НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Анекдоты    Ссылки    Карта сайта    О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Агротехника

Малину на юннатских и приусадебных участках чаще сажают вдоль забора. Но это не лучший вариант. Обычно такой малинник имеет запущенный вид и представляет собой место, благоприятное для размножения вредителей и болезней. Малина - растение хорошо освещенных, защищенных от ветра лесных опушек, полян и редколесья, где зимой быстро и много накапливается снега. Поэтому и участок под малинник должен хорошо освещаться и иметь компактное размещение растений в 2-4 ряда. Выбрав место, приступают к подготовке почвы.

Подготовка почвы. На одном месте малина может хорошо расти и давать урожаи 10-15 лет. За это время с листьями, отплодоносившими двулетними побегами, и с урожаем из почвы выносится большое количество органических, минеральных веществ и воды. Установлено, что при одинаковом урожае малина выносит в 5 раз больше питательных веществ, чем крыжовник. Вынос питательных веществ можно пополнить по мере их расходования, но хорошие урожаи на неподготовленном участке невозможно получить даже при внесении высоких доз удобрений во время вегетации.

Предпосадочная подготовка участка складывается из внесения удобрений, глубокой вспашки и очищения почвы от сорняков. В производственных условиях малину выращивают в системе ягодникооборота с определенным чередованием культур. Это позволяет периодически освобождать участок от вредителей и болезней, очищать его от сорняков, создавать оптимальный режим для развития растений. При выращивании малины вне ягодникооборота (на юннатских участках и у садоводов-любителей) возрастает значение предпосадочной подготовки почвы.

Перед посадкой малины следует запахать в почву какую-либо сидеральную культуру. В Нечерноземной зоне высевают обычно горчицу, фацелию, вико-овсяную смесь. Сидераты способны наращивать большую зеленую массу, запашка которой равноценна внесению в почву 1,5-2 кг навоза на 1 м2.

Под плантацию малины подходят участки, вышедшие за год или раньше из-под кукурузы и других пропашных. Участки старого травянистого пласта сразу после их запашки непригодны для посадки, так как почва не обладает нужными структурой и плодородием.

Посадочный материал. Саженцы для посадки приобретают в специализированных питомниках. Они должны иметь разветвленную корневую систему, 1-2 развитые почки, находящиеся в покое у основания побегов, не быть подсушенными и подмороженными. Если на коре саженцев имеются следы поражения грибными болезнями, а также погибшие почки, стебли следует срезать на уровне почвы сразу после посадки и сжечь. Если почки живые, корневая система мощная, то стебель обрезают на высоте 40 см от поверхности почвы.

Сроки посадки. Посадку проводят осенью (в средней полосе в начале октября) и весной (с началом полевых работ), не допуская прорастания почек на саженцах в прикопе.

Способы и техника посадки. Существует два способа размещения растений при посадке малины: кустовой и ленточный. При кустовом способе ее высаживают по шнуру прямыми рядами в посадочные ямы. Расстояния между рядами - 1,5-2 м, между растениями - 0,75-1,0 м. Ряды в Нечерноземной зоне располагают с севера на юг для лучшего освещения растений и прогревания почвы.

При ленточном способе расстояние между рядами 1,5-2,5 м. Растения в рядах размещают через 0,5 м, иногда сокращают до 0,3 м. Более плотное размещение растений при посадке способствует быстрому образованию полос, заполненных побегами малины, и на 2-3 года ускоряет начало полного плодоношения. При ленточном способе формируют узкую (40-45 см) или широкую (80-100 см) ленту (полосу) за счет появляющихся корневых отпрысков. Широкие ленты сложнее для ухода.

При кустовом способе закладки копают посадочные ямы диаметром 50 и глубиной 35-40 см. Заправляют яму верхней плодородной почвой, смешанной с 10 кг перегноя, навоза или компоста, 200 г суперфосфата и 50 г хлорида калия или 100 г древесной золы.

При ленточном способе посадки готовят траншею вдоль ряда шириной 40-50 и глубиной 35-40 см. На дно траншеи вносят смесь органо-минеральных удобрений. На 1 м борозды вносят 10-15 кг навоза или торфонавозного компоста, 1 кг суперфосфата, 100 г хлорида калия или 200 г сернокислого калия. Затем засыпают верхним плодородным слоем (можно смешивать с перегноем, торфом). При такой заправке почвы в течение 5 лет отпадает необходимость применения фосфорно-калийных удобрений. Азотные удобрения перед посадкой малины не вносят.

Важное значение имеет глубина посадки саженцев. Необходимо, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Только на супесчаных и песчаных почвах допускается заглубление корневой шейки на 3-4 см. Верхний слой таких почв даже весной часто бывает сухим, и при мелкой посадке корни страдают от высыхания. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах нужна мелкая посадка. Глубокая посадка на таких почвах ведет к ослаблению роста или гибели саженцев, так как побеги из почек на корневище и корнях с трудом пробивают плотный слой почвы.

В среднем приживаемость растений при посадке малины, особенно если материал прислан издалека, составляет 70-80%. Поэтому если у саженца плохо развита корневая система, целесообразно высаживать растения попарно. Такая посадка обеспечивает почти 100%-ную приживаемость и способствует быстрому заполнению отведенного пространства отпрысками, что увеличивает урожай ягод В первые годы.

После посадки обязателен полив. Норма полива - 1 ведро на 2-3 растения. Весной полив повторяют 2-3 раза в зависимости от погодных условий.

После полива лунки или весь ряд вокруг саженцев мульчируют перегноем, опилками, торфом или компостом из расчета 4-5 кг на одно растение. В качестве мульчи можно использовать старую солому, которую раскладывают слоем до 15 см. Мульчирование ослабляет выпирание растений, посаженных осенью, обеспечивает равномерную температуру почвы в летнее время, способствует лучшему сохранению влаги и более мощному росту стеблей (побегов).

Уход за малиной. Уход заключается в формировании куста, вырезке сухих стеблей, подвязке малины, в обработке почвы и пригибании малины на зиму.

Малина дает максимальный урожай при оптимальной ширине ряда 40-50 см, или 12-15 побегов на 1 м, или при хорошо развитых 6-7 побегах в каждом кусте. Формирование куста или ленты ряда начинается на следующий год после посадки и проводится ежегодно путем нормирования побегов малины: в мае, когда длина однолетних отпрысков достигает 20-25 см, в кусте оставляют 8-9, а в ряду при полосной посадке - 15-20 хорошо расположенных отпрысков, остальные вырезают.

Побеги малины плодоносят всего один год. Отплодоносившие побеги следует вырезать и удалять с плантации сразу после окончания сбора урожая. Этим создаются лучшие условия освещения и питания для хорошей подготовки однолетних побегов к перезимовке и к плодоношению на следующий год. Кроме того, с отплодоносившими побегами с плантации удаляется масса вредителей и болезней.

Весной сразу после поднятия малины определяют, какие стебли поломаны, повреждены болезнями, вредителями, морозами. Учитывая это, приступают к обрезке, которая называется нормировкой куста или полосы. Если побегов много, они здоровы и неповреждены, отбирают 6-7 лучших на куст (12-15 на 1 м ряда), а остальные вырезают у самого основания, не оставляя пеньков. Одновременно укорачивают верхушки на 10-15 см, дающие некачественные ягоды.

Если побегов мало, то оставляют даже слабые (высотой 1-1,5 м) и поломанные, обрезая их до места повреждения, придерживаясь тех же норм, что и с хорошо развитыми стеблями.

Не надо спешить с удалением подмерзших побегов, если ткани стебля живые. В этом случае плодоношение возможно на плодоветках из пазушных и дополнительных почек.

Чтобы побеги под тяжестью урожая не полегли и не поломались, их одновременно с нормирующей обрезкой подвязывают (рис. 7).

Рис. 7. Подвязка побегов малины
Рис. 7. Подвязка побегов малины

Подвязка побегов малины
Подвязка побегов малины

К двухметровому колу, вбитому в центр куста, стебли крепят плотным пучком (6-7 побегов) на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, макушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вместе со стеблями. Такая подвязка называется коловой.

Можно колья вбивать между кустами и к каждому колу веером подвязывать по половине двух соседних кустов малины. Такая подвязка называется веерной.

Лучшим способом подвязки является шпалерный, имеющий несколько форм. Вдоль рядов устанавливают через 8-10 м столбы высотой 1,8-2 м, между ними натягивают 1-3 ряда проволоки.

Самая простая шпалера - две проволоки, натянутые на высоте 1,5 м. Между ними заключают стебли. Чтобы под тяжестью стеблей проволоки не расходились, в нескольких местах их скрепляют скобами.

Можно выращивать малину без подвязки. Это так называемая полосная система. Отпрыски малины в первый год оставляют развиваться в ряду между кустами, в результате чего образуется сплошная полоса шириной 50-70 см. Такая система хотя и дает хороший урожай, но имеет несколько явных недостатков: плодоносящие побеги в центре полосы загущены и многие преждевременно отмирают, на них чаще развиваются грибные болезни. Часть урожая сборщики при такой ширине полосы пропускают или собирают перезревшими.

В течение вегетационного периода междурядья малины содержат под черным паром. При обработке нужно следить, чтобы почва в ряду оставалась на таком же уровне, как и междурядье, или несколько ниже.

Необходимо помнить, что образование почвенной корки и появление сорняков резко снижают рост растений. Поэтому в течение лета необходимо почву содержать в рядах в рыхлом состоянии и свободной от сорняков. Вот почему применение мульчирования на малине повышает урожайность иногда в 2 раза.

На плодоносящей плантации уже в конце сентября можно пригибать стебли на зиму. В это время они достаточно гибкие и поломов будет меньше.

Осенью, если почва не замульчирована, ее неглубоко перекапывают, у кустов рыхлят, чтобы нарушить места зимовки вредителей. Перегной, служивший мульчей, тоже перекапывают с почвой и вносят новый слой толщиной 5-10 см. Соломистую мульчу лучше сгребать и компостировать. Почву затем мотыжат и на всей площади плантации раскладывают новую солому слоем 18-20 см.

Удобрение. Малина - самая требовательная к питанию из всех ягодников. Без своевременного и полного внесения удобрений получение высоких урожаев невозможно.

Особенно отзывчива малина на органические удобрения (навоз, компост, птичий помет), внесение которых повышает количество гумуса и улучшает ее водно-воздушный режим.

Малина очень чувствительна к недостатку азота и калия в почве.

При недостаточном содержании калия листья малины буреют по краям и скручиваются. Растения малины не выносят хлора, поэтому внесение хлорсодержащих, особенно низкопроцентных калийных удобрений, нежелательно. Лучше всего применять сернокислый калий.

К фосфорным удобрениям малина менее требовательна и, как правило, вполне довольствуется почвенным запасом этого элемента. В большинстве случаев дополнительное внесение удобрений на урожайность малины не влияет. Однако на почвах, бедных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно. На кислых почвах полезное действие оказывает фосфоритная мука в дозе в 2 раза большей, чем суперфосфат.

Известковать участок лучше заранее (за 2-3 года до посадки), чтобы известь хорошо перемешалась с почвой и снизила ее кислотность. Для понижения кислотности под малину целесообразно использовать доломитовую муку в дозе 400-600 г на 1 м2. Кроме того, доломитовая мука является источником магния на кислых почвах.

При подготовке почвы под малину особое внимание обращают на обогащение ее органическими веществами, повышающими количество гумуса. В паровое поле вносят навоз, перегной или компост в дозах 10-30 кг/м2, 80 г суперфосфата и 30 г хлорида калия (на почвах, среднеобеспеченных элементами питания, N - 10-20 мг, P2O5 - 20-30, K2O - 25-35 мг на 100 г почвы). Участок тщательно перекапывают на глубину 35-40 см без выноса на поверхность неокультуренной части и очищают от сорняков. Перекопку следует закончить примерно за месяц до осенней посадки и осенью для весенней посадки.

Так как азотные удобрения перед посадкой не вносят, ранней весной после обрезки и подвязки под кусты вносят 30-50 г/м2 нитроаммофоски или 15 г/м2 аммиачной селитры. Малину подкармливают 1-2 раза в начале образования зеленой ягоды, затем через 10 дней. Чаще всего используют жидкие подкормки навозной жижей (1:5) или птичьим пометом (1:10-15) из расчета 2-3 ведра на 1 м2 или перед поливом вносят 15 г аммиачной селитры, 50 - суперфосфата, 25-30 г калийной соли.

После сбора урожая под перекопку междурядий и рыхление рядов вносят 50-80 г нитроаммофоски или 20-30 г аммиачной селитры, 60 - суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений на 1 м2.

В конце вегетации, начиная с третьего года, органические удобрения в дозе 3-4 кг/м2 разбрасывают по полосам малины или под кусты. Особенно большой эффект от применения органических удобрений достигается при последующем укрытии их небольшим слоем торфа или опилок (2-3 см). В таком виде органическая масса служит одновременно удобрением и мульчей.

Удобрения следует вносить в сделанные с каждой стороны бороздки на расстоянии 30-50 см от побегов или полосами с каждой стороны ряда с последующей заделкой при перекопке лопатой.

Регулируя уровень минерального питания, надо помнить, что только своевременное и правильное использование подкормок в сочетании с другими агротехническими мероприятиями даст возможность повысить продуктивность малины в текущем и последующих годах.

предыдущая главасодержаниеследующая глава












© AGROLIB.RU, 2010-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://agrolib.ru/ 'Библиотека по агрономии'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь