бутылочный образуют мало молодых побегов. Хорошим уходом за почвой, обильным удобрением и поливкой можно усилить образование и рост молодых побегов в засушливые годы. Оказывают положительное влияние осенняя поливка и хороший уход за кустами во вторую половину лета предыдущего года. Для усиления роста побегов в длину необходимо с весны применять агротехнику, способствующую сохранению влаги в почве, и, если возможно, в засушливые годы поливать участок в конце мая - в июне.

Рис. 52. Схема куста крыжовника по порядкам ветвления: а - однолетняя ветка; о - двухлетняя; в - четырехлетняя; г - пятилетняя

Как уже отмечалось, крыжовник в пору полного плодоношения вступает в 6-8-летнем возрасте, в зависимости от сорта, предшествующей агротехники и удобрения. С этого времени к обрезке надо подходить очень внимательно. Садовод должен замечать, у какого сорта и какие ветки лучше плодоносят. Перед обрезкой надо внимательно осмотреть куст и оценить ветки по состоянию здоровья и количеству живых плодовых и ростовых почек на них.

Способность веток к плодоношению зависит не только от их возраста, но и состояния. Последнее зависит от условий произрастания веток. Если кусты сформированы с малым количеством веток, которые растут свободно, не затеняя друг друга, то они дольше будут жить и хорошо плодоносить. Если же ветки растут в загущении, то при прочих равных условиях они раньше состарятся и урожаи на них будут незначительны.

Поэтому при прореживании кустов нужно смотреть не на возраст веток, а на их качество. Если на старых ветках имеются сильные боковые приросты и много более мелких, обрастающих веток с хорошими плодушками, то они будут хорошо плодоносить; эти ветки, несмотря на их возраст, не вырезают. Когда же ветки молодые, но хилые, со слабыми приростами и слабыми, частично засохшими плодушками, их вырезают.

На взрослых кустах крыжовника обычно бывают ветки разных возрастов. Однолетних - нулевых побегов, идущих на замену стареющим ветвям, при прорезке оставляют от трех до шести в зависимости от количества плодоносящих веток в кусте. Двухлетние ветки, оставленные в необходимом количестве в предыдущий год (с боковыми приростами - побегами первого порядка), если они здоровы и не поломаны, вырезать не приходится. Ветки от трех до шести лет, а у некоторых сортов до семи лет - самые ценные, они вступают в плодоношение или несут основной урожай. При правильной предыдущей формировке куста и умеренной загущенности их не вырезают. Ветки семи-восьмилетние, а у некоторых сортов и девятилетние при хорошем уходе и сильной прорезке куста хорошо плодоносят, но рост их затухает и плодоношение, переходя на концевые приросты, уменьшается. По нашим наблюдениям, в кустах лучших производственных насаждений редко встречаются ветки девяти-десятилетние. Они бывают чаще с засохшими верхушками и живут за счет сильных боковых приростов.

Плодушки крыжовника - укороченные веточки, оканчивающиеся плодовой почкой, живут 2-4 года. Они дают основной урожай. Часть плодушек плодоносит до семи-восьми лет, но их, так же как и десятилетних ветвей, очень мало и они не имеют значения для урожайности кустов.

В зависимости от сорта плодушки крыжовника бывают одинарные (сорта Финик и Английский желтый) и ветвящиеся (сорта Хаутон, Московский красный, Золотой огонек). Разветвленные плодушки также плодоносят несколько лет, причем не все разветвления плодоносят ежегодно. Плодушки крыжовника после одного-трех лет плодоношения иногда прорастают в ростовые побеги. Способность к прорастанию плодушек у разных сортов неодинакова. У сортов, обладающих такой способностью, основные скелетные ветви долговечнее.

На Московской областной плодово-ягодной опытной станции (Е. А. Иванова) изучалась биология крыжовника и был проведен анализ урожайности разных типов и возрастов веток. Данные анализа показывают, что самые ценные ветки в кустах крыжовника пяти-семилетние, а самые ценные побеги первого, второго и третьего порядка ветвления, несущие основной урожай.

Четвертый и пятый порядок ветвления дают маложизненные и малопродуктивные побеги. Побегов шестого порядка на ветвях не обнаружено.

До какого предельного возраста ветки крыжовника могут жить и плодоносить? В опыте Е. А. Ивановой в числе учетных плодоносящих веток девяти-десятилетних ветвей было по одной-две в каждом варианте опыта и ни одна ветка старше восьми лет не имела однолетнего нолевого прироста; шести-семилетних веток в каждом варианте было 25-26. Все ветки старше десятилетнего возраста во всех вариантах опыта засохли. Вероятно это произошло от естественной старости. В условиях производства девяти-десятилетние ветки обычно удаляют как малопродуктивные. Такие ветки иногда встречаются лишь в изреженных кустах.

До каких лет живут плодовые веточки крыжовника? Обычно плодушки крыжовника одного возраста с ветвями, на которых они растут, или на один год моложе. Основной урожай крыжовника расположен на молодой одно-, двух-, трехлетней древесине, на ветках первого, второго и третьего порядка. Следовательно, и плодушки на кустах крыжовника главным образом одно-, двух-, трехлетние.

По данным Е. А. Ивановой, в кусте плодушки расположены на ветках разных возрастов в следующем порядке:

По нашим наблюдениям, в производственных условиях плодушки шести-, семи-, восьмилетние встречаются так же редко, как и ветки старше девяти-десяти лет. Плодушки крыжовника при определенных'условиях способны прорастать в ростовые побеги разной длины в зависимости от местоположения их на ветке; обычно чем выше порядок ветвления, на котором расположена плодушка, тем короче вырастет из нее ростовой побег. Из плодушек, расположенных в нижней части нолевого побега, вырастают сильные побеги, которые усиливают скелетную ветвь и увеличивают ее долголетие.

Прореживать кусты лучше весной. В условиях средней и северной зоны плодоводства ветки некоторых сортов ежегодно частично подмерзают. Поэтому при весенней обрезке в первую очередь удаляют все подмерзшие ветки. После этого в загущенных кустах вырезают слабые ветки, искривленные и поломанные, лежащие на земле и мешающие обработке почвы. Надо вырезать ветки старые, со слабыми приростами и мертвыми плодушками. Если многолетние ветки здоровые с сильными боковыми приростами и хорошими плодушками, их вырезать не следует: они еще будут хорошо плодоносить. Но чтобы не загустить кусты, можно взамен оставленных сильных старых веток вырезать часть более молодых, но слабых. У некоторых многолетних веток есть сильные, хорошо разветвленные боковые приросты с хорошими плодушками. Это ветки первого порядка. Они находятся в лучших условиях питания. Верхняя же часть ветки подсыхающая, нежизнеспособная; ее надо вырезать до сильных боковых веток. Все лишние однолетние побеги, идущие от основания куста, вырезают, оставляя их столько, сколько необходимо для замены стареющих веток.

Рис. 53. Старая ветка с затухающим ростом и отмирающими плодушками (слева) и молодая, трехлетняя, но слабая ветка (справа). Такие ветки надо вырезать

Вырезают ветки как можно ниже, у самой земли, не оставляя пеньков, так как в них могут поселиться различные вредители и развиться болезни.

Секатор, которым проводится обрезка, должен быть исправным и хорошо наточенным, иначе срез будет не чистый, а рваный. Секатор во время работы держат тупым концом под срезаемой веткой. Чтобы облегчить вырезку толстых ветвей, левой рукой надо слегка наклонять срезаемую ветку на тупой конец секатора.